Материалы по Крыму

Байдарские ворота. ЮБК

 

Знаете ли вы, что такое «южный берег Крыма»? Если вы воображаете только, что это берег, т.е. граница, на которой открывается море совсею его чудесною жизнью, и что этот берег находится на юге, на самом южном, следовательно на самом светлом и теплом краю Крыма, - то вы все-таки не имеете никакого понятия об этом удивительном месте. «Южный берег» — место совершенно особенное; его очарования зависят от совершенно исключительных условий, в которых там действуют свет, воздух и вода.

 

Все дело в расположении горных масс. Представьте себе, что на берегу, который идет от востока к западу, на самой линии берега, граничащей с морем, стоят непрерывным хребтом горы вышиною в три, в четыре тысячи футов, т.е. к суше, эти горы имеют склон очень покатый, дают постепенно понижающиеся отроги. Но к югу, т.е. к морю, хребет обрывается почти вертикально, образует не склон, а стену из сплошных скал, до того близких к отвесному положению, что на них не может удержаться ни горсти земли, не может застрянуть и прорасти никакое семя, и потому нет никакой растительности. Голые отвесные скалы в несколько тысяч футов! Если бы вы знали как это красиво! Какая легкость, какой полет к верху в этих каменных массах!

 

Если бы эта стена скал была открыта до самого подножия и опускалась бы своим подножием в море, то и видеть ее можно было бы разве только с корабля; тогда на Южный Берег было бы невозможно выйти — и собственно не было бы того, что мы называем теперь «Южным Берегом». Вероятно так и было когда-то, или по крайней мере дело когда-то было ближе к такому положению, чем теперь.

 

Но представьте себе, что стена скал понемногу осыпалась и кое-где разрушилась. Острые края по местам оборвались, откололись громадные вертикальные пласты, с грохотом упали к подножию и разбились на части; вода, просачиваясь и размывая, раздробила их еще больше и обратила, наконец, в песок и глину. Таким образом, подножие стены было закрыто ее обломками, образовалась насыпь, которая отделила собою стену от моря. Насыпь эта представляет узкую полосу земли, круто спускающуюся к морю, и наверху, у стены, усеянную крупными оборвавшимися камнями, а чем ближе к морю, тем более мягкую, и, наконец, состоящую из совершенно мелких частиц. На этой узкой полосе уже могли укрепиться растения; она роскошно покрыта травами и деревьями, и она-то и есть «Южный Берег Крыма».

Теперь сообразите, в каких благоприятных условиях находится эта полоса относительно света и тепла. С севера она отрезана и защищена своею громадною стеною. Следовательно, ее температура зависит только от тех влияний, которые идут с юга. А с юга у ней солнце и море. Если светлый день, то для Южного Берега не пропадает ни одного луча солнца, которое весь свой путь проходит над открытым морем, — и все тепло, проносимое этими лучами, сохраняется под защитою каменной ограды. Но еще важнее то, что воздух этой узкой полоски в своей влажности и своем тепле вполне зависит от моря, от этой громадной массы воды, которая зимою греет, а летом холодит. Воздух тут более морской, чем на всяком морском берегу. Так как море вообще сохраняет на значительных расстояниях одинаковую температуру, то без всякого преувеличения можно сказать,что это тот же воздух, как в Константинополе, или в Малой Азии, —и даже еще лучший, потому что холодные потоки воздуха, все-таки достигающие северных берегов Малой Азии, не всегда попадают на наш «Южный Берег»; переносясь через стену его скал, они должны пролететь над ним.

 

Вот какой это удивительный уголок; вот от чего зависит прелесть его климата и растительности. Между «Южным Берегом» и остальным Крымом разница громадная, — можно даже точно определить: такая же как между Петербургом и Крымом. Если не ошибаюсь, цифры говорят следующее: в Петербурге средняя температура года 3,5° по Реомюру; в Симферополе, т.е. в самом Крыму, в двух-трех десятках верст от Южного Берега 7°; на Южном Берегу 10,5°. Следовательно, если мы переедем из Петербурга в Симферополь, перемена в климате будет точно такая же, как если переедем из Симферополя на Южный Берег.

 

Южный берег - это уголоу другого мира, полоска жаркого климата, занесенная в климат умеренный, — оазис тепла и пышной растительности, окруженный природою гораздо менее роскошною, сравнительно — даже суровою.

 

Вследствие этого устройства Южный Берег имеет какой-то особенный, светлый, праздничный характер. Там все обращено к югу, все смотрит на юг, все стремится к югу. Деревья, как известно, везде дают на юг больше листьев и ветвей; но на Южном Берегу нечто подобное происходит и с домами и с людьми. Все фасады домов обращены на юг. Небольшие домики и хижины татар обыкновенно строятся даже так, что сзади, т.е. на севере у них нет окон. Так как вся местность представляет крутой скат к морю, то задняя стена домов часто до верху врезывается в землю, а если и подымается над землею, то в ней все-таки не делается окон; эти окна не давали бы ни света, ни вида.

 

Как дома и деревья, так и люди здесь постоянно обращены лицом на юг. На юге — далеко открывающийся вид, простор, всегда притягивающий к себе человеческие глаза; на юге — вечно ходят корабли, вечная деятельность человека, невольно приковывающая внимание жителя пустыни; на юге — море, с его бурунами и Прозрачными волнами, в которых можно купаться; на юге — виноградники и смоковницы и цветы; чем ближе к югу, тем меньше камней, тем мягче почва, тем укромнее, теплее, живописнее уголки, тем успешнее растут всякие благодатные травы и деревья. И вот почему все лица обращены на юг.

 

Вся наша жизнь это путь от «бездны отчаяния» – к свету надежды, от ужаса непризнания к «зычной славе», и просто – из пункта А в пункт Б.

 

Отдаленность от столиц и отсутствие путей сообщения делали поездку в Крым в конце 18 начале 19 вв. не увеселительной прогулкой, а довольно утомительным и иногда небезопасным путешествием, которое могло быть предпринято либо с деловыми, либо с познавательными целями, но никак не для отдыха и развлечения в нашем современном понимании этих слов.

 

«Кто сам путешествовал за делом, а не так чтобы переезжать с места на место, тот знает, чего таковые труды стоят…» (Зуев)

 

Дороги, как известно, были второй бедой в России. Пути на юг не представляли исключение. Это были обычные грунтовые тракты, на которые с интервалом в 25 – 30 верст были устроены почтовые станции, где путешественники могли менять лошадей.

 

Крымские пути были в таком жалком положении, что после дождей в зимнее время становились непроходимыми. Отличие их составляет глинистая почва, которая после дождей превращается в клейкую массу, в такой степени тормозящую колеса, что никто почти не решается выезжать из дому без особенной крайности. А между тем всем известно, что народное благоденствие каждого государства до ничтожной области, зависит от удобного во всякое время года сообщения с ближайшими и отдаленными местностями. В тех странах, где существуют прекрасные железные или шоссейные дороги, народ находится в постоянном движении. Сбывая излишек своих произведений там, где в них оказывается недостаток, один запасается предметами, в которых родина его ощущает надобность, другой перенимает лучшие практические изобретения, которые переносит к себе, третий – приемы нравственного образования и т. д. Словом, легкое и быстрое сообщение человека с окружающим миром, возбуждая в нем деятельность, не только делает его обеспечивает в материальном отношении, но и быстро развивает в нем воображение и усилия рассудка, - а это только и нужно для будущего блага его семьи и родины.

 

И недаром римляне в первые века н. э., желая закрепиться в этих краях, начали свою деятельность не только с возведения укреплений, но и с постройки дорог.

 

Южный берег, вплоть до присоединенного Крыма к Российской Империи, был практически лишен хороших колесных путей. Связь между селениями, лепившимися на склонах и террасах поближе к воде, осуществлялась морем. И даже в такие поздние времена как первая половина 19 века самым удобным видом транспорта вдоль ЮБК был корабль. Отсутствие достаточно сносной дороги сковывало развитие ЮБК как курорта. В таком положении был весь горный Крым. И Россия, завладев этими землями, тоже начала со строительства дорог. Вдоль шоссе от Феодосии до Севастополя еще сохранилось несколько колонн – обелисков. Это т. н. «Екатерининские мили». В 1787г. императрица Екатерина II решила посетить новообретенную Тавриду. К ее приезду по приказу князя Г.А. Потемкина и была проложена дорога.

 

На ЮБК же в начале 19 века обычно попадали двумя путями (не считая морского) – либо по дороге через Байдарский перевал (из Симферополя, Севастополя, Бахчисарая), либо через Ангарский перевал на Алушту. Во времена Сумарокова нормальная проезжая дорога была тот самый тракт, построенный для Екатерины II. В Байдарах – селе, принадлежащем графу Мордвинову, к услугам путешественников был господский дом, где во времена Сумарокова можно было заночевать на огромных связках соломы, а позднее – с несколько большим комфортом.

 

До середины 1830-х гг. дорога для экипажей кончалась на самом перевале, и далее путешественники ехали обычно верхом. Это была самая трудная и самая захватывающая часть крымского маршрута. Ёе можно было проделать, обладая недюжинным здоровьем, хорошими татарскими лошадьми и опытными проводниками из татар или греков. Именно эта часть пути вызывала наибольшие эмоции, и именно ей посвящены самые поэтические строки в воспоминаниях, дневниках, письмах и стихах путешественников.

 

По ЮБК шли лишь труднодоступные тропы, иногда между поселениями не было даже и их, и путникам приходилось пробираться по кромке берега. Неудивительно, что самостоятельно путешествовать по этим местам отваживались очень немногие. Как указывает Муравьев – Апостол, «страннику в Тавриде необходимо иметь при себе проводника татарина, без коего и шагу нельзя сделать, отдалившись от почтовой дороги».

 

Проводник не только указывал путь, но и обеспечивал контакт с местным населением, как правило, не знавшим русского языка. Еще одним непременным условием путешествия по Южнобережью были татарские лошади, восторженные описание которых мы найдем в записках любого путешественника. Эти малорослые, очень крепкие мохноногие лошадки были исключительно приспособлены для езды в горах, они не пугались любой высоты, могли преодолеть крутые подъемы и спуски и зачастую сами выбирали лучший путь среди камней и круч, даже если всадник, испугавшись высоты, бросал поводья.

 

Часто тропа вилась между скал, то поднимаясь под самые обрывы гор, то спускаясь к морю. Обвалы и осыпи были обычным делом. И не раз, преодолевая немыслимые сегодня трудности, путешественники мечтали о более или менее сносной дороге для продвижения по ЮБК. К середине 1820-х гг. некое подобие проезжего пути было пробито, однако он далеко не был удовлетворительным, и путешественники по- прежнему могли пользоваться на нем главным образом верховыми лошадьми.

 

Только с назначением на пост генерал – губернатора Новороссии М.С. Воронцова в 1823г., мечты начали сбываться. Воронцов, на которого ЮБК произвел чарующее впечатление, приобрел здесь землю для строительства имений и решил соединить их с губернским центром регулярным дорожным сообщением.

 

Постройка перевальной дороги была огромным событием в жизни Тавриды.

 

Воронцов добился утверждения сметы и получил в своё распоряжение целую армию рабочих из солдат, дослуживающих срок, крепостных и вольнонаемных мастеров. Дорога прокладывалась не там где проходила береговая тропа, а много выше, в объезд скал побережья. Местные жители, привыкшие к безмолвию этих гор, теперь целыми днями слышали взрывы, т. к. «одному пороху покорялись громады». Не переставая стучали молоты, кувалды и ломы. Дорогу  высекали, укрепляли, где можно обсаживали деревьями и плотным кустарником, ставили ограды и полосатые версты.

 

Это был первый в Южной и Центральной России насыпной путь. К сожалению, сегодня можно найти лишь скупые сведения о строительстве этого шоссе. Строилось оно более 10 лет. Были расчищены десятки каменных завалов, сооружено множество мостов и подпорных стен.

 

И совершенно справедливо авторы «Очерка Южного берега» («Одесский вестник», 1839г.) назвали деятельность строителей дороги подвигом. Первым, в 1826 году, был закончен участок от Симферополя до Алушты – через Ангарский перевал; через 7 лет прошла дорога на Байдарский перевал.

 

Дорога получила высокую оценку от императора Николая Павловича в 1837 году. Суровый человек, не слишком щедрый на похвалу, он во время своего вояжа по Крыму «был очень доволен дорогою и беспрестанно выявлял признательность начальнику оной майору Славичу. Экипажи, - сообщает участник императорского тура, - запряженные четверкой с форейтором, ехали все время большой рысью и нигде ни разу не тормозили колес.

 

Автор «Взгляда на Южный берег Крыма с большой дороги», опубликованного в «Отечественных записках» в 1844г., тоже отмечает возможность двигаться по извилистому пути в тяжелой карете, запряженной четверкой лошадей «так же покойно, как от Москвы до Петербурга». Впрочем, иногда это движение было вовсе не «покойным». Скорость езды крымских ямщиков  порой приводила путешественников в ужас. Лихачество в специфических условиях движения заставляло представителей власти принимать жесткие меры безопасности. Участники экспедиции А. Демидова столкнулись с этим, повстречав на пути лично князя Воронцова. Князь «…чрезвычайно прогневался на ямщика, который вопреки строжайшим предписаниям…запряг в телегу три лошади, тогда как по причине тесноты дороги, окаймленной стремнинами, в том месте нельзя было ехать иначе как на двух лошадях».

 

Через каждые 12-16 верст на дороге были устроены дорожные станции, а через каждые 6-8 верст – небольшие домики, где жили караульные, в обязанность которых входило поддерживать шоссе в надлежащем виде. Новая дорога прошла значительно выше прежнего «торного пути», который после этого стали называть «нижней дорогой».

 

Поворот старой дороги налево "в кусты" на 21-й версте - почтовой станции Чатал-Кая. Далее дорога идет в ущелье, склоны которго покрыты лесом. За ущельем открывается Кучук-Мускомская долина, составляющая ответвление байдарской. Долина варнутки отделяется от Байдарской долины гребнем скал, тянущихся к морю. Две деревни - Варнутка и Кучук - Мускоми придают этой долине, без того живописной, вид очень приятный.   

От дороги находят лавку, в которой можно пополнить запас провизии. 

 

Местность, по которой пролегала дорога, представляла довольно много разнообразия: мы следовали попеременно то по лесу, изрезанному оврагами, то по отлогим холмам, часто встречали пашни, довольно хорошо возделанные, напоминавшие нам о некоторых, наиболее плодородных местностях Англии. Таким образом, мы прибыли, наконец, в Варнутку. В лесу близ этой деревни, незадолго перед тем, устроили деревянный госпиталь, для помещения бедных солдат, пораженных воспалением глаз, столь часто случающимся в Севастополе. Большое число больных было уже привезено в это благодетельное заведение, где чистота воздуха, совершенное отсутствие пыли, особенно же – постоянное зрелище прекрасной зелени, многое должны были содействовать их выздоровлению.

«Едущие здесь после Крымской войны видели только молодой лес, которым зарастали склоны гор. Эти леса возрождались после ухода англо - французов, не пощадивших не только леса, но и фруктовые сады»(Кондарани).

 

Поворот в Байдарскую долину.

Конечно, улучшение путей сообщения способствовало появлению все большего числа путешественников. Но не меньшее значение, чем пути, имели средства передвижения.

 

В горной части Крыма, где нет проселочных дорог, представляется два способа передвижения: на воловьих арбах или верхами. Первый способ чрезвычайно медленный, убийствен от толчков, получаемых ежеминутно, и невыносим от визгливости мажар, оси которых у татар не принято смазывать.

 

Езда же верхом на горских лошадях, которые чрезвычайно крепки на ноги, сильны, спокойны и осторожны,…каждому может доставить удовольствие.

По шоссе продвигались в бричках, запряженных парой лошадей. Брички обычно использовались для казенного почтового сообщения. Состоятельные люди, высокопоставленные чиновники путешествовали в каретах, запряженных различным количеством лошадей. Для более коротких поездок использовали дрожки – легкие помещичьи экипажи. С 1830г. в Крыму между главными городами существовало сообщение на дилижансах – больших каретах, вмещавших 10-12 поссажиров.

 

Экскурсия на ЮБК

Экскурсия на ЮБК, “Прекрасны вы, Брега Тавриды”

Маршрут экскурсии: г.Севастополь-пригородная зона-перевал Ласпи-м.Сарыч-п.Форос-п.Мелас-п.Симеиз-Алупка-Мисхор-”Ласточкино гнездо”-п.Ореанда-Ливадия-Ялта.

 

Южный Берег Крыма издавна привлекал многочисленных путешественников. Сам Крымский полуостров невелик: площадь около 26 тыс.кв.км, протяженность с севера на юг - 207, с востока на запад - 324 км. 3/4 его площади - это степи. Наиболее же уникален в природном и историческом отношении его Южный берег - эта сравнительно узкая, прикрытая горами приморская полоса с мягким сухим климатом средиземноморского типа и соответствующей ему теплолюбивой растительностью. Занимая лишь 3,5% всей территории Крыма, на 150 км протянулся он от м.Айя на запад до Феодосии. Трудно назвать место, которое могло бы сравниться с Южнобережьем разнообразием и живописностью природы, ее благодатностью. И именно этот уголок Крыма пользуется всемирной славой первоклассного курорта.

 

Это земля, где причудливо переплелись судьбы многих племен и народов. С незапамятных времен в Крым двигались племена, которые по прошествии нескольких веков теснились новыми волнами переселенцев.

 

Это неповторимые древние Крымские горы, и современные промышленные пейзажи, южнобережные леса и протянувшиеся на много км виноградники. И рядом Черное море - море мифов, легендарных мореплавателей, сражений и подвигов, вдоль берега которого  будут хорошо просматриваться многочисленные пансионаты, дома отдыха, санатории, утопающие в зелени субтропической растительности.

 

Немного найдется на свете мест, так тесно связанных, как ЮБК, с литературой и искусством. Здесь побывали многие писатели и поэты: Пушкин, назвавший Крым волшебным краем, Грибоедов, Чехов, Толстой, Куприн, Горький. Южный берег изображают художники, здесь находят самую разную, подчас неожиданную натуру, кинематографисты. Этот уголок Крыма обладает удивительно притягательной силой и лучшее подтверждение тому - слова Пушкина:...”Любимая моя надежда - увидеть опять полуденный берег”.

 

Побывав на ЮБК, вы почувствуете притягательность этого края и ,возможно, ощутите те же чувства, которые пережили многие поэты и художники, посетив его.

 

Начинаем мы со знакомства с городом Севастополем. Город и его окрестности примыкают к Южному берегу. Можно сказать, что Севастополь - это вершина угла, где сходятся вместе природные и климатический районы Крыма, где они встречаются друг с другом. Здесь в се рядом: горы, предгорья, степь. И конечно, море.

 

Своим рождением город обязан Черноморскому флоту. Севастополь - относительно молодой - ему чуть больше 200 лет. Сразу после присоединения Крыма к России в мае 1783 года, в Севастопольскую бухту зашли корабли и с этого момента морские силы на юге России стали именоваться ЧФ. Город же развивался как его база. За более чем 2хвековую историю своего существования город стал свидетелем многих исторических событий, героических сражений. Всемирную известность получил он в середине прошлого столетия. В годы Крымской войны 349 дней оставались неприступными его бастионы. Здесь, на месте Исторического бульвара, в годы первой обороны находился знаменитый 4-й бастион. Он прикрывал центральную часть города и понятно, почему свой главный удар армия союзников нацеливала именно сюда. На 4-м бастионе воевал поручик Лев Толстой, здесь он писал свои “Севастопольские рассказы”, ставшие литературным памятником героям первой обороны.

 

В годы ВОВ Севастополь вновь оказался в центре мирового внимания - на 250 дней, сколько длилась оборона, задержали защитники города продвижение фашистов на нашей земле.

Так сложилась судьба города, что он дважды возрождался из пепла, пережил фактически три рождения. Севастополь в переводе с греческого - “город, достойный поклонения”, и свое имя он оправдал с честью. Сегодня это - город памятников и город-памятник под открытым небом. Более 1200 памятников на севастопольской земле, 2/3 из них - памятники истории.

В Севастополе все напоминает о его героической судьбе. Его история - в названии улиц и площадей.

 

Слева, за Историческим бульваром раскинулась та часть города, которая издавна носит название Куликова поля. Ранее обширное, ровное пространство, пустырь, на котором проходили смотры, военные парады. 8 Ноября 1910 года на Куликовом поле была открыта первая в России летная школа, которая в 1912 году перебазировалась в п.Кача и стала именоваться Качинской. Многие ее выпускники сражались в годы ВОВ с фашистами. Авиацией Черноморского флота с октября 1941 года командовал генерал-майор  Остряков Николай Алексеевич, по проспекту, названному в его честь мы сейчас проезжаем.

 

Николай Алексеевич Остряков стал генералом в 29 лет. В годы 2 обороны 30-летний генерал был назначен командующим ВВС ЧФ. Живой и кипуче-деятельный этот молодой генерал имел за плечами бои в Испании, был депутатом ВС СССР. Высокая должность не помешала талантливому летчику остаться воздушным бойцом. Летчик-бомбардировщик по прежнему опыту службы, Остряков, будучи уже командующим ВВС ЧФ, во время войны освоил самолет-истребитель. Он лично летал на разведку, на “командирскую рекогносцировку”, как он говорил, участвовал и в воздушных боях. Летчики с восхищением отзывались о смелости, выдержке, хладнокровии своего командующего. В сущности, все необходимое, чтобы стать крупным командиром авиации, он сумел постичь в основном на практике и путем самообразования: из летных учебных заведений Острякову довелось окончить лишь московский аэроклуб да краткосрочные курсы при Военно-Морской Академии.

 

В этом м-не много улиц, носящих имена летчиков-черноморцев: Николая Хрусталева, Якова Иванова. В первых боях за город самолет Хрусталева был подбит и летчик направил его в скопление вражеской техники и пехоты. За этот подвиг он был награжден (посмертно) орденом Отечественной войны I-й степени. Я.Иванов был первым летчиком-черноморцем, удостоенным звания ГСС: в первых боях он дважды  применил оружие русских - “таран”.

Здесь улица маршала Бирюзова, который руководил операциями по освобождению Крыма и Севастополя; Силаева, участвовавшего в последнем бою на Херсонесском мысу, (был схвачен фашистами, подорвал себя и гитлеровцев); Хрюкина, генерал-полковника авиации, командующего 8-1 воздушной армией.

 

Не случайно многие улицы этого жилого массива названы именами героев-летчиков: в период II -й обороны города в этом районе базировался  аэродром ВВС ЧФ. Все 250 дней обороны авиаторы наносили удары по врагу, вели разведку, сопровождали корабли и транспорты, осуществляли связь с партизанами.

 

Эмблемой м-на является памятник во славу подвигов летчиков-черноморцев, сражавшихся в небе Севастополя. Открыт он в 1981 году к 60-летию создания ВВС ЧФ. Авторы - молдавские скульпторы и архитекторы. В центре искусственного холма - три 32-метровых пилона, с которых словно срываются в небо стилизованные самолеты. Пилоны окружены лентою Славы и стеной Памяти, которую составляют 19 гранитных стелл. На граните высечены слова: “Здесь увековечена память летчиков, штурманов, стрелков, радистов ВВС ЧФ, погибших в боях за Родину , не имеющих захоронений” (высечено 1296 имен).

 

В период ВОВ Севастополь был разрушен на 98%, восстановлен был быстро, за 10 лет. Сейчас Севастополь - промышленный, научный, культурный центр юга Украины, самый большой город в Крыму. Население его около 410 тыс. человек, площадь в административных границах - 77 тыс.га.

 

Расположен город на земле с богатой многовековой историей, об этом свидетельствуют многочисленные археологические памятники. Они есть и здесь, на Гераклейском п-ве, по территории которого мы проезжаем. 25 веков назад она  стала неотъемлемой частью города-государства с 2-тысячной историей - Херсонеса Таврического,  основанного греками из небольшого города Малой Азии - Гераклеи Понтийской, именем которого и был назван п-ов.

Отдаленное Северное Причерноморье казалось эллинам (так называли себя греки) Ойкуменой, окраиной, где обитали души умерших. Но сложившиеся условия в Греции в 7-5 веках до н.э.  заставили греков искать новые земли. Здесь, в Крыму, нашли они пастбища, источники с питьевой водой, запасы металлов, обилие камня и глины, облюбовали удобные для кораблей гавани.

 

Кроме территории и самого городища жители Херсонеса  (что означает п-ов) владели и с/х районами, куда и входил Гераклейский п-ов. Здесь археологами обнаружены остатки с/х наделов - “клеров”. Каждый участок площадью 25-30 га был обнесен каменной стеной, что способствовало задержанию дождевой воды. До 50% площади занимали виноградники. Гераклейский п-ов богат комплексами виноградодавилен. Вино херсонеситы в специальных сосудах - амфорах продавали племенам скифов или меняли на зерно.

 

В первые века н.э. все народы пребывают в движении - не исключение тому и Крым. Скифы и сарматы, печенеги и хазары, аланы и готы, гунны, армяне и ранние болгары, по выражению Максимилиана Волошина, “ложились друг на друга слоями, а потом органически смешивались”.

 

Романтическая слава Корсуня приводит в988 году к его стенам  русского князя Владимира. Отсюда вывозятся на Русь: религия, священники и мастера, монахи и ремесленники, иконы и светская роскошь.

 

В 13 веке сюда проникает итальянское влияние и по всему ЮБК  возникают генуэзские и венецианские колонии. Одновременно с ними приходят на п-ов и татары.

 

После беспокойного периода татарского нашествия - Золотой орды - наступает золотой век Крымского ханства Гиреев.

 

Летом 1475 года в Крым приходят турки и Крымское ханство становится вассалом Турции.

В конце 17 века окрепшее русское государство перешло в наступление против Крымского ханства. И в 1783 году в результате многочисленных  русско-турецких войн Крым был присоединен к России.

 

Жизнь в этом крае резко изменяется. Князь Григорий Потемкин, фаворит Екатерины II, назначенный генерал-губернатором Новороссийской губернии, строит города, облагораживает землю виноградарством и садоводством. При нем начинается заселение пустующих земель.

Екатерина II, посетившая Крым в 1787 году, по достоинству оценила это благодатное место, эту “жемчужину в Российской короне”. Для быстрого заселения края Екатерина раздаривает Крымские земли своим приближенным, высшей знати.

 

Когда принимали меры к защите новоприобретенного края, не забыли и о Балаклаве,  которая вы сейчас хорошо видите. В указе императрицы Г.А.Потемкину “Об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии” от 10 февраля 1784 года говорилось :”Балаклаву, исправя как оная есть и содержа ее поселенными тут греческими войсками ...”. Эти войска были сформированы из греков, которых после Кючук-Кайнарджийского мира перевез в Крым граф Орлов. В 1776 году из них был создан Балаклавский греческий батальон,  под командованием Ф.Д.Ревелиоти. Так в Балаклаве образовалось своеобразное военизированное поселение греков.

 

Балаклава и ее окрестности  имеют своеобразный облик: это и уникальные памятники природы - м.Айя и Фиолент, и остатки величественной Генуэзской крепости Чембало, и следы храмов, овеянных поэтическими легендами. С этими местами связывают путешествия хитроумного Одиссея и нахождение легендарного храма Дианы, где вершила свой кровавый обряд Таврская жрица Ифигения. Неповторимая узкоустная бухта, окруженная горами, с незапамятных времен привлекала человека как удобное место для поселения. Соседство моря позволяло ему использовать все блага приморской жизни, а окружающие высоты - укрыться от врага. С окрестных гор стекала вода, в лесах водилось множество зверя. Все эти преимущества по достоинству оценили древнейшие жители Балаклавы - тавры, а позже и греки.

 

Исследователи в 19 веке часто связывали Балаклаву с бухтой, описываемой Гомером в 10-й песне “Одиссеи”:

 

В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,

Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись

                                                                                                     подле

Устья великими, друг против друга из темныя

                                                                                  бездны

Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.

 

Академик К.Бэр, сравнив описание древнего автора с видом Балаклавской бухты, пришел к выводу:”Трудно нарисовать более верную и более ясную картину Балаклавы, чем она изображена в этих стихах старика Гомера... В его рассказе описание местностей строго соглашено с действительностью...”

 

У древнегреческих затем византийских историков Балаклавская бухта упоминается под именем гавани Сюмболон (Симболон, Символон) - гавань символов, предзнаменований.

Удобную бухту не обошли своим вниманием и греки, и римляне. Можно предположить, что здесь был лагерь римских легионеров.

 

Дальнейшая судьба будущей Балаклавы тесно связана с генуэзцами.  Справа, на мысу, вы видите величественные остатки их крепости Чембало.

 

Летом 1475 года  турки захватили генуэзские колонии в Крыму, в том числе и Чембало, дав ей новое название - Балык-юве (рыбье гнездо - садок для рыб).

 

Когда в 1787 году Екатерина посетила Крым, после празднеств в  городе Севастополе, она осмотрела и Балаклаву. Путешественников встретил конный отряд вооруженных “амазонок”, состоящий из ста балаклавских гречанок.  Они были одеты в курточки из зеленого бархата, обшитые золотым галуном, малиновые бархатные юбки, в белые тюрбаны с золотыми блестками и страусовыми перьями. Командовала экзотической “ротой амазонок” жена офицера Балаклавского греческого батальона Елена Ивановна Сарандова. Потрясенная необычайным зрелищем,  подготовленным по приказу князя Потемкина Екатерина II присвоила Сарандовой чин “капитана амазонок” и пожаловала ей бриллиантовый перстень. Затем императрица со своей свитой проследовала в Балаклаву по искусственной аллее из апельсиновых, лимонных и лавровых деревьев. Уютная бухта, руины средневековой крепости и прекрасный климат произвели на путешественников приятное впечатление.

 

В период Крымской войны 1853-1856 годов при осаде Севастополя в Балаклаве находилась база английской армии.

 

2 ноября 1854 года на Черном море разразился ураган невиданной силы. На Балаклавском рейде разбились 11 военных судов и транспортов. Именно тогда остался навсегда на дне моря гордость Великобритании - винтовой пароход “Принц”, доставивший в Балаклаву теплое обмундирование, припасы и секретное оружие  для взрыва затопленных русских судов, заграждавших вход в Севастопольскую бухту. Современники сравнили ураган с неудачным сражением для союзников. Прошли годы, десятилетия. Но английский железный винтовой пароход “Принц”, не давал покоя предпринимателям и фирмам многих стран. После войны распространились слухи, что на “Принце” везли золото. Блестящий металл не давал покоя. Людская молва переименовала корабль в “Черный принц” и подталкивала долгие годы искать несуществующее  золото французов, немцев, американцев и норвежцев, итальянцев, японцев. Журнал “Иллюстрейт Лондон Ньюз” после собственных исследований пришел к выводу, что на “Принце” не было никакого золота, а если и было, то его успели выгрузить по дороге в Константинополе. Но легенда осталась. А время от времени Черное море - великий хранитель тайн, - будоража воспоминания, выбрасывает на берег различные предметы с английскими надписями.

 

Незадолго до гибели Принца 13 октября, произошло Балаклавское сражение. Русские в этом сражении одержали победу, бедствием “непревзойденным в истории” назвали гибель кавалерии в английской печати, а Балаклавскую долину - “долиной смерти”. Здесь погибло около 500 английских кавалеристов, представителей самых аристократических фамилий. В 1856 году на месте сражения англичане установили памятник, сохранившийся до наших дней. Это обелиск из мраморовидного известняка с надписями на русском и английском языках: “В память тем, которые пали в Балаклавском сражении 13 октября 1854 года”. Он белеет справа среди виноградников.

 

Виноградные плантации, которые вы видите справа и слева, расположенные на месте боевых действий в Балаклавской долине, принадлежат агрофирме “Золотая балка”.

Солнечная ягода - виноград - почти круглый год подается на столы здравниц ЮБК.  Земля, на которой растет виноград, щедрая, плодородная, можно сказать, золотая.

Кто завез виноград в Крым, да и в  бывший СССР ? Однозначного ответа на этот вопрос нет.  Есть несколько предположений. Одни учение считают, что виноград выращивали еще тавры; другие - что он был завезен греками 2-2,5 тыс. лет назад.  Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, найдены амфоры - сосуды для хранения, транспортировки вина, вазы и другие предметы домашнего обихода, на которых изображен виноград. О том, что греки занимались виноделием, свидетельствуют найденные давильни.

 

Особое развитие получило виноградарство в 9 и 10 веках: в скалах найдено много давилень и ям того периода.

 

В период турецкого владения виноградарство и виноделие приходит в упадок, так как Коран запрещал мусульманам принимать алкоголь. Виноградники выкорчевывались, сжигались.

Но уже с 1783 года эти отрасли возрождаются и развиваются. Вскоре крымские вина  славятся не только в Крыму, России, но и за ее пределами.

 

В 1985 году издается указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом. И опять уничтожаются виноградники, губятся ценнейшие сорта винограда. Немногие хозяйства смогли спасти свои плантации.

 

Здесь, в Балаклавской долине, идеальные условия для выращивания тех сортов винограда, из которых производят столовые вина и шампанское, - рислинг, алиготе, ркацители и другие. Вино марки “Алиготе Золотая балка” изготовлено из французского сорта винограда. По природным условиям Балаклавская долина, окрестности Севастополя, сходны с французской областью Шампань и поэтому их иногда называют  “Украинской Шампаньей”.

 

В Египте считали богом виноградарства и виноделия  Озириса, в Италии и Франции - Бахуса, в Греции - Диониса.

 

Греки покланялись богу  Дионису, сыну Зевса и смертной женщины Семелы. Жена Зевса Гера (очень ревнивая) погубила Семелу, но Зевс спас недоношенного ребенка и зашил его себе в бедро. Когда мальчик родился, Зевс отдал его на воспитание к прекрасным нимфам. Но, к несчастью, Дионис нашел виноградную лозу, а Гера вселила в него безумие. Пошел он бродить по землям Египта и Сирии, а вскоре, после исцеления, отправился в Индию, и, наконец, вернулся в Грецию. Переходя из одной области в другую, он всех обучал виноградарству, виноделию, повсюду стремился установить свой культ, а если не получалось миром, то добивался этого силой и наказаниями. Диониса везде сопровождала веселая компания пьяниц. Закрепился культ бога виноградарства и здесь, на Гераклейском п-ве. Греки пили вино сначала для утоления жажды, разбавляя его водой,  затем на пирах. Скифы сначала критически относились к греческим обычаям пить вино, они даже наказывали своих людей, которые пробовали вино. Но прошло время и все изменилось: вскоре уже греки удивлялись невоздержанности скифов, которые пили много вина, не разбавляя его водой.

 

Стоит ли вообще употреблять вино? Выпитое в больших дозах оно, бесспорно, приносит вред.  Но вино, кроме этилового спирта, содержит много полезных и нужных для организма веществ:  витамины, минеральные соли, аминокислоты, дубильные вещества. Кроме того, вино обладает высокими бактерицидными свойствами: даже наполовину разбавленное водой, убивает полностью палочку холеры. Виноградарство и виноделие являются одними из ведущих отраслей хозяйства Крыма, так же, как и добыча полезных ископаемых.

 

С незапамятных времен на земле Севастополя и его окрестностях добывали глину и камень. В Инкермане (левее по ходу автобуса) добывают белый известняк,  которым облицовывают здания. Этим камнем облицованы дома многих городов бывшего союза, Звездный городок тоже облицован Инкерманским камнем. Мраморными плитами, изготовленными из мраморовидного известняка, облицованы метрополитены многих городов.

 

В Балаклавской долине добывают камень, который используется в качестве флюсов: его добавляют при выплавке металла в доменную печь. На этих известняках работают все металлургические центры Юга Украины. Добыча их ведется с 30-х годов.

 

Обратите внимание: слева небольшая красноватая вершина, немного срезана. Это гора Гасфорта. Здесь находится новый комплекс по переработке флюсов. В 1977 году было принято решение о его строительстве без экологического обоснования, поэтому сейчас эта стройка законсервирована, так как идет спор между экологами и балаклавским рудоуправлением.

 

Экологи против разработки, так как:

 

- эта разработка унесет исторический памятник ( гора Гасфорта названа по имени полковника Гасфорта. Полк, которым он командовал, занимал эту возвышенность зимой и весной 1855 года во время  первой обороны города. В 1941-1942 годах у подножия высоты находился командный пункт 7-й бригады морской пехоты под командованием полковника Жидилова);

- если будет срезана гора, в Балаклавскую долину проникнут ветры, начнется эрозия почвы;

- в результате взрывов, при помощи которых ведется разработка, может произойти сдвиг коры, а значит может уйти вода, которой питается Чернореченское водохранилище - основной источник города;

- сама вода в водохранилище может загрязниться, когда начнет свою работу камнедробильная фабрика.

С другой стороны:

- известняки  горы Гасфорта не имеют аналогов на Украине, и если прекратить разработку, то остановятся металлургические предприятия Юга Украины, остановится Крымский содовый завод ( для производства соды нужны флюсы);

- остановится Керченский завод по выпуску стекла (сода - компонент стекла);

- агрофирма “Золотая балка” не всегда сможет разлить в бутылки свои вина, таким образом пострадает одна из ведущих отраслей Крыма.

 

Из этого следует, что прекращать добычу нельзя, но продолжать ее можно только с учетом экологических условий.

 

Позади нас осталась гора Гасфорта, а наш автобус легко идет по широкой просторной дороге, соединяющей Севастополь с городом-курортом Ялтой. Эту дорогу построили сравнительно недавно - в 60-х годах (вошла в эксплуатацию в 1972 году). А до этого было старое шоссе, которое повторяло дорогу, проложенную еще при  графе Воронцове в 19 веке.  Она была узкой, извилистой и небезопасной, в отдельных местах пугающе нависала над пропастями и крутыми обрывами. Шла правее нашего шоссе, внизу (отдельные участки просматриваются в некоторых местах). Строили ее солдаты под руководством инженера-полковника Славича. Дорогу прокладывали через ущелья,  скалы. В труднодоступных местах - с помощью обычного шанцевого инструмента - кирки, лопаты, кувалды, лома, молота, нередко строители прибегали к взрывным работам, в оползневых местах строили подпорные стены. В 1848 году  дорога была построена. Напоминают об этом событии Байдарские ворота, архитектурное сооружение прошлого века, созданные по проекту архитектора К.И.Эшлимана, на Байдарском перевале.

 

К концу 19 века с развитием ЮБК как курортной зоны, возникает необходимость в более комфортабельной дороге.  Был объявлен конкурс на лучший проект. Лучшим оказался проект Н.Г.Гарина-Михайловского, - талантливого инженера-путейца. Он предложил построить электрическую железную дорогу по кольцу - Симферополь-Ялта-Севастополь-Симферополь. Этот уникальный проект опережал инженерную мысль того времени на десятки лет вперед. Но ему не суждено было воплотиться в жизнь. В 1903 году Г.-М. направляется в Крым для начала работ. Но в 1905 году начинается русско-японская война, а в 1906 году на 54-м году жизни умирает и сам автор проекта (Г.-М. более известен нам как русский писатель конца 19 века). На Ласпинском перевале установлена мемориальная доска с памятным барельефом Г.-М. При строительстве новой дороги в 60-х годах проект Г.-М. был положен в основу строительства современной дороги Севастополь-Ялта.

 

Далее дорога проходит по лесу. Живописный пейзаж - Крымские горы, покрытые зеленым лесным ковром. Леса - это легкие нашей планеты. Крымский лес - особый: он насыщен чистым ионизированным воздухом, фитонцидами растений, пряным ароматом трав; смешанный с морским воздухом, он обладает большой оздоровительной силой. Для ЮБК характерен субтропический средиземноморской климат сухих лесов и кустарниковых зарослей. В горном Крыму насчитывается до 2400 видов растений - трав, деревьев, кустарников, до 240 видов эндемичных растений, которые растут только в Крыму и нигде больше. Среди них крымский эдельвейс, ясколка Биберштейна, клен Стевена, эспарцет Палласа, боярышник Поярковой и другие.

 

На южном склоне Главной гряды гор выделяют три лесных пояса растительности:

 

1. Можжевелово-дубовые леса и кустарниковые заросли.

2. Пояс из сосны крымской.

3. Пояс буково-грабовых лесов.

 

В порядке их размещения прослеживается высотная поясность.

Нижнему поясу, расположенному ближе всего к морю, характерны можжевеловые заросли и дубовые рощи. Посмотрите за окно, чаще всего мы видим дубы. На земле существует около 600 видов дуба и только три вида встречаются в Крыму: черешчатый, скальный и пушистый. Наиболее распространен дуб пушистый, имеющий несколько особенностей, по которым его легко отличить от собратьев. Ствол у него чаще всего изогнутый (у скального и черешчатого - прямые), высота дуба небольшая - 6-10 метров, листья покрыты пушком с внутренней стороны (поэтому и пушистый). Корневая система очень мощная, без этого дуб вряд ли выжил бы в условиях длительного бездождья. Характерной особенностью крымских дубов - скального и пушистого - является то, что они листву осенью не сбрасывают , так и стоят всю зиму с рыжими засохшими листиками. Как известно, дубы одного века с нашей планетой и отличаются поразительным долголетием - 8-10 веков. Издавна с этим растением у людей связано понятие о красоте, здоровье, мощи и долголетии. Использование дуба человеком имеет давнюю историю (крепкая древесина шла на строительство судов, из нее делали мебель, домашнюю утварь, использовали древесину и в виноделии, издавна применяли в медицине). Фитонциды дуба губительно действуют на дизентерийную палочку, полезно гулять в дубовых рощах и гипертоникам. Девственные дубняки сохранились у нас в Крыму в виде небольших островков в труднодоступных местах, там-то и можно полюбоваться 200-300летними деревьями, дающими представление о Крымских лесах прошлого.

 

На высоте 300-400 м начинается пояс сосны крымской. Эту пушистую красавицу вы можете наблюдать на всем пути нашего следования. Южанка сосна крымская ( или сосна Палласа) более засухо- и пожароустойчива, быстрорастущая по сравнению со своей северной родственницей - сосной обыкновенной. Крымская сосна достигает высоты 15-18 м, встречается и до 25-35 м. Крона у молодых деревьев округлая, у старых - зонтикообразная. Сосна имеет мощную корневую систему. Основной корень уходит глубоко в землю, периферийные  расстилаются  вширь. Хорошо растет сосна на склонах гор, голых скалах; ее корневища сосны предохраняют почву от оползней, то есть выполняют почвозащитную функцию.

 

Сосну издавна использовали как строительный материал, применяется она в медицине (особенно известны противоцинготные свойства сосны, из хвои которой получают витамин С). Велико значение сосны, как санитарно-гигиенической древесной породы. Выделяемые ею летучие вещества губительно действуют на туберкулезную палочку. Врачи считают, что целебность ЮБК обязана в значительной мере сосне крымской.

 

На высоте 800-1000 м и выше начинаются буковые леса. (По нашей трассе встречаются отдельные буковые деревья). Буковые леса величественны и эффектны. Характерная особенность чистых буковых лесов - крайняя бедность травяного покрова. Красивые атласные стволы стоят не кучно, а держатся друг от друга на расстоянии. Причина тому - мощная, исключающая соседство корневая система. Буковый лес еще называют “тишайшим”, так как там всегда тихо, даже в ветреный день. Густые кроны 20-30-метровых деревьев гасят ветер и в глубине ни звука, ни шороха.

 

В основном все леса Крыма не имеют хозяйственного значения, а выполняют водоохранительную и почвозащитную роль.

 

Помимо перечисленных деревьев в крымских лесах растут множество других видов: граб, ясень, липа, клен, земляничник, ольха, иглица понтийская, вяз, тис, фисташка, рябина, ива, тополь, и др.

 

Фауна горного Крыма не изобилует множеством видов животных, на ее нынешнее состояние оказало влияние тысячелетняя хозяйственная деятельность человека, который, с одной стороны, уничтожил ее виды, а с другой - обогатил рядом ценных новых. Сейчас наибольшее количество разных видов животных сосредоточено на территории Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства. Многое виды местных животных, как и растений, имеют близких родственников в странах Восточного Средиземноморья.

 

Исконными обитателями крымских лесов являются крымский олень и косуля.

 

Это самые крупные животные Крыма. Самое маленькое млекопитающее - бурозубка малая - 4-7 грамм весом. Самый крупный хищник - лисица, сохранились особые подвиды барсука, каменной куницы и ласки. Лет 60 тому назад был уничтожен последний волк. По вине человека исчезли медведи и кабаны. Но в 1957 году был завезен кабан из Приморского края, который быстро освоился здесь. В 1913 году завезли с Корсики муфлонов (парнокопытное животное из рода баранов). Птиц в Крымских горах немного и тем не менее часто встречаются дятлы, эндемичные виды синиц, черные дрозды, славки, пеночки, зяблики. Из хищных распространены канюки, ястребы, совы, и очень редко встречаются орлы-могильники и черные грифы. Из пресмыкающихся известен крымский геккон и большой змеевидный желтопузик, из змей - леопардовый полоз.

 

Среди насекомых оригинальны средиземноморские виды: цикады, москиты, жуки-богомолы, крымская жужелица (эндемик).

 

По мере дальнейшего хозяйственного освоения природы Крыма условия обитания местных диких животных ухудшаются. По этой причине постоянно возрастает необходимость заботы о них. Немало животных  и в лесу, которым покрыты горные склоны, окружающие Варнутскую долину.

 

В долине находятся два села: Гончарное (бывшее Варнутка) и Резервное.  Старому наименованию первого из них и обязана долина своим названием. Долина плодородна, уютна, окружающие ее горы имеют округлые плавные очертания. Сплошь покрытые лесом, они дружно подступают к селу. Густая зелень лесов говорит о том, что в Варнутской долине много воды. Действительно, вдоль долины протекает речка Варнутка, впадающая в русло Сухой речки. А вот этот водоем, который вы видите справа, - рукотворное создание человека. Пресной воды в Крыму всегда недостаточно. Реки Бельбек, Черная, Кача летом, как правило, пересыхают, поэтому и создаются такие искусственные водоемы, которые пополняются горными ручьями при таянии снегов, подземными водами. Запас этого водохранилища полностью обеспечивает хозяйственные нужды села Гончарное. Топоним слова “Варнутка”, “Варнутская долина” имеет несколько версий. Существует местная легенда о том, что в 18 веке в этих местах появился некий грек, житель города Варна, приехавший в поисках сокровищ. Удача сопутствовала кладоискателю, и он в благодарность построил фонтан, сохранившийся в селе Гончарном до наших дней, который все стали называть Варналы (Варнский), а деревню - Варнуткой. Есть и другое объяснение - Бертье-Делегард считал, что Варнутка - это русский вариант тюркского названия Вэрин или Вэран-Кой, что в переводе означает “покинутая деревня”. О том, что здесь издавна селился человек, подтверждают археологические исследования, начатые еще в 60-х годах нашего века под руководством историка Якобсона. Раскопки показали, что в долине обитали потомки тавров, сарматов, готов, греков, найдены следы поселений 8-9 веков, погибших на рубеже 9-10 веков, но возродившихся в 14 веке. К концу 15 века жизнь здесь прекращается, очевидно в результате турецкого нашествия в 1475 году. Возможно тогда возникло название “покинутая деревня”. И только в 18 веке жизнь вновь возвращается в эти благодатные места.

 

Слева впереди вы видите дорожный указатель - село Орлиное. Оно находится в юго-восточной части пригородной зоны Севастополя в живописной Байдарской долине.  Байдары - прежнее название села Орлиное. Бай - Дере в переводе с тюркского означает “богатый овраг”. Долина оправдывает свое название - это самое плодородное место в окрестностях Севастополя. Она простирается с юго-запада на северо-восток. С юга ограничена продольным береговым кряжем, с северо-запада - цепью главной гряды Крымских гор. Долина окружена со всех сторон горами, покрытых буковыми и грабовыми лесами.  Через долину протекает река Черная, которая имеет много притоков. Человек с давних пор селился и жил здесь. После присоединения Крыма к России многие татары, жители Байдар, были выселены, а принадлежавшие им земли жаловались русским вельможам.  Своей щедрой рукой Екатерина II эту благодатную землю подарила своему фавориту Г.А.Потемкину.

 

Чем привлекательна Байдарская долина?  Это удивительное по красоте место с уникальными природно-климатическими условиями. На ее территории находятся 42 природных памятника.  Среди них особую научную ценность представляют и многочисленные глубокие ущелья-каньоны - Сухореченский, Ай-Тодорский и особенно живописный - Чернореченский. Здесь находится уникальная Скельская сталактитовая пещера.  В Байдарской долине насчитывается 54 вида растений, занесенных в Красную книгу. Байдарская долина объявлена республиканским ландшафтным заказником, в котором сохраняются отдельные участки, ландшафты или отдельные природные компоненты. Это самый большой заказник в Крыму, простирается на 22 км с запада на восток, с юга на север - 15 км, площадь 24295 га. 

 

Село Байдары (ныне Орлиное), Байдары,воспел в одноименном сонете Адам Мицкевич, Алексей Толстой - в своих “Крымских очерках”, Иван Алексеевич Бунин - в своем стихотворении “Байдарская долина”:

 

Вся долина в зеленых садах,

Вся долина полна ароматов,

По горам, на цветущих холмах,

Кипарисы толпятся по скалам.

 

                   Тонут горные кручи кругом.

                    В голубом чуть заметном тумане;

                    Дышит утро весенним теплом,

                    Легки тучек прозрачные ткани...

 

Но манят очарованный взор

Еще больше крутые стремнины,

Где долина сокрылась меж гор

И нависли утесом вершины.

 

Самое примечательное в селе - старый фонтан. Как радуется уставший путник, когда в знойный день внезапно увидит он холодную водяную струю, бьющую из стены в каменную чашу. Непрерывно бьющая вода - зримое присутствие прошлого. Из него пили Потемкин и Муравьев-Апостол, Паллас и Мицкевич и, конечно же, А.С.Пушкин. Именно через Байдарскую долину, мимо фонтана проходила старая дорога на Ялту. Теперь этой дорогой пользуются редко. Новая, по которой мы с вами едем, - шире, короче и удобнее; но по-прежнему как и в те далекие времена, в каменную чашу фонтана падает водяная струя. Возможно, именно ее вспомнил Александр Сергеевич, когда в 1836 году, за год до гибели, написал:

 

                                 Сей белокаменный фонтан,

                                 Стихов узором испещренный,

                                 Сооружен и изваян

                                 Железный ковшик

                                 Цепью прикрепленный.

                                 Кто б ни был ты: пастух,

                                 Рыбак иль странник

                                                              утомленный,

                                 Приди и пей.

 

Байдарская долина - своеобразные ворота на ЮБК, у границы которого на перевале Ласпи мы и остановимся.

Вас ждет 10-минутный отдых, помните о правилах поведения, будьте внимательны и осторожны. Наш автобус отправляется ровно через 10 мин.

 

И вот, наконец проезжая сквозь противокамнепадную  галерею мы попадаем на заветный Южный берег Крыма. Что же этот берег собой представляет ? Это узкая полоска земли, протянувшаяся на 150 км от м.Айя (святой) на западе, до Феодосии, как бы зажатая между Главной грядой Крымских гор (с левой стороны от нас) и морем (справа). Ширина этой полоски в разных местах от 2 до 12 км, Эта благословенная земля занимает всего 18% горного Крыма. Но именно про такие места сказал некогда Паустовский: “Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты и настраивает все наше существо на плодотворное лирическое звучание”.

 

Каждый уголок ЮБК уникален и интересен даже для самого искушенного путешественника. Справа от нас - урочище Ласпи.  Его название в переводе с греческого означает “грязь”.  Видимо дело в том, что этот участок сложен из остатков древнего оползня, буквально из отвердевшей грязи.

 

Слева впереди Главная гряда Крымских гор, обрывы которой обращены к морю. Крымские горы молодые. Этим объясняется их сейсмическая активность (с 4 века до н. э. и до настоящего времени в Крыму зафиксировано от 80 более или менее сильных землетрясений). В результате землетрясений, оползней, обвалов и сформировался этот крутой обрыв (слева) - Ялтинская стена.  А так же образовались отторженцы (отдельные глыбы, оторвавшиеся от массивов). Один из них, нависающий над трассой слева под отрицательным углом - Ильяс-Кая  (скала Святого Ильи)  - идеальное место для тренировки скалолазов.

 

Урочище Ласпи иногда называют “Малой Крымской Африкой” за обилие солнца и растительности, приспособившуюся к засушливым условиям. Здесь укрылись 20 из 39 видов уникальных крымских орхидей, древние можжевельники и отважное реликтовое дерево - сосна Станкевича.

 

Издавна это место было облюбовано и людьми. Самые ранние следы, принадлежащие людям культуры раковинных куч, уходят здесь  в неолитическое время.

 

А сейчас в этом прекрасном  природном амфитеатре от м.Айя (Святой), который выступает из воды чуть позади справа, до м.Сарыч, к которому мы сейчас подъезжаем, - район здравниц, и в первую очередь для детей. А начиналось строительство этого курорта у подножия серовато-желтой скалы Куш-Кая (Птичья скала) . Здесь на берегу живописного Батилимана (Глубокий залив) в 1910 году возник одноименный дачный поселок российской интеллигенции. Первопоселенцами этого “профессорского” уголка были: известный русский писатель Владимир Галактионович Короленко, замечательный художник и иллюстратор сказок Пушкина Билибин, выдающий физик Иоффе, ученый Вернадский. Оценили достоинства этих мест для отдыха и многие другие выдающиеся люди России.

 

Климат здесь субтропический, средиземноморского типа - засушливый, жаркий. Целебной влияние здесь имеют ветры-бризы (днем - с моря, насыщенные морскими солями, а ночью - с гор - фитонциды сосново-можжевелового леса).

 

Справа - восточная граница долина Ласпи - м.Сарыч - самая южная точка Европейской части страны, отсюда расстояние до Турции 265 км. Наиболее распространено мнение о том, что мыс получил свое название Сарыч (золототканый) по цвету близлежащих холмов урочища Комперия. В начале прошлого века здесь жили два брата Компер. Старший из них Карл Компер окончил знаменитую Парижскую политехническую школу, и в Крыму продолжал заниматься наукой. В районе м.Сарыч он обнаружил и описал нигде более не встречающуюся  у нас орхидею, которую Х.Х.Стевен (основатель Никитского ботанического сада) в честь открывателя назвал Комперия Компера. И урочище тоже получило это наименование.

 

В 1898 году на м.Сарыч был построен маяк. В настоящее время на маяке установлена новая техника, в том числе и звуковая.  Белую навигационную звезду Сарыча  моряки узнают за 40 км от берега.

 

 Но  не маяком cтал знаменит в настоящее время м.Сарыч. Вернее же сказать урочище Комперия, которое уютно расположилось между м.Сарыч  и Форосом.  В этом уютном тихом уголке была построена государственная дача для первого и последнего президента СССР. От уникального урочища Комперия - а оно раскинулось на 46 га! - под саму дачу отвели только 6, а вот служебные помещения заняли остальные 40 га.

 

Дача строилась как секретный объект под названием “Заря”. Это “оригинальное” название кому-то в Москве очень понравилось. И неважно, что в Большой Ялте уже было по меньшей мере три “Зари”. Те быстренько переименовали, и осталась одна, “горбачевская Заря”. На некоторое время тишина живописного урочища была нарушена грохотом стройки, строительство было “строго засекреченным объектом”. Работали на стройке военные строители, главным военным строителем был генерал Чеков.

 

Хотя строительство было засекречено, но журналисты, да и многие другие жители знали, что скрывалось под объектом “Заря”.

 

Дача обошлась в круглую сумму (со многими нулями в ценах того времени). Только на один проект ушло энное количество миллионов.

 

Авторами проекта была группа проектировщиков во главе  с  главным архитектором Министерства обороны Ю.Г.Кривущенко.

 

Когда мы говорим “построить дачу”, то невольно представляем себе уютный домик на берегу моря, или в горах, или в лесу,  но мы не совсем представляем, что значит построить дачу для президента.

 

В дачный комплекс входят:

- главный дом для хозяина, соединенный переходом с пищеблоком;

- дом для гостей;

- вертолетная площадка;

- летний кинотеатр;

- бассейн;

- крытый эскалатор для спуска к пляжу;

- асфальтированные спецдороги и спецтропинки;

- двухрядное ограждение;

- сигнализация двойная, разработанная научно-исследовательским институтом;

- телевышка с ретранслятором;

- связь спутниковая и космическая;

- спецнасосная с очистными сооружениями;

- водовод - в районе Кастрополя в Ялтинский  водовод врезали 12кметровую трубу.

 

К этому длинному перечню необходимо еще добавить множество загубленных реликтовых деревьев, которые должны были укрыть саму дачу от посторонних взглядов: огромные пирамидальные кипарисы, 70-80 летнего возраста и черный бамбук. Зная, что кипарисы не приживаются, их все равно выкапывали в Ботаническом саду, оставляя после этого огромные ямы-воронки, а плантации черного бамбука, этого великолепного стройного красавца сильно поредели не только от выкопанных деревьев, но, в равной степени и от вытоптанных. Лес рубят - щепки летят!

 

Все это соединенное многими и многими людьми, обслуживающими и охраняющими Президента и его близких - и входило в понятие “построить дачу для президента”.

Со строительством дачи очень спешили, ведь Раиса Максимовна отвела для этого всего лишь год, заявив в Ливадии в 1987 году, что здесь она отдыхает последний раз. Всю серьезность этого заявления подтверждает то, что со специальной проверкой приезжал сам, бывший в то время председатель КГБ Чебриков.

 

Спешка, как известно, к добру не приводит. Асфальт клали без основы на голый песок. Рухнула подпорная стенка, для кладки которой использовали некачественный цемент (при этом, по данным М.Лезинского, унесла жизни нескольких солдат). А один из карнизов, таким же образом закрепленный, угодил прямиком в голову дочери самого президента - Ирине.

Наверное, существует все-таки справедливость свыше, в силу которой после этого маленького происшествия, многие генеральские деятели определенного ведомства вынуждены были уйти в отставку.

 

После августовского путча 1991 года дача находится на балансе Совмина Украины.

И стала вылезать со страшной силой халтура наружу. Что там засохшие деревья - мелочь! Что там рухнувший карниз - мелочь! Сама разгневанная матушка-земля дала о себе знать: началось сползание дачи со всеми инженерными постройками в море.

 

И, чтобы дача не уползала в тартарары, нужно бурить скальный грунт на приличную глубину до подпочвенных вод. Загонять в те отверстия дефицитную прочную арматуру и нагнетать в те шурфы жидкое стекло. Стекло можно приобрести за границей и только за валюту.

Нет, определенно, над дачей  первого и последнего президента СССР нависли какие-то темные силы, и злой рок преследует ее до сих пор.

 

В прошлом веке строительством дач на ЮБК руководили ландшафтные строители, которые старались, чтобы  их строения не нарушали природу, а вписывались в нее. Примером тому могут служить дачи в поселке Тессели, Форосе.

 

Справа внизу видна зеленая крыша здания, это дача “Тессели” (в переводе с греческого “Тишина”).  Здесь царит удивительный уют, покой, так способствующий отдыху.

Это место советское правительство предоставило для труда и отдыха Алексею Максимовичу Горькому осенью 1932 года,  в сороковую годовщину его общественной и литературной деятельности.

 

А еще ранее, после присоединения Крыма к России, эти земли облюбовал князь Г.А.Потемкин. Вначале 20-х годов прошлого столетия имение “Тессели” было выделено ветеранам Отечественной войны 1812 года, герою Бородинского сражения генералу Н.Н.Раевскому-старшему. Это им восторгался В.А.Жуковский в стихотворении “Певец во стане русских воинов”:

 

Раевский, слава наших дней,

Хвала! Перед рядами

Он первый грудь против мечей

С отважными сынами.

 

В 1837 году поместье “Тессели” принадлежало его сыну, Николаю Николаевичу Раевскому-младшему (1801-1843г), другу А.С.Пушкина. Великий поэт посвятил ему поэму “Кавказкий пленник”. С семейством Раевских поэт был очень дружен. В 1820 году Н.Н.Раевский-старший, его дочери Мария и Софья, доктор Рудыковский, Н.Н.Раевский-младший и А.С.Пушкин побывали на Кавказе и в Крыму. В своем имении “Тессели” оказать гостеприимство поэту еще не могли. Усадьба с домом только строилась. Поэтому все они поселились в качестве гостей в доме бывшего ген.-губернатора Новороссийского края Армана Ришелье в Гурзуфе. 

 

Раевские владели “Тессели” более полувека. Последней “хозяйкой” имения была Мария Михайловна Раевская, которая в 15 лет получила его от отца Михаила Николаевича Раевского по дарственной записи 1876 года.

 

Все Раевские были большими любителями природы, хорошо знали ботанику, увлекались дендрологией. Н.Н.Раевский-младший содействовал развитию виноградарства и проникновению экзотов во многие уголки Крыма и Кавказа. Дом Раевских был средоточением “вольнодумцев”, мечтавших преобразовать Россию: у Н.Н.Раевского-старшего двоюродный брат В.Л.Давыдов и зятья С.Г.Волконский и М.Ф.Орлов были декабристами; а дочь Мария Волконская, любимица Пушкина, воспетая Некрасовым, бросила вызов чопорному дворянству, отправившись за мужем в ссылку. Раевский-младший - будучи в  опале после восстания декабристов, особенно часто приезжал в “Тессели”, привозил с собой семена и саженцы редких растений и вместе с садоводом-управляющим Э.Ю.Любо создал редкостный парк, который сегодня радует взор, удивляет экзотическими растениями.

 

Это удивительное место очень любил Алексей Максимович Горький, и выбрал он его сам. Уединенная тишь рядом с морем ему очень понравилась. С приездом Горького маленькое местечко на берегу становится своеобразным центром литературной и общественной жизни. Здесь он работал над романом “Жизнь Клима Самгина”, писал пьесу “Рябинин и другие”, второй вариант пьесы “Васса Железнова”. С 1932 по 1936 год Горький подолгу живет в “Тессели”. Он говорил: “Мне здесь лучше, чем на Капри и в Италии...”.

 

В “Тессели” гостили многие писатели - А.Н.Толстой, В.В.Иванов, Н.С.Тихонов, С.Я.Маршак и др., журналист М.Кольцов, художники П.Корин и И.Бродский. Известный портрет Алексея Максимовича Бродский написал именно здесь.

 

Горький очень любил кино, был готов смотреть по 2-3 фильма подряд, хотя режим у него был жесткий. До обеда он обычно без перерыва работал,  а после обеда работал с корреспонденцией и в саду. По словам Н.А.Пешковой “любил украшать землю, высаживать цветы, подметать дорожки в парке”. Любил своих внучек Дарью и Марфу, которые у него часто гостили.

 

Бережно сохраняются в “Тессели” вещи, окружавшие здесь писателя: мебель кабинета - кожаные кресла, стул-кресло, настольные часы. В 1959 году в “Тессели” установлен бюст писателя. На стене дома, где жил писатель, установлена мемориальная плита (доска).

 

На отдых в Тессели приезжали многие советские космонавты. В 1961 году здесь был Юрий Алексеевич Гагарин и Герман Степанович Титов, в 1962 году свой отпуск провели здесь А.Г.Николаев и П.Р.Попович. Здесь отдыхали в разное время народный артист СССР Дмитрий Гнатюк и известный датский карикатурист Херлуф Бидструп, дочь вождя Германского пролетариата Ирма Тельман.

 

Сейчас дача “Тессели” - отделение санатория “Форос”, который находится в одноименном курортном поселке Форос, мимо которого мы проезжаем. Уже в самом названии поселка чувствуется нечто загадочное. В 5 веке до н.э. так называлась дань, подать, денежный взнос, поступавший в казну Делосского союза (союз древнегреческих приморских городов и островов Эгейского моря во главе с Афинами). Некоторые из историков полагают, что в прошлом тут, вероятно, находилось место сбора налогов и в средние века, как считает А.Л.Бертье-Делегард, Форос являлся пограничным пунктом, куда стекались подати со всего ЮБК, находившегося под властью генуэзцев и именовавшегося “Капитанством Готии”.

 

Справка. По мнению других ученых (профессор Белецкий) название поселка идет от Фароса - знаменитого маяка античной Александрии (7-го чуда света). Тем более, что выше поселка обнаружили средневековый храм, который, по заключению ученых, его исследовавших, мог служить и маяком. Храм имел характерную для Южнобережных церквей особенность: вход 

Чуть выше несколько нарушает гармонию, но одновременно придает оптимизм здание со строительными кранами. Это - законсервированное строительство санатория министерства гражданской авиации. Здание проектируется в форме дельтообразного крыла.

 

У самой кромки берега ютятся коттеджи ДО “Понизовка”.

ЮБК всегда привлекал своими живописными ландшафтами, яркими природными красками, эти виды вдохновляли художника-марениста Айвазовского, рисовал крымские пейзажи и И.И.Левитан. Своеобразной мастерской стал м.Кикинеиз (в его районе мы сейчас проезжаем). Для автора знаменитой “Ночи в Крыму” - Архипа Ивановича Куинджи. Почти четверть века он ежегодно приезжал сюда. Среди его учеников, работавших здесь над пейзажами, были Николай Рерих и Константин Богаевский. После смерти в 1910 году по завещанию Куинджи его Кикинеизское имение перешло обществу молодых художников.

 

В этой чудесной местности находится поселок с весьма грозным названием - “Оползневое” (оно слева чуть выше трассы). Название поселка, как и огромные валуны на обочинах дороги, постоянно напоминают об опасном природном явлении. Оползень - смещение вниз по склону массы горных пород под действием водных потоков. Он может вызвать непоправимые разрушения.  Для изучения этого грозного явления в 1920 году в Бекетово была создана первая в стране научно-оползневая станция, сейчас она работает в Ялте.

 

Развитие Южнобережных курортов возможно лишь при условии комплексного изучения всех природных явлений, что является важнейшей задачей крымских ученых. Базой для научных исследований ученые (гидрофизики, радиоастрономы, астрофизики...) выбрали поселок Кацивели, сейчас он справа от нас (в переводе “плененный красотой”).

 

Здесь зародилась отечественная  радиоастрономия. В 1906 году астрономом Пулковской обсерватории А.П.Ганским была создана Симеизская обсерватория, находится она на горе Кошка, слева  вы видите ее белый купол. В короткий срок она заняла одно из первых мест в мире по количеству открытых астероидов. В последующие годы центр астрофизических исследований был перенесен в поселок Научный (Бахчисарайский район, 1974 год), а на месте Симеизской обсерватории обосновалась лазерная станция наблюдения за искусственными спутниками Земли.

 

В 1929 году на этот тогда пустынный берег высадился небольшой десант  сотрудников физического института АН СССР им.Лебедева во главе с Василием Владимировичем Шулейкиным. Они исследовали влияние моря на климат, погоду, проводили работы по биофизике и акустике. Акад. Шулейкин открыл так называемый “голос моря”- инфразвуковой предвестник шторма, которого не слышит человек, но заранее ощущают морские обитатели. В 1935 году он создал метод расчета волн, который применяется при строительстве портовых сооружений. В 1949 году эта маленькая станция дала начало МГФИ. Кацивели стало Черноморским отделением этого института. В 1963 году этот институт перебазировался в Севастополь. Для изучения ветровых волн в 1953 году был построен штормовой бассейн (виден справа внизу на берегу моря). Это аэрогидродинамическая труба в виде кольца, в которой волна разгоняется ветром от мощных вентиляторов приближенно к условиям открытого моря. Сейчас для наблюдений непосредственно в открытом море в 0.5 км от берега сооружены 2 океанографические платформы, одна из них плавучая.

 

Здесь же в Кацивели, на берегу Голубого залива находится отдел Крымской обсерватории. Биологи, врачи, астрономы, физики работают здесь в тесном контакте в борьбе за здоровье человека. Они предупреждают о приближающихся магнитных бурях, которые вызываются вспышками на солнце и оказывают влияние на биосферу, погоду, здоровье человека. В эти периоды в 16 раз возрастает смертность, в 4 раза увеличивается количество аварий, ухудшается зрение. Для наблюдений за солнцем установлен радиотелескоп “РТ-22”. Внизу видна его огромная чаша. Установлен радиотелескоп у подножия г.Кошка. Оглянитесь немного назад и вы увидите, как гора, напоминающая исполинскую  кошку, припала к морю. Рядом с ней - скала Лебединое Крыло, ближе к морю запрокинула голову, окунула волосы в морскую волну скала Дива (40 м над уровнем моря) и чуть поросла лесом третья скала Панэа (священная - в разное время различными племенами и народами на ней было построено 4 храма). Некогда рядом находилась еще одна причудливая скала Монах (разрушена штормами и землетрясениями). Об этих скалах создана романтическая легенда... Эти горы надолго остаются в памяти, может от этого и произошло название поселка Симеиз (греческое - приметное место, знак). В средневековье здесь находилась  приморская крепость и ее огни также могли служить ориентиром мореплавателям.

 

С 1828 года землями Симеиза овладел крупный промышленник Мальцов. Впоследствии его потомки продали часть своего имения, благоустроив его (провели водопровод с резервуарами, подъездные пути, разбили общественный парк). С 1912 года  здесь стали появляться здания курортных пансионатов с благозвучными именами. Особенно хороша вилла “Ксения” (серое готическое здание - 1906 год). Чуть позже появилась  белоснежная вилла “Мечта” в мавританском стиле. Ныне - это корпуса санатория “Красный маяк” противотуберкулезного направления.

 

В начале века диагноз “чахотка” был равносилен смертному приговору. В 1910 году к 26 государствам, которые входили в международную лигу для борьбы с туберкулезом, подключилась и Россия, ведь ежегодно в стране заболевало  туберкулезом полмиллиона людей (дни “Белой ромашки”). Знаменитый врач Боткин и климатолог Дмитриев определили, что ЮБК для лечения чахотки самое подходящее место. И хотя первые санатории были разного профиля, с 50-х годов район Симеиза специализируется как противотуберкулезный курорт. Здесь 10 санаториев, самый крупный - “им.ХХII съезда КПСС”. А самый первый на ЮБК, в Европе и, соответственно в мире детский санаторий этого профиля создан в 1910 году в Алупке, к которой мы сейчас приближаемся.

 

Алупка - (в переводе 1 - “лиса”, 2 - “лисья нора”) территориально как и Симеиз входит в ялтинскую курортную зону. Расстояние от нее до Ялты 17 км.  Гений природы превзошел себя, наделив местность Алупки дивной, романтической красотой. В районе Алупки горы особенно близко подходят к побережью и зубчатая вершина горы Ай-Петри (“Св.Петр”), высота 1233 м над уровнем моря составляет здесь неотъемлемую часть пейзажа.

Тавры, греки, римляне, византийцы, генуэзцы, турки и татары оставили здесь следы своего пребывания.

 

А ныне у Алупки репутация одного из лучших курортов для лечения легочных заболеваний, во многом благодаря ее целебному климату с относительно невысокой влажностью. В городе, имеющем 10 тыс.чел. населения, располагается 10 здравниц.

 

В середине 19 века Алупку прославила усадьба князя Воронцова (участника Русско-турецкой войны, Отечественной 1812 года) - генерал-губернатора Новороссии.  Среди роскошного парка возвышается величественный дворец, он был возведен за 20 лет (с 1828 по 1848 гг) по проекту английского архитектора Эдуарда Блора, виднейшего представителя романтической школы в английской архитектуре. Он строил замок Вальтера Скотта (Абботсфорд) в Шотландии, был одним из создателей Букингемского королевского дворца в Лондоне.

Непосредственно на месте работами руководил  его ученик, английский архитектор Вильям Гунт. Грандиозное сооружение создавалось ими как органический элемент окружающего ландшафта. Этой гармонии служит и материал, из которого построен дворец - местный серо-зеленый камень - диабаз. Дворец всеми своими будто бы своевольными уступами, башенками, затейливыми трубами как бы повторяют очертания Ай-Петри - фантастического природного замка. Архитектурный стиль дворца - поздняя английская готика, сочетающаяся с элементами восточного зодчества.

 

Вокруг дворца - роскошный парк, занимающий около 40 га, который создавался одновременно с дворцом под руководством Карла Кебаха при деятельном участии графини Екатерины Воронцовой. Парк - выдающееся произведение садово-паркового зодчества. Его прелесть и величие в том, что дикая природа органически слита с архитектурой дворца и культурными посадками. Умело использованный рельеф местности,  многочисленные дорожки, террасы, фонтаны, пруды, скульптуры  придают дворцово-парковому ансамблю необычайную красоту и романтичность.

 

Интересное архитектурное решение дворцового здания, тщательность проработки деталей, искусное использование местного строительного материала, талант русских камнетесов,  буквально вышедший из камня замок-дворец, гармоничное слияние его с окружающим ландшафтом, связь с русской культурой первой половины 19 века,- все это придает Алупкинскому дворцу мировую известность.

 

Воронцовский дворец.

Граница Алупки и Мисхорского побережья, в которое входят три климатических курорта: Мисхор, Гаспра и Кореиз. Впереди канатная дорогу, благодаря которой можно подняться к вершине Ай-Петри и попасть в среднюю полосу России.

 

Штурмуют вершину в два приема:

1 этап до отметки в 400 м, затем до плато - ни единой опоры, только сверкающая нить троса особенной прочности (которую вы видите). Конечная станция на высоте 1200 м над уровнем моря.

 

Мисхор, в переводе “среднее село”, - самый теплый уголок Крымского побережья, среднегодовая температура составляет 14.4 град.С, средняя влажность воздуха - 61%.

 

В санаториях Мисхора лечат заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.

 

На Мисхорском побережье  расположены санатории для детей, подростков, для родителей с детьми. Всего здесь находится 22 здравницы.

 

Поселок Мисхор славен своей романтической легендой о девушке Арзы и разбойнике Али-Бабе. В 1905 году эту легенду воплотил в бронзу эстонский скульптор Адамсон. Две скульптурные группы составляют единую композицию: у источника склонилась девушка, пришедшая за водой, а за ней следит старик из-за камней; в море, на скользкой скале, застыла бронзовая русалка с распущенными волосами.

 

Легенда говорит о том, что хитрый старик Али-Баба похитил прелестную Арзы в день ее свадьбы, когда она, оставив любимого, пришла проститься с ручьем, в котором каждый день набирала воду. На своей фелюге Али-Баба увез ее в Турцию. В Стамбуле Али-Баба продал красавицу Арзы в гарем самого султана. Но не могла девушка жить в неволе. Она плакала и тосковала по родине, таяла не по дням, а по часам. Родила Арзы мальчика, но не принес он облегчения ее душе. И ровно через год, на закате солнца, поднялась Арзы с ребенком на угловую башню султанского сераля и бросилась в золотые воды Босфора. В ту же ночь печальную русалку с распущенными волосами и с ребенком на руках увидели жители Мисхора. Она вышла из морской воды, подошла к пересохшему фонтану, и в нем вновь зажурчала вода. С тех пор ежегодно в один и тот же день и час появляется русалка у фонтана...

Слева от нас поселокГаспра, в переводе с греческого - “белая”. В Гаспре много зелени:  горные склоны покрывают здесь старинные парки. Среди зелени стоит Гаспринский дворец с двумя оригинальными башенками, напоминающими шахматные ладьи. Дворец был построен в 30-х годах прошлого столетия строителем Воронцовского дворца архитектором Гунтом по проекту архитектора Э.Эльсона. Стиль - романский, характерный для раннего средневековья. С южной стороны расположен открытый бассейн. Вокруг дворца - старинный парк.

 

В Гаспре с 8 сентября 1901 года по 25 июня 1902 года у графини С.В.Паниной, которой тогда принадлежал дворец, жил Л.Н.Толстой. Поехать в Крым Толстого заставило тяжелое заболевание и настоятельные советы врачей.

 

За 9 месяцев жизни в Гаспре Толстой написал несколько статей, работал над повестью “Хаджи-Мурат”. Здесь состоялась встреча трех великих русских писателей - Толстого, Чехова и Горького.

 

Гуляя однажды у моря - дело было в январе, - Лев Николаевич простудился и заболел воспалением легких в тяжелей форме. В связи с этим заболеванием Толстого, в Петербурге и Москве распространились слухи о близкой кончине писателя. Царское правительство поспешило послать в Ялту симферопольского прокурора для конфискации дневников и переписки Толстого, чтобы все это - не дай Бог! - не появилось в печати. Синод, в свою очередь, направил в Гаспру своего представителя. Была поставлена задача добиться у Толстого отречения от “заблуждений”. На тот  случай, если писатель не пойдет на это, было дано указание заявить о признании им на смертном одре своей неправоте.

 

Но крепкий организм Толстого и климат Южного берега помогли одолеть болезнь. Лев Николаевич поправился и к июню 1902 года был здоров. До пребывания в Гаспре Л.Н.Толстой посетил ЮБК дважды: в 1853 г., в дни Севастопольской обороны, участником которой он был, и в 1885 году, проведя неделю в Симеизе.

 

В настоящее время здесь расположен санаторий “Ясная Поляна”, в нем лечатся и отдыхают матери с детьми. За Гаспрой расположен курортный поселок Кореиз (слева от нас), в котором находится Кореизский дворец, часто его называют Юсуповским. Помещичье имение в Кореизе - одно из первых, появилось еще в 20-х годах прошлого века. Неоднократно переходило оно от одного владельца к другому, пока, наконец, не вошло в состав большой барской усадьбы князей Юсуповых, в начале нынешнего века построивших новый каменный особняк. Здание дворца строилось под руководством ялтинского архитектора Эшлимана и закончено было в 1904 году. Стиль - модерн, расположено оно в форме подковы, выпуклой частью обращенной в сторону моря. Стеновым материалом для дворца явился серый гаспринский мраморовидный известняк.

 

В национализированном после освобождения Крыма Кореизском дворце вплоть до ВОВ был дом отдыха. Дважды - в 1925 и 1926 годах - в нем отдыхал Феликс Эдмундович Дзержинский.

В 1945 году, во время Крымской конференции руководителей трех держав - СССР,США и Великобритании, дворец стал местом пребывания советской делегации.  Как вспоминает участник конференции, тогдашний нарком ВМФ СССР Н.Г.Кузнецов, в “цокольном этаже Юсуповского дворца был развернут походный генеральный штаб. Там же обсуждались и готовились предложения нашему руководству по чисто военным вопросам, согласовывались взгляды в связи с предстоящим совещанием военных и морских представителей Советского Союза, Англии и США. 8 февраля 1945 года во дворце побывали президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У.Черчиль, в честь которых глава советской делегации дал обед.

 

Сейчас во дворце разместился  санаторий, принадлежащий министерству нефтяной промышленности.

 

Богатство Мисхорского побережья - изумительный по своей красоте парк, памятник садово-парковой архитектуры конца 18 века. Парк создавал Карл Кебах, создавался он на месте бывшего леса и включал в себя экзотические уголки рельефа и девственной природы: деревья, выступы скал, нагромождения каменных глыб, бухточки. Раскинулся парк на площади в 23 га.

Разнообразен растительный мир парка. Вечнозеленые кипарисы, кедры, сосны, лавр, тис, секвойя, магнолия, миндаль, самшит, орех, 200-летние дубы - всего около 300 видов растений. Родиной многих из них являются далекие страны - Япония, Мексика, Северная Америка.

По  одной из самых длинных на побережье аллей, обсаженных пирамидальными кипарисами, в свое время прогуливались Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, А.М.Горький, В.Г.Короленко, А.И.Куприн, С.В.Рахманинов, Л.Н.Андреев, Ф.И.Шаляпин, В.И.Немирович-Данченко, В.В.Маяковский, В.А.Луговской, К.Г.Паустовский...

 

В Мисхоре расположен один из самых крупных пансионатов Крыма -  пансионат “Мисхор”, пансионат семейного отдыха, рассчитан на 1300 мест. Два 10-этажных корпуса, столовая, построен игровой комплекс для детей, сказочный уголок, спортивные площадки на берегу моря.

 

Рядом расположена курортная поликлиника, где находится бассейн с морской водой, водолечебница. Большое внимание здесь уделяют физиотерапевтическим методам лечения.

Заканчивается строительство нового  санатория, который виден справа. Строят его турки, предполагают в ближайшее время открыть.

 

На Мисхорском побережье сохранились многие великолепные дворцы Романовых. Один из них справа. Это - санаторий “Дюльбер”, в переводе с греческого прекрасный. Главным украшением его является роскошный дворец. До революции это было великокняжеское имение, владел им Петр Николаевич Романов, дядя Николая II.

 

Построен дворец в восточном стиле по проекту архитектора Краснова в 1897 году. Особняк украшен зубчатыми стенами, цветной мозаикой и увенчан серебристыми куполами. Контрастирует с ландшафтом. Малый Дюльбер построен в 1938 году по проекту архитектора ВМ.Соляника. Он выдержан в том же мавританском стиле, но несколько скромнее в отделке.

В 1922 году здесь был открыт санаторий для политкаторжан и политработников “Красное знамя”. В разное время здесь отдыхали видные деятели международного рабочего движения: Долорес Ибаррури, Клара Цеткин, Георгий Димитров, деятели КП и Советского государства: В.В.Куйбышев, Г.И.Петровский, Н.А.Семашко. В 1934 году сюда приезжали челюскинцы, в 1937 году - отдыхали дети испанских антифашистов. Здесь отдыхали  Арнольд Цвейг, Хо Ши Мин, турецкий поет Назым Хикмет.

 

Санаторий окружает прекрасный парк, который поражает исключительно богатой растительностью. Тут произрастают могучие кедры и сосны, каменные дубы и платаны, мамонтовое и фисташковое дерево, канадская ель, юкки с острыми как ножи листьями, греческие пихты, бананы. 

Рядом с санаторием “Дюльбер” - санаторий “Сосновая роща” - территория, которую он занимает - часть великолепного парка “Чаир”, где до поздней осени цветут розы.  Не случайно именно  о них пели в романсе “В парке Чаир распускаются розы...”.

 

Когда-то в сосновом бору стоял старый охотничий домик с подземной галереей, служивший, по рассказам старожилов, князьям Юсуповым для того, чтобы незаметно приходить на территорию небольшого угодья, не вспугивая дичь. В 1975 году  на этом месте московские строители воздвигли красивое здание с большими витражами, плавательным бассейном, на 26 железобетонных сваях, забитых на глубину до 18 метров для прочности. Здание построено по индивидуальному проекту, разработанному группой архитекторов во главе с А.А.Поповым.

Справа - пансионат “Марат”, построен  в 60-61 годах, круглогодичный, включает 20 корпусов, назван в  честь выдающегося деятеля французской буржуазной революции Жана Поля Марата.

 

“,... Белоснежный античный храм на фоне синего моря и Ай-Петри, окруженный романтической рощей темных кипарисов”,- так запечатлел главный корпус санатория “Украина”  английский писатель Джеймс Олдридж в романе “Пленник черной страны”. Обратите внимание на величественный белый дворец справа, построенный по проекту московского архитектора Б.В.Ефимовича в 1955 году.

 

Здесь находится водолечебница, где можно принять хвойно-морские, радоновые, кислородные, углекислородные и йодо-бромные  ванны, всевозможные души; построен большой плавательный бассейн, который обслуживает курортников многих здравниц.

 

Рядом с санаторием “Украина” расположен санаторий “Днепр” - бывшее великокняжеское имение “Харакс” - “форт”. Здания его построены в стиле швейцарских коттеджей с красными черепичными крышами, с грубой кладкой стен. В парке сохранилась беседка с серыми мраморными колоннами. В начале нынешнего века она была вывезена из Афин женой одного из Романовых, дочерью греческого короля Георга. “Афинская беседка” состоит из 12 мраморных колонн с фонтаном посередине. Предполагают, что колоннам этим более 2 тысяч лет.

 

В санатории “Днепр” (открыт в 1922 году) отдыхали В.В.Маяковский, О.Вишня, Куйбышев, П.П.Постышев, В.К.Блюхер, М.Н.Тухачевский и др.

 

Санаторий “Днепр” расположен у западного отрога мыса Ай-Тодор, который состоит из 3-х отрогов. На среднем его отроге вы видите оригинальный замок, являющийся “визитной карточкой” Южнобережья - “Ласточкино гнездо”.

 

Живописное архитектурное сооружение под названием “Ласточкино гнездо”. И действительно, словно гнездо ласточки над обрывом Аврориной скалы приютился домик в готическом стиле, напоминающий нам средневековый рыцарский замок, о чем говорят узкие окна - бойницы, зубчатые стены, островерхие крыши башен и башенок. “

 

“Ласточкино гнездо” было построено в 1912 году для немецкого барона фон Штейнгеля по проекту архитектора Шервуда А.В. Барон очень тосковал по родине и хотел, чтобы его дом напоминал ему о родных краях. Есть мнение, что “Ласточкино гнездо” воспроизводит в миниатюре средневековый замок, существующий на берегу Рейна в Германии.

 

В 1914 году барон продает замок московскому купцу Шелапутину, бывшее имение которого находилось справа внизу, ныне - это санаторий “Жемчужина”.

 

После революции в “Ласточкином гнезде” размещалась турбаза, библиотека, сейчас итальянский ресторан. Сегодня “Ласточкино гнездо” благодаря своему виду и географическому положению стало своеобразной эмблемой ЮБК.

 

Слева санаторий “Парус”, название которому дала  одноименная скала, поднимающаяся из моря (мы ее увидим позже). Санаторий был открыт в 1965 году. Его проект был удостоен серебряной медали на всемирной выставке в Брюсселе. 75-метровый лифт, прорубленный в скале, связал здравницу с пляжем.

 

Рядом с санаторием “Парус” находится  военная турбаза “Кичкине”, что в переводе означает малютка. Это бывшее великокняжеское имение Романовых. На территории турбазы сохранился великолепный белый дворец в мавританском стиле, напоминающий минарет; который очень красиво смотрится со стороны моря. Проект дворца был выполнен архитектором Тарасовым. Дворец утопает в зелени парка и не виден нам с дороги. Слева от нас - санаторий “Горный”, построенный в 1963 году по проекту И.В.Жолтовского. Здание санатория выполнено в классическом стиле, о чем свидетельствуют колонны и арки. Он тянется изломанной линией на 160 метров и сверху,  в плане, напоминает летящую чайку.

 

В правые окна виден санаторий “Золотой пляж”. Современное 3-этажное здание санатория построено в 1937 году. На 400 м в длину и 70 метров в ширину протянулся санаторный пляж, являющийся уникальным естественным хранилищем гальки. Рассказывают, что спросом на мелкую гальку некогда пользовались купцы, получавшие от ее продажи немалые прибыли. Отсюда и название пляжа - золотой.

 

Интересное кольцеобразное здание. Это - пансионат “Дружба”, построенный в 1985 году по проекту архитектора Василевского совместно советскими и чехословацкими профсоюзами. Здание поднято над землей на 3-х опорах-башнях, благодаря чему естественный ландшафт оказался почти нетронутым. Словно соты расположились по кольцу вокруг башен 400 номеров для отдыхающих. В нижней части здания к опорам подвешена чаша искусственного озера. Здание украшает многосветный внутренний дворик с цветомузыкальным фонтаном и зимним садом.

 

Слева в море видна скала Парус, вверху - белая беседка, там район Гаспры. В Гаспре находится бывшее имение великого князя Романова Александра Михайловича - Ай-Тодор. Великий князь был женат на родной сестре Николая II - Ксении, которая была очень дружна с женой императора. Они часто ходили в гости друг к другу  по удобной пологой тропе, которая соединяла Гаспру с Ореандой и Ливадией. Некогда эта тропа называлась “горизонтальной”, потом - Царской, а теперь - Солнечной. Лучшего места для неторопливой прогулки не найти, пожалуй, нигде. Тропа - один из самых популярных маршрутов терренкура - дозированной ходьбы. Не случайно  ее называют лечебной. Протяженность ее - около 6 км. Начинается она в Ливадийском парке и проходит на одной и той же высоте - 130-150 м над у.м. Если вам когда-либо приведется идти по этой тропе, то вы не ощутите крутых подъемов и спусков, что и оправдывает ее название - “горизонтальная”. Да и тропой ее, пожалуй, не назовешь - это скорее аллея. Даже в очень знойные дни здесь приятная прохлада: почти на всем своем протяжении тропа укрыта кронами деревьев.

(показать место, где тропа пересекает дорогу)

 

На определенных расстояниях оборудованы места отдыха, построены видовые беседки.

Справа - одна из них, белоснежная беседка-полуротонда, построенная еще в 1843 году. Отсюда вся Нижняя Ореанда как на ладони. Внизу раскинулся старинный парк. В разное время здесь гуляли Батюшков, Жуковский, Вяземский, Некрасов. В прошлом Ореанда, по землям которой мы проезжаем, пользовалась большой известностью.  Сюда приезжали те, кто искал тишину, красоту или уединение. Не раз бывал в Ореанде Чехов, он упоминает Ореанду в рассказе “Дама с собачкой”.

 

Среди роскошной зелени корпуса санатория “Нижняя Ореанда” . Здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких и почек нетуберкулезного характера. Здесь лечились и отдыхали Королев, Курчатов, Туполев, Маршак...

 

Первый корпус санатория был сооружен только в 1948 году по проекту архитектора Гинзбурга на месте стоявшего ранее здесь великокняжеского дворца. В последующие годы возник ряд новых, более удобных современных зданий. Кабинеты в лечебном корпусе здравницы оснащены новейшей медицинской аппаратурой, тут же водо- и грязелечебница. Благоустроенный пляж в санатории. Спуск к морю и подъем обеспечивает лифт высотой 78 м.

СПРАВКА. После присоединения Крыма к России  земли Ореанды неоднократно переходили от одного владельца к другому, пока в 20-е годы 19 века не стали собственностью императорской семьи. В 1818 году Ореанду впервые увидел Александр I  и решил приобрести ее, но в 1825 году умер. Ореанду покупает ее брат для своей жены, сам бывает здесь мало. Затем дарит сыну великому князю Константину Николаевичу, а тот передает ее своему сыну - великому князю Константину Константиновичу (К.К. - знаменитый поэт, его стихи: “Растворил я окно, умер, бедняга...”. Много стихов об Ореанде написано им, в 1916 году он умер. В 1917 году 4 его сыновей расстреляны, дочь - княгиня Вера уезжает в Америку).

В 1843-52 годах по проекту архитектора А.И.Штакеншнейдера возводится дворец. Одновременно был разбит парк. В 1882 году дворец сгорел и долгие десятилетия лежал в развалинах.

 

Нижняя Ореанда тесно граничит с Ливадией, с греческого - “луг, лужайка”. Очевидно, на ее месте были пастбища. Название возникло, по всей вероятности, в конце 18-начале 19 века. Именно в это время появился в Крыму командир Балаклавского греческого батальона полковник Ревелиоти. К 1812 году  предприимчивый полковник оказался владельцем значительных земельных участков, в том числе и Ливадии.

 

В 30-х годах 19 века цены на земли ЮБК резко возросли, что связано с прокладкой новой шоссейной дороги из Ялты в Севастополь. В 1834 году Ливадию приобретает польский магнат Лев Потоцкий, который по проекту ялтинского архитектора Эшлимана строит себе дворец, а вокруг разбивает парк на 40 десятин.

 

В 1860 году поместье становится собственностью императорской семьи. Александр II  приобретает его для своей жены, а дом Потоцких перестраивает в большой дворец. Одновременно начинается и строительство т.н. Малого дворца для наследника - будущего императора Александра III.

 

В 1891 году территория царского имения увеличивается: к нему присоединяются земли Ореанды, купленные у наследников великого князя Константина. Все это имение и становится в конечном итоге летней резиденцией последнего русского царя Николая II. К этому времени Ливадийский дворец  приходит в ветхость.

 

В 1904 году было решено снести Большой дворец и построить новый. Проект нового дворца разрабатывает и осуществляет ялтинский архитектор Н.И.Краснов. Дворец был построен за 17 месяцев. Около 2,5 тысяч рабочих работали днем и ночью при свете факелов. Стены возвели из белого инкерманского камня, за что дворец и получил свое название - Белый дворец. В 1911 году строительство дворца было закончено. Здесь императорская семья отдыхала лишь 4 сезона. Николай II , после отречения от престола, просил разрешение у Керенского поселиться в Ливадии, но ему было отказано.

 

В 1925 году в Белый дворец съезжаются 150 крестьян - первых ливадийских курортников. Во входной арке дворца, где раньше читали надпись “Ливадия. Имение его Императорского Величества”, появилась другая надпись “Крестьянский курорт Ливадия”. Дворец стал первым в СССР и в мире крестьянским курортом. Здесь крестьян не только лечили, но и обучали грамоте.

 

В конце ВОВ к Ливадии было приковано внимание всего мира. В феврале 1945 года здесь состоялась Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств союзных держав - членов антигитлеровской коалиции (Сталина, Черчиля, Рузвельта). Были приняты исторические решения о разгроме фашисткой Германии, милитаристской Японии, о создании ООН.

 

В 1974 году в Ливадийском дворце расположился выставочный комплекс, главная экспозиция которого посвящена работе Крымской конференции.

 

В 1994 году открыта новая экспозиция, посвященная пребыванию в Крыму семьи Романовых.

Сейчас в Ливадии находится кардиологический санаторий, знаменитое глазное отделение ливадийской курортной больницы.

 

Со склонов горы Могаби хорошо видна Ялта - белоснежный город, обращенный на юг к теплому морю.

 

Справа красочный камень с портретом замечательной поэтессы, классика украинской литературы - Леси Украинки (настоящее имя - Лариса Петровна Косач). В Ялте писательница много работала. Здесь ею были написаны драма “Ефигения в Тавриде”, цикл стихотворений “Крымские отзвуки”, были сделаны переводы  из Шекспира и Байрона. В честь нее в Ялте названа улица, на которой она жила в 1907-1908 годах, а возле дома на Екатерининской улице стоит памятник поэтессе.

 

Множество достопримечательностей и памятных мест Ялты связаны с пребыванием в ней знаменитых писателей и поэтов Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, А.И.Куприна, Н.А.Некрасова, В.Г.Короленко, А.И.Андреева и многих других.

 

В Ялте находится дом-музей Бирюкова, музей К.А.Тренева и П.А.Павленко. Но главным местом паломничества, конечно же, является дом-музей Антона Павловича Чехова, который сохраняется в том же виде, что и при жизни великого писателя. Здесь, в Ялте, Чехов написал произведения, ставшие классикой: “Дама с собачкой”, “Три сестры”, “Вишневый сад”, “Душечка”. Есть в Ялте и Исторический музей, который располагается на холме  Дарсан; два театра - Летний, где проходит фестиваль “Крымские зори”, и театр им.Чехова. В Ялте ежегодно проходят фестивали искусств - пушкинские и чеховские дни, “Бархатная осень”, “Хрустальный дельфин”, вечера камерной музыки.

 

Ялта - это центр большого курортного района, называемого Большой Ялтой, который протянулся по ЮБК более чем на 70 км от Фороса до Гурзуфа. На этой территории расположено около 180 оздоровительных учреждений: турбазы, санатории, дома отдыха, пансионаты, а также Институт физических методов лечения им.Сеченова. Радушным домом для гостей курорта станут первоклассные гостиницы “Ялта” и “Ореанда”. Население в самой Ялте около 90 тыс.человек.

 

Название города связано с легендой, рассказывающей о том, как однажды греческие рыбаки попали в сильный шторм и потеряли ориентир. Они уже были накануне гибели, в то время, как увидели сквозь мглу очертания берега. Обрадовались рыбаки, закричали: “Ялос!Ялос!”, - что означало берег. От Ялоса и пошло название Ялита, Ялта.

 

Первое упоминание о существовании такого населенного пункта встречается в 12 веке, когда его называли Ялитой, Джалитой. Ко времени присоединения Крыма к России в 1783 году, Ялта оставалась небольшой рыбацкой деревушкой. В 1802 году здесь было всего 13 домиков рыбаков и солдат греческого Балаклавского батальона, входившего в состав пограничной службы. В 1832 году началось строительство городского мола, а через 5 лет на живописном Поликуре по проекту архитектора Г.Торичелли была построена церковь в честь Иоанна Златоуста. С тех времен сохранилась только колокольня, которая во всех лоциях мира вписана географической координатой, обозначенной как маяк. Статус города Ялта получила в 1838 году по указу, подписанному Николаем II, посетившем это место по пути на Кавказ с эскадрой адмирала Лазарева. Но стремительный расцвет начался после 1860 года. Большая заслуга в этом принадлежит русским врачам С.Боткину и В.Дмитриеву. Уже тогда эти ученые сделали вывод: “Чистый воздух и солнце - самые могущественные, еще ничем не превзойденные лечебные силы”. Мягкий, теплый климат, обилие солнечных дней, сочетание морского горного и лесного воздуха, субтропическая растительность, красивые ландшафты и ласковое море привлекают в Ялту многих гостей, в том числе и зарубежных.

 

Дорога вступила в строй в 1972 году. Она немного улучшила экологию, однако полностью экологическую проблему Ялты не решила. В перспективе планируется на ЮБК шире применять электротранспорт, канатные дороги, электроподъемники, фуникулеры.

 

Здание ялтинского автовокзала. Это красивое 4-этажное здание сооружено по проекту архитектора К.В.Чахавы.

 

В ансамбль вписывается   река Дерекойка, мостик через нее, просторная площадь, подземный переход к троллейбусным кассам.

Южный берег Крыма

Севастополь

Пл. Нахимова – Сапун-гора.

Улица Ленина – первая улица Севастополя.  Она берет начало на пл. Нахимова, где 3 июня 1873 г. были заложены первые здания будущего города. В разное время она называлась по-разному. В пору зарождения Севастополя ближайшим к нему населенным пунктом была Балаклава. Для связи с ней от Графской пристани вдоль Южной бухты была проложена Балаклавская дорога, по  которой доставляли строительный материал. На ней стояли церковь, дом офицеров, несколько лавок и пекарен. На вершине поросшего лесом холма (ныне Центральный холм), строили свои дома мастеровые. Они напоминали украинские мазанки. Нередко встречались и землянки. Сам центральный холм со временем превратился в трущобы, с винными лавками и кабачками и получил название  «хребет беззакония». И только с появлением Лазарева в Севастополе трущобы были снесены, и там был разбит сад морского ведомства.

 

Когда на западном берегу бухты началось строительство первого адмиралтейства, дорогу, ставшую уже улицей, назвали Адмиралтейской, а в 1787 г., в связи с приездом в Севастополь Екатерины II, переименовали в Екатерининскую. Так она называлась более 130 лет, а 3 января 1921 г. она была названа именем В.И. Ленина.

         

Во время второй обороны Севастополя все строения были разрушены и сильно повреждены. Восстанавливали его разные архитекторы, но все они в то время работали в одном стиле, широко используя элементы классической ордерной системы и архитектурные приемы эпохи Возрождения.

 

Музей Краснознаменного Черноморского флота, построенный в классическом античном стиле. Фасад украшен пушками, мортирами, ядрами периода войны 1854-1855 г., якорями, отлитыми из бронзы, декоративными знаменами и оружием. На фронтоне цифра 349 – число дней 1 обороны Севастополя. Старейший военно-исторический музей основан 14 сентября 1869г. Вначале, до постройки специального здания, экспонаты музей были размещены в нижнем этаже одного из инициаторов создания музея – героя Севастопольской обороны генерала Э.И. Тотлебена. Здание построено в 1895 г. военно-морским ведомством по проекту академика А.М. Кочетова. В период второй обороны Севастополя оно было частично разрушено гитлеровцами. После – восстановлено в прежнем виде.

      

На берегу Южной бухты высится скульптурная группа: медицинская сестра, матрос и солдат. На постаменте лаконичная надпись: «Мужеству, стойкости, верности комсомольской». Памятник открыт 29 октября 1963 г. Авторы – скульптор С.А. Чиж и архитектор В.И. Фомин.

Напротив, на подпорной стене – мемориальная доска. Говорится, что в доме, который стоял на этом месте, в 1843 г. в семье адмирала родился известный русский писатель Константин Михайлович Станюкович, автор «Морских рассказов».

Площадь Суворова – одна из центральных площадей городского кольца.

    

Памятник Суворову – был открыт в 1983 году, когда Севастополь отмечал своё 200-летие. Будучи великим русским полководцем, А.В. Суворов (1729 – 1800 гг.) оставил заметный след в истории Крыма и, в частности, Севастополя.

        

Весной 1778 г. генерал-поручик А.В. Суворов был назначен командующим войсками Крыма и Кубани. Положение здесь было напряженное. В Ахтиарской бухте с декабря 1777 г. стоял турецкий флот. Нужно было не допустить высадки турецких войск и при этом избежать вооруженных столкновений. А.В. Суворов по достоинству оценил военно-стратегическое значение Ахтиарской бухты, и начал строить земляные укрепления на противоположных мысах у входа в эту бухту. Командующий турецкой флотилией Гаджи-Магомет-ага, обеспокоенный тем, что русские возводят укрепления, послал Суворову письмо, в котором спрашивал, что это означает. Русский полководец отвечал:

       

«К нарушению взаимного мира никаких намерений у нас нет, а напротив, все наше старание к одному устремлению, чтобы отвратить всякие на то неприязненные поползновения…»

      

Но, тем не менее, Суворов продолжал действовать. Строились укрепления, по морскому побережью протянулась цепь постов и наблюдательных пунктов. И турки покинули Ахтиарскую бухту. В последствии в автобиографии Суворов писал, что он «вытеснил Турецкую флотилию из Ахтиарской гавани, великого адмирала Гассен-пашу и Алибея анатолийского со всем оттоманским флотом и транспортными с войсками судами, коих всех по счету было больше 170, от крымских берегов обратил назад к Константинополю».

Полководец высказал убеждение, что именно здесь надо создавать базу военного флота, который обеспечит безопасность южных морских рубежей России.

     

«Подобной гавани, – писал Суворов, - не только у здешнего полуострова, но и на всем Черном море другой не найдется, где бы флот лучше сохранен и служащие на оном удобнее и спокойнее помещены быть могли»

     

Однако прошло еще 5 лет борьбы России за Крым после сооружения первых береговых укреплений, пока Россия начала строить вокруг Ахтиарской бухты город и порт.

Бухта Южная – одна из рабочих бухт города, она делит Южную сторону на Корабельную и Центральную или Городскую. Мы с Вами сейчас едем по центральной части города. В Южной бухте стоят военные корабли Черноморского флота России и ВМС Украины, гражданские суда, плавучие краны и доки.

 

Здание железнодорожного вокзала

Здание своеобразной архитектуры расположено в  устье Южной бухты. Ранее здесь были болота, которые засыпали грунтом части горы между Южной и Корабельной стороной, срытой при строительстве нового Адмиралтейства. На так называемой «пересыпи» был построен в 1875г.  ж-д вокзал. 15 октября 1875 г. в Севастополь прибыл первый товарный поезд. Лозово-Севастопольская железная дорога вступила в строй, соединив город с Москвой. В октябре началось и движение пассажирских поездов. Проект вокзала выполнен в 1948-1950 гг. институтом Союзтранспроект (архитектор Богоявленский) с использованием старых фундаментов разрушенного во время войны прежнего здания.

За зданием Автовокзала,  на платформе установлен навечно как памятник паровоз Эл-2500. Это один из 2-х паровозов легендарного бронепоезда «Железняков». Был построен на «Морзаводе» в 1941 г. Немцы назвали легендарный бронепоезд «зеленым призраком». Он появлялся перед врагом всегда внезапно, сея панику и страх, расстреливая из орудий, пулеметов и минометов. За день до окончания обороны Севастополя вражеская авиация все же его накрыла в Троицком туннеле. Был восстановлен крымскими железнодорожниками.

 

Ул. Героев Севастополя – главная магистраль Нахимовского района.

Корабельная сторона – один из старейших промышленных районов города. История его зарождения такова. В 1783-1784 гг. матросы зимовавших в Севастополе кораблей построили здесь первые казармы. Позднее рядом стал селиться рабочий люд, и возникла рабочая слобода. Так что с самого начала, с первых шагов «Корабелка» складывалась как рабочий, пролетарский район города, именно она – колыбель революционных традиций Севастополя. На корабельной стороне в 1830 г. вспыхнуло вооруженное восстание. Именно здесь в ноябре 1905 г. первыми восстали солдаты Брестского пехотного полка в Лазаревских казармах. Слева – здание Лазаревских казарм, построенных в 40-е годы XIX в. по инициативе  адмирала М.П. Лазарева.

Слева на подпорной стене горельеф «Участникам Севастопольского вооруженного восстания в ноябре 1905 г». Скульптурная композиция была открыта к 50-летию Великой Октябрьской революции  в 1955 г. по проекту скульптора Л.С. Смерчинского.

 

Восстание быстро разрослось и перекинулось на корабли флота. Одним из первых восстала команда крейсера «Очаков». Руководил восстанием П.П. Шмидт.

Памятник матросу Кошке – был открыт 26 мая 1956 г. Бронзовый бюст Петра Марковича Кошки установлен на гранитном пьедестале, на котором укреплена доска с надписью: «Матрос Кошка Петр Маркович, герой обороны Севастополя». Авторы – скульпторы братья Иосиф и Василий Кейдук. Они тогда служили на Черноморском флоте (были старшими матросами). Высота памятника 4 м. П.М. Кошка – прославленный разведчик, участвовал в 18-ти вылазках против врага. За храбрость, находчивость и ловкость удостоен многих боевых наград. Сражался он на 3-м бастионе.

 

Справа памятный знак подводникам-черноморцам. Семиметровая композиция представляет собой поднимающуюся над водой рубку подводной лодки с фигурами командира и сигнальщика. На стене надпись: «Участникам ВОВ – бесстрашным витязям черноморских глубин», перечислены подводные лодки, сражавшиеся с врагом на Черном море. Автор памятного знака – С.А. Чиж, А.И. Баглей, А.Л. Шеффер.

 

Слева Мемориальная стенка с наименованием частей, кораблей, экипажей и батарей, стоявших на этих рубежах в дни обороны 1854-55 гг. За стенкой стадион Морского завода. Сооруженный на месте, где был Доковый овраг. Именно эта его часть запечатлена на живописном полотне панорамы.

 

Справа Бомборская высота так она называлась в годы Крымской войны, там и находился 3-й бастион. Но основным бастионом Крымской войны был Корниловский бастион, он находился на Малаховом кургане (слева). Малахов курган – место, не раз освященное героическими подвигами защитников Севастополя.

 

Название связано с именем отставного военного моряка Малахова, очень уважаемого на корабле человека, дом которого стоял у кургана. Во время 1 обороны Севастополя 1854-55 гг. Малахов курган, господствующий над окружающей местностью, был ключевой позицией оборонительной линии. На него направил враг главный удар, здесь он вел самые яростные штурмы. Но овладеть курганом удалось лишь после 11 месяцев боев. Малахов курган прославился также и в период 2 обороны Севастополя  1941-42 гг.

 

Улица Багрия. Мемориальное обозначение установлено на доме №2. Именем Багрия ул. Названа 17 апреля 1951 г., прежнее название – главная. Александр Васильевич Багрий (1919-1942) родился в Одессе в семье фельдшера. В 1928 г. семья переехала в Севастополь. С тех пор вся его жизнь была связана с этим городом. Перед Великой Отечественно войной он был избран первым секретарем горкома комсомола. Во главе комсомольской организации города он принимал активное участие в героической обороне города, обеспечил эвакуацию из Севастополя тысячи людей. Но самому эвакуироваться не удалось. Он был взят в плен, и последний раз его видели в колонне пленных в Симферополе в ужасном состоянии.

 

Ул. Ген. Мельника (на Воронцовой горе).

6 мая 1974 г. в связи с 30 летием освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков назвали им. Ген. Мельника (Кондрат Семенович, 1900-1971) – участника гражданской и Великой отечественной войн. Во время освободительных боев за Севастополь в 1944 г. командовал Приморской армией.

 

Гераклейский полуостров.

Многочисленные памятники культуры первобытно-общинной эпохи свидетельствуют о заселении Крыма с глубокой древности. В V в. до н. э., в во время основания Херсонеса, в Крыму жили тавры, скифы и греки.  Древнейшие памятники тавров относятся к началу I тысячелетия до н. э. Их поселения располагались в горном и предгорном Крыму и на его побережье. По имени этого народа греки называли Крым Херсонесом (полуостровом) Таврическим.
     

В VII в. до н. э. степи Северного Причерноморья заполняют пришлые кочевые племена скифов-скотоводов. В VI в. до н. э. они заняли степную часть Крыма и частично оттеснили тавров из предгорий.    С конца VII в. до н. э. на северных берегах Черного моря начали возникать города-колонии греков.    Одна из таких колоний – Херсонес – располагалась в юго-западной части Крыма, на Гераклейском полуострове. Херсонес был основан в 422 – 421 г г. до н. э. выходцами из города Гераклеи, расположенного на южном берегу Черного моря. Переселенцев возглавляли рабовладельцы-демократы, потерпевшие поражение в борьбе с аристократической партией и вследствие этого вынужденные покинуть свой родной город. Херсонес был самой поздней по времени основания греческой колонией в Северном Причерноморьем.
     

Из древних государств Северного Причерноморья Херсонес просуществовал наиболее продолжительное время – с VI в. до н.э. до XV в н.э. Греки, основавшие Херсонес, принесли с собой высокоразвитую культуру и рабовладельческий строй. Экономическую основу государства составляло полисное землевладение. В окрестностях Херсонеса исследованы земельные наделы граждан – уникальные памятники античной экономики и землевладелия. Большое значение в жизни города имело рыболовство. В городе работали гончарные, камнерезные, ткацкие и другие ремесленные мастерские. С IV в до н.э. в Херсонесе чеканилась собственная монета.  Развитие сельского хозяйства, рыбного промысла и ремесел обусловило большой объем внутренней и внешней торговли. Морские коммуникации обеспечивали не только торговые, но и культурные связи Херсонеса со всем эллинским миром.

 

Расцвет Херсонеса, единственной дорийской колонии в Северном Причерноморье, приходится на элинистический период. Во второй половине IV в. до н.э. Херсонес подчинил себе обширную территорию Северо-Западного Крыма. 

   

Вторая половина III-II вв. до н.э. – время противодействия Херсонеса мощному натиску Скифской державы. Продолжительные войны со скифами ослабили Херсонес и привели его к зависимости от Понтийского царства.

  

В первые века нашей эры Херсонес переживал новый подъем, вошел в орбиту влияния Рима и благодаря своему выгодному стратегическому положению превратился в главный опорный пункт римлян в Крыму.

   

Кризис рабовладельческого общества отразился и на Херсонесе. В IV в. Крым подвергся опустошительному нашествию кочевых племен. Под их ударами пало Боспорское царство, государство скифов и города Северного Причерноморья. Как крупный город-государство уцелел лишь Херсонес, который просуществовал еще около 1000 лет в условиях нового феодального общества.

 

Сапун-гора.

Эта высота, протянувшаяся более чем на 7 км. от Черной речки почти до Балаклавы, прикрывала Севастополь с Юга. В годы войны она стала естественным рубежом обороны города. Над виноградниками долины Злолтая балка возвышается горный массив. Там, среди зелени кипарисов и сосен стоят обелиски. Сапун-гора многострадальная, героическая высота.

В июне 1944 г. здесь вели последние бои воины 7-й бригады морской пехоты, под командованием  полковника Е.И. Жидилова. В мае 1944 г. Сапун-гора вновь стала местом ожесточенного сражения. Через нее проходила созданная гитлеровцами мощная оборонительная полоса. 7 мая 1944 г войска Приморской и 51-й армии (под командованием генерал-лейтенанта Мельника и Гер. Сов. Союза генерал-лейтенант Крейзера) пошли в наступление.

 

Нелегко далась эта победа. Выжженная огнем, начиненная металлом земля Сапун-горы много лет была безжизненной. Севастопольцы высадили здесь тысячи деревьев и кустарников, создали мемориальный комплекс, центром которого является Диорама «Штурм  Сапун-горы 7 мая 1944г.», поставили памятник воинам 51-й воздушной армии (4-хгранный обелиск  инкерманского камня) и памятника с вечным огнем  воинам Приморской армии (обелиск Славы).

 

Как клятва на верность Родине звучат строки, написанные одним молодым воином, побывавшем на Сапун-горе:

 

«Я думал, все заученно и пройдено

И все предельно ясно для меня,

Но понял лишь тогда, что значит Родина,

Когда стоял у вечного огня….».

 

Балаклава и балаклавская долина

С Сапун-горы открывается прекрасная картина на древнюю Балаклаву и Балаклавскую долину. Балаклава расположенна в 17 километрах южнее Севастополя. Этому таинственно-романтическому уголку в этом году исполняется 2500 лет. Балаклаву воспевали Пушкин, Мицкевич, Куприн, о Балаклаве писали Гомер. Неповторимая узкоустая бухта, окруженная горами, издавна привлекала человека.

 

Первые поселения в Балаклаве – таврическое. Тавры появились здесь в 8 веке до нашей эры. Помимо рыбной ловли тавры промышляли пиратством, морским и прибрежным. Ночью они зажигали костры на берегах с целью привлечь проплывающее мимо судно, за тем , чтобы напасть на него и ограбить. Захваченных в плен мореходов приносили в жертву главной богине – Деве.

 

В 5 веке до нашей эры здесь по соседству с таврами поселялись греки, которые и дают название Балаклавской бухте - Сюмболон – лимине (бухта знаков, символов, предзнаменований), скорее всего из-за ритуала тавров привлекать проплывающие суда огненными знаками. В первом веке нашей эры Балаклава попадает в зависимость от Рима, здесь появляются римские опорные пункты. С 5 века история Балаклавы связана с Византией.

 

В 14 веке в Балаклаве появляются генуэзцы. С этого времени ее стали называть Чембало. Название Чембало до сих пор сохранилось за развалинами крепости на Крепостной горе.    

В 475 году Чембало захватили турки, город и порт были разрушены, крепость перестроена. Турки назвали Балаклаву Балык-Юве (садок для рыбы). Турки господствовали в Балаклаве до присоединения Крыма к России.     

 

В Крымскую войну Балаклаву захватили англичане, устроили здесь свою базу. Они построили здесь набережную, провели шоссе и железную дорогу. После окончания Крымской войны ее разобрали и продали туркам.      

 

Именно здесь в Балаклавской долине 13 октября 1854 года англичане потеряли свою конницу. Бедствием, непревзойденным в истории назвала гибель кавалерии английская печать, А Балаклавскую долину – долиной смерти. В 1856 году на месте сражения в центре Балаклавской долины установили памятник, сохранившийся до сих пор. Бывал у этого памятника и Черчилль.          

 

 

По условиям парижского мирного договора  Балаклава как и Севастополь были возвращены России

           

На протяжении 20 века стратегия развития Балаклавы несколько раз резко менялась. В начале 20 века  – это прекрасный курорт. Здесь строят дачи великие вельможи (Нарышкины, Гагарины).

 

В 30 годы Балаклава становится индустриальным городом. Начинается эксплуатация Балаклавского месторождения известняков. Добывалось до 8 млн тонн в год. Львиная доля известняка шла на нужды черной металлургии, но мрамор Балаклавы мы можем увидеть в московском метро. Естественно, что такая беспощадная добыча не смогла пройти бесследно для экологии этого района. Под ноль срыта гора Псилерахи, почти срыта гора Таврос.

           

В 60 годы Балаклава становится главной базой Черноморского подводного флота, это закрытый секретный город. Сейчас она развивается как курорт.

 

Золотая балка. Виноделие и виноградарство.

Балаклавская долина усыпана виноградниками. Крым, виноград, вино – это неотъемлимое понятия.  

 

Виноградарство появилось здесь в  Крыму вместе с появлением здесь человека.

Археологические находки свидетельствуют об очень высоком уровне развития виноградарства в античные времена. В средние века традиции греческих виноделов продолжили генуэзцы. Турки, татары не занимались виноделием, так как Коран запрещает им пить вино, но они выращивали столовые сорта винограда, тем самым внесли определенный вклад в развитие виноградарства.

 

Сердцем Балаклавской долины является агрофирма «Золотая балка», которая специализируется на виноградарстве и виноделии.       

 

Создавалась «Золотая балка» как совхоз в 1921 году на основе объединений частных имений. Одно из крупнейших винодельческих хозяйств в Крыму. Площадь виноградников 1.5 тысячи га, из них 580 га заняты столовыми сортами. Остальные площади заняты винными сортами, идущими на сорта шампанского направления. Алиготе, Рислинг, Ркацители, Саперави, Кокур, Пино, Мускат.

           

Производится шампанское восьми видов. Резервуарным способом. В 1959 году мысль о возможности производства шампанского в емкостях высказал французский профессор Монема. Но это предложение во Франции сочли кощунственным. Резервуар- это плебейство. Производство вина по Монемэ запрещено на законодательном уровне, но этот способ прижился и у нас.   

 

Во время «сухого закона» директором агрофирмы был Владимир Васильевич Силаков. Личность яркая. Дурные приказы сверху он не торопился выполнять. Виноградники «Золотой балки» уцелели. Хотя виноделие Крыма понесло невосполнимые потери. Например, люди среднего возраста помнят замечательное десертное вино «Алые паруса», светившееся как рубин. Производилось оно из аборигенного сорта хиндогна, т.е. этот сорт производился только в окрестностях Севастополя. Этот сорт Хиндогна ценили в Херсонесе, любили скифы. Просуществовал тысячелетия, радуя людей. В 1986 году погиб весь, вырубили, а то малое, что осталось, вымерзло.        

 

Крымское вино должно не только поить людей, но и кормить людей должны доходы от него. Вина наши не хуже, а подчас и лучше европейских. Но на рынке Европы перепроизводство вина. Нас там не ждут.

 

В России любят крымские вина. Но прохождение одной бутылки через таможню обходится хозяйству в 0.8 доллара приблизительно 4.5 гривны плюс перевозка. Сколько же тогда должно стоить вино в России?         

 

Иностранные специалисты считают наши виноградники «виноградниками богатой страны». Почему? Что поражает иностранцев?

На наших плантациях ряды образует проволока, закрепленная на железобетонных опорах. Оказывается, такие опоры себе позволяет только одна страна в мире – богатейшая США. Во Франции опоры деревянные, в Испании стараются формировать штамб – плотный ствол из лозы. В других странах крепят ветки где как.

 

Гора Гасфорта.

Балаклавскую долину закрывает гора Гасфорта. Название произошло от имени собственного. Эту возвышенность зимой и весной 1855 года занимал казанский полк, которым командовал Всеволод Густавович Гасфорт. Когда русские оставили гору, ее заняли войска Сардинского королевства. Поэтому гору стали называть Пьемонтской обсерваторией. Пьемонт – столица сардинского королевства. После окончания Крымской войны итальянцы здесь устроили мемориальное кладбище с часовней -  памятником, куда перенесли прах похороненных в других местах.      

 

В годы ВОВ здесь проходили ожесточенные бои и кладбище было разрушено. Сейчас от бывшего мемориала остались отдельные обломки да одичавшие кактусы опунции.

Во время Второй обороны гора Гасфорта отстаивала 7 бригада морской пехоты полковника Жидилова. Бывали дни,  когда высота переходила из рук в руки трижды. У подножья г Гасфорта памятник воинам  7–й бригады.

 

В 1988 году на горе Гасфорта началось строительство рудника и дробильно-обогатительной фабрики на участке 352 га. В 1989 году проведена научно-техническая экспертиза проекта и вынесла решение о нецелесообразности строительства. С тех пор производилось множество экспертиз и вопрос до сих пор открыт. Надеемся, что гора Гасфорта останется живой.

           

Горный Крым занимает 13% площади полуострова. Представлен тремя дугообразными и почти параллельными горными грядами в направлении с юго-запада на северо-восток. 

Самая высокая Главная гряда, протянувшаяся от Севастополя мыса Фиолент до Феодосии на расстоянии более чем 160 километров. Максимальгная высота горы Роман Кош 1545 метров. Средняя высота всех гор Главной гряды 1200 метров.

 

Крымские горы покрыты лесом, которые занимают небольшую территорию. Но видовой состав поражает своим многообразием 2500 видов дикорастущих ра стений, и среди этого богатства 9.5% занимают эндемики. Это и клен Стевена, липа пушистостолбиковая, 7 видов боярышника, 4 вида чабреца.        

 

Растительность горного Крыма подчиняется закону вертикальной полосности. С изменением высоты меняется и температура и количество осадков. Это влечет за собой изменение растительности.

 

Ближе у подножия к земле растут травы и кустарники ( испанский фок, три вида тамарисков), кизил, держи-дерево,  покрытое цепляющимися колючками, ладанник, боярышник, схумпия.   

Следующий высотный пояс Южного склона Главной гряды занимает пояс дубово-сосновых лесов из сосны крымской, дуба пушистого, можжевельника колючего.          

 

Начиная с высоты 900-1000 метров идут леса из бука, граба, сосны с подлеском из скального дуба, рябины, клена, осины.       

 

На южных склонах Главной гряды кое-где  в скалистых влажных местах в составе буковых и дубовых лесов встречаются единичные экземпляры тиса ягодного- древнейшей реликтовой породы, дошедшего до нас со времен третичного периода. Наиболее распространены в Крыму.

Дубовые леса занимают 60 % всей территории. В Крыму растут три вида дуба – черешчатый, скальный и пушистый.

 

Издавна у людей с дубом связано понятие о красоте, мощи, здоровье, долговечности. Но деревья в Крыму в основном низкорослые, и все это результат неумеренной вырубки леса. 

Крым никогда не был особенно богат строевым и корабельным лесом и тем не менее вырубка его для этих целей на экспорт имеет древнюю историю. Начало тому бесславному делу было положено еще ггенуезцами: в 136 главнейшим предметом экспорта из Кафы (Феодосия) в Константинополь наряду с зерном, медом, сушеной рыбой, икрой и кожей был и строевой лес. В средние века построенные в Крыму , в Херсонесе корабли отправлялись в Византию.       

 

Много древесины требовалось на сооружение причалов, пристаней, складских помещений. Еще один пик в судостроении наблюдается в Крыму после присоединения его  к России в 1783 году в период строительства ЧФ.

 

Но несмотря на то, что Крымский лес не относится к разряду высокопродуктивных, значение его велико: он сохраняет источники и горную породу, участвует в формировании климата, укрывает и кормит животных.  

 

Своеобразие Крымских лесов в том, что корнями удерживают почву на горных склонах. В горах, в Крымских лесах берут начало реки. Напервый взгляд кажется, что гидрографическая сеть Крыма довольно обширна 1657 рек., ручьев и временных водостоков общей протяженностью 5996 километров.           

 

Однако крымские реки мало похожи на равнинные. Это небольшие горные реки, которые скорее напоминают ручьи. Летом они почти полностью пересыхают. В засушливый летний период русло усеяно валунами разных размеров и форм. Среди них всегда можно заметить тонкую струйку воды. Но жители горных районов знают каким грозным нравом обладают эти ничем непримечательные и малозаметные реки, через которые в сухую погоду можно перешагнуть, не замочив ног. Стоит в горах пройти обильным дождям, как реки мгновенно выходят из берегов и стремительно несутся вниз, захватывая все на своем пути. И крупные камни и вывороченные с корнями деревья.     

 

Кроме водоснабжения населенных пунктов, крымские реки служат для орошения.          

Реальная возможность орошаемого земледелия появилась после прихода в Крым Днепровской воды. Начато строительство в 1953 году в районе Каховки. 17 октября 1963 года взорвана перемычка у Перекопского вала, Днепровская вода пришла в Крым.

           

Торопова дача

Несколько озер, образованных в результате строительства запруд. Живописная речка, бегущая по долине. Место получило название Торопова дача.       

 

Моисей Сергеевич Торопов родился в 1819 году. Большую часть своей жизни провел в Севастополе. С первых дней осады поручик морской артиллерии Торопов в самом пекле боя, именно такой точкой был 4 бастион. Там же был тяжело ранен. На четыре месяца попадает он в Николаевский госпиталь.

 

После войны Торопову предоставили отпуск для лечения болезней от ран и контузий превосходящих. Несмотря на раны, почтенный ветеран дожил до преклонного возраста – он скончался 13 октября 1900 года в чине генерала-майора . похоронен в Севастополе на Братском кладбище.

 

Торопова дача находится на 17 километре Ялтинского шоссе, на 21 километре находится балка Суук-Су , что в переводе означает «холодная вода». Здесь же находится перевал Беш-Иоль, в переводе означающий пять дорог. Здесь сосредоточены пять вершин.

 

            Сухая речка образована слиянием варнутки и безымянного ручья в Варнутской долине, лежащей среди гор.

 

            От моря Варнутская долина отделена горами, высота которых достигает 500-600 метров над уровнем моря. Возле села Гончарное, таково современное название варнутки, расположено небольшое озеро. Справа от озера находится гора Биюк-Коль-Бурун.

 

Свое название Варнутка получила от существующей легенды. Некий грек-монах из Варны приехал сюда искать клад. Желание его найти клад было настолько велико, что действительно он этот клад нашел и в честь этого знаменательного события построил фонтан.

 

            Бертье-Делагард считал, что Варнутка получила свое название от слова «Верин-кой» - покинутая деревня.

 

В Варнутской долине в ходе раскопок, проходящих в 60 годы 20 столетия, были найдены остатки поселения,  которые можно датировать 14 веком. В 15 веке деревня была покинута из-за вторжения сюда турков. А до этого здесь были поселения готов, гуннов.  

 

У Резервного (Кучук-Мус-Камья), оно осталось у нас справа,  было открыто поселение кельсе-Бурун. В 60 годы 20 столетия в ходе проходивших здесь раскопок были найдены предметы. Относящиеся ко 2 в до нашей эры. В 1855 году здесь стояли французские войска, а в 1945 году здесь шли очень тяжелые и кровопролитные бои с немцами. Приморская армия пробиралась к Севастополю. Много героев-защитников полегло здесь. На склонах горы Биюк-Коль-Бурун похоронено 207 человек, среди них один Герой Советского Союза.

 

В нескольких десятках метров на склоне той же горы в 2001 году было открыто немецкое кладбище. В 1998 году немецкому народному союзу «Фалькс-Бунд» было выделено 3.8.га земли для ухода за военными захоронениями. Теперь 2.7 га занято под кладбище. Тогда же там было перезахоронено 4156 солдат Вермахта.

 

  В нескольких десятках метров на склоне той же горы влево и вверх убегает тропинка, проходящая через невысокий лес. За этим лесом мы увидим невысокую каменную оградку, за нея стоит двухэтажное здание. Возле него начинается кладбище. В центре стоит высотой около 3-4 метров памятник, на котором написана фраза: »Помним о своих потерях. Их судьба привела нас к примирению».  Останки солдат собирали и немцы и русские.

 

В окрестностях Варнутской долины находится заповедное урочище «Инжир».

 

От горы Кизил-кая и до долины Мокрая Луговина, где лежит село Черноречье, находится живописная Байдарская долина. Длина Чернореченского каньона – 112 километров.. Это памятник природы, с 1974 года охраняется законом.

Ч.к. – скалистое горное ущелье, образованное склонами гор. На них имеются выступы. Это ущелье труднопроходимое. Оно изобилует водными каскадами, и поэтому его называют «Крымский дарьял» из-за буйства воды. Это одно из красивейших мест, которое необходимо посетить.

 

Слева о нас мы видим Перовский перевал, через него проходит старая Воронцовская дорога, идущая по Лабораторному шоссе до Сапун-горы. С участками старой ворнцовской дороги мы встречались, когда ехали по варнутской долине. Новая дорога Ялтинского шоссе идет к Ласпинскому перевалу Кокия-Бель и заканчивается мысом Айя.

 

В Байдарской долине находится село Орлиное. Мы видим его слева. Б. долина вытянута в северо-восточном направлении на 16 километров. В северо-восточном направлении. Представляет собой широкую межгорную котловину с плоским дном шириной 8 км.  С окружающих гор стекает много рек и ручьев, и они дают начало речке Байдарке и Озонже. Сливаясь вместе, они образуют речку Черную.

 

Чернореченское водохранилище – главное в Севастополе. Объем его достигает 64 млн. метров кубических.. Черная речка считается одной из самых полноводных речек Крыма. Начинается она со скельтского источника и принимает в себя несколько рек и речушек.

Дальше дорога прорезает скалы «Аджер-Кая», потом к Байдарским воротам тянется горный хребет Каланых –Кая.

 

Если встать лицом к морю, то с правой стороны находится гора Челяби-Яурн-Бели, слева Чьху-Баир., в югу обращен ее отрог Форос. Далее следует еще ряд вершин, такие как Трапан-Баир. Высота ее 1000 метров над уровнем моря.

 

В байдарской долине находится много населенных пунктов. Село Орлиное – самое большое из них. В старину оно называлось Байдары, в переводе означающее «богатый овраг». Земля в Б.долине очень плодородна и является байдарским заказником.

 

 

Мыс Айя

Мы приближаемя к тому месту , где начинается Южный берег Крыма.  Это мыс Айя. Над ним навесает скала Кокия –Кая с остатками древней крепости Кокия-Инсар. С северо-востока мыс Айя защищен трулнопроходимым хребтом Кокия-Бель. Высота мыса Айя 557 метров. Это слово греческого происхождения. Означает «святой». Мыс высокой стеной уходит вглубь моря, это самое глубокое место на здешних берегах, именно поэтому бухта, лежащая у подноджия м Айя получила название батилиман, что в переводе означает «глубокий залив».

 

Как этот мыс только не назывался – мрачный, неприступный , коварный.  

Из старинных книг по мореплаванию передалось до наших дней предупреждение: парусным судам без особой необходимости не следует приближаться к м Айя, так как наблюдается толчея воды и парусник попадает в положение человека, на которого удары сыплются со всех сторон.

В штормовую погоду здесь разыгрывались целые драмы.       

 

Немало сюжетов картин с кораблекрушениями знаменитый русский художник Айвазовский написал здесь в районе мыса Айя.   

 

В районе мыса Айя , Батилимана произрастают некоторые виды растительности, характерные для этих мест : земляничник мелкоплодный, фисташка туполистная, сосна судакская или сосна Станкевича. Это сосна с темно- зеленой хвоей названа именем ее первооткрывателя – лесовода Станкевича. У нее серый ствол, темно-зеленая хвоя и крупные, вертикально сидящие шишки.            

В районе мыса Айя сосна Станкевича взбирается по горным склонам, образуя местами значительные заросли на неприступных скалах. Отдельные деревья достигают возраста 200 лет.

Фисташка скипидарная, ладанное дерево с сильным ароматом смолы. Высота у крымских фисташек небольшая 8-10 метров, но у нее очень мощный корень 12-15 метров в глубину. Горизонтальные корни уходят в сторону в несколько ярусов на 30-40 метров. Своими корнями фисташка удерживает почву на горных склонах. Случается, что периодически повторяющиеся в горах ливни и сели сносят верхний слой почвы, обнажая у дикой фисташки корни, но намертво вцепившись в скалы глубинными корнями, фисташка продолжает жить, являя при этом примером того, как надо держаться человеку, которого , по образному выражению «земля уходит из-под ног».  

                       

Ласпи

Мы проезжаем с вами ласпинскую долину. Отсюда можно полюбоваться ЮБК, увидеть побережье, поразившее когда-то императрицу Екатерину Великую.  

           

Удивительные по красоте места: горы, закрывающие амфитеатр, открытый теплому южному морю, делают его необычно уютным.     

 

В переводе с греческого «ласпи» означает грязь. В прежние времена долина, заключення между горой Ильяс-Кая и мысом Айя отличалась обилием источников. Сбегавших с гор. Но в результате землетрясения в конце 18 века образовались трещины, в которые ушла вода, а вместе с ней ушли и люди, населявшие долину.  А люди в этом уютном уголке природы жили очень давно. Следы пребывания, найденные археологами, относятся к разному времени. При раскопках у подножия Ильяс-Кая были обнаружены следы средневековых построек, стен храмов, предметы домашнего обихода.    

 

Один из храмов посвящен святому Илье.

Ласпинский амфитеатр лежит на огромном оползне. Глинистые сланцы выходят на поверхность, поэтому оползневые явления здесь не редкость. 

           

После присоединения Крыма к России, земли Ласпинской долины принадлежали князю Потемкину. По его повелению здесь поселили француза – коммерческого советника Рувье. Он предпринял попытку выращивать виноград, но опыт был не очень удачным, т.к. были выбраны сорта , не соответствующие здешнему климату. Лучше это удалось сделать французу Вассалу, у которого здесь было имение. Он сделал винный подвал и славился сорт мускат александрийский.     

 

За обилие солнца и растительности , приспособившуюся к засушливым условиям, эти места неофициально называют «Крымской Африкой».

 

Урочище Комперия

После присоединения Крыма к России, земли полуострова начинают активно заселяться. Не миновала эта участь и Ласпи. В 1825 году здесь было имение генерала Потье (хутор), а садовником и управителем был француз Компер, живший здесь со своей семьей и братом. Карл Компер закончил политехническую школу в Париже и оказался истинным любителем ботаники.Именно здесь он находит 20 видов орхидей и особенно одну очень редкой красоты. Директор Никитского ботанического сада Стевен Х.Х. называет ее в честь Карла Компера Комперией Компера. Орхидея – это удивительное растение растет в можжевеловых лесах западной части Южного берега. В честь открытой орхидеи Комперии урочище В Ласпинской долине и было названо урочищем Комперии, где она произрастает.

 

 

 

Мыс Сарыч.

Это слово тюркского происхождения и означает золототканый. Это самая южная точка Европейской части материка. От мыса Сарыч до мыса Керемпе на Анатолийском побережье Турции самое короткое расстояние – 263 километра. Расположен мыс Сарыч между Ласпи и Форосом.

           

Маяк «Сарыч» установлен на мысе Сарыч. Вид маяка белая круглая металлическая башня, похожа на ладью.

 

Туманные сигналы подавались с маяка 36-пудовым старинным колоколом-гигантом. Интересна судьба этого колокола – его перенесли в Форосскую церковь- его чистый звонкий голос слышен далеко в окрестностях.           

 

Маяк был основан в 1898 году. Световой сигнал остался прежним- четыре секунды свет, две перерыв и снова вспышка. Белую навигационную звезду моряки узнают за 40 километров до берега. Маяки как люди, у каждого своя судьба. Еще в 1912 году штурманский офицер транспорта «Ингул» подпоручик Морозов составил подробныю карту маяка Сарыч. Как реликвия она до сих пор хранится на маяке.

           

Госдача «Заря».

Именно к этому месту 19 августа 1991 года было приковано внимание всего мира. Именно здесь решалась судьба Советского Союза и его президента Михаила Сергеевича Горбачева.

 

Именно сюда, на расположенную внизу дачу Первого и последнего Президента Советского Союза. прилетели ГКЧПисты и уговаривали его отдать власть добровольно.

 

Скрытая от постороннего взгляда вековыми деревьями дача плохо просматривается с дороги. Сейчас под красной черепичной крышей мы можем видеть только генеральский гостевой трехэтажный домик. Дом президента отсюда не просматривается. У дома президента расположены плавательный бассейн, вертолетная площадка, красивый белоснежный катер, стоящий у причала.

 

  Эта дача влетела государству в 150 миллионов. Это по смете, А сколько пошло на самом деле известно одному богу. Из НБС привозились вековые реликтовые деревья, приказ брать деревья только реликтовые не ниже ростом чем 2 метра.           

 

Воспоминания одного из телохранителей Горбчева: «Сковорода да и только. Одни камни и скалы. Даже растительность не приживалась на насыпной земле. А по осени начинались оползни».

 

В августе 1988 года впервые на отдых сюда приезжает семья Горбачевых. Охрану первого лица нес пограничный полк, на рейде стояло два корабля и одна подводная лодка. День и ночь дежурила группа боевых пловцов. Повсюду были установлены надежные сигнальные системы»Рубин»и «Обелиск».    

 

Президентские каникулы проходили очень однообразно. Каждое утро к берегу подруливал белоснежный катер на воздушной подушке, Горбачевы по 20-метровому эскалатору спускались к морю, садились в катер и плыли до Ялты или до Ласточкиного гнезда в Мисхоре.           

 

Если они купались в море , то обязательно за президентской четой плыл Медведев и специально приставленный человек.    

 

Если не было дождя, то звездная чета нахлобучив на себя панамы и надев очки, в шортах шла в горы. А за ними, немного поодаль шла группа туристов- мощных бравых парней с рюкзаками, в которых находились бутылка с минеральной водой Божоми, автомат и радиостанция.        

В августе 1991 года произошел раскол Советского Союза ,и не стало Президента Горбачева. Ныне эта дача «Заря» государственного управления делами президента Украины.

 

Тессели

Продолжая двигаться по Ялтинской трассе, не  доезжая до Фороса около двух километров мы видим внизу, возле моря строения Тессели. В переводе означает «тишина». И действительно, это место надежно защищено горами от холодных ветров. Под огромными кедрами, соснами и вековыми деревьями тихо даже тогда, когда в Форосе дует сильный ветер. Тессел расположены у прибрежных отрогов мыса святого Николая, названного в честь героя Первой Отечественной войны 1812 горда Н.Н. Раевского.

 

Раевский слава наших дней,

Хвала! Перед рядами

Он первый грудь против мечей

С отважными сынами

Так скажет о нем Жуковский Вас. Андреевич.

 

Н.Н.Р. получил имение Тессели за храбрость лично от Александра Первого в качестве подарка в начале 20 годов 19 столетия.         

 

В 1920 году начинается строительство и закладывается парк. К этому привлекается архитектор Эльсон. Усадьба имеет весьма скромный вид, выполнена в виде буквы «Г». Одноэтажный домик сложен из дикого камня, с венецианскими окнами, стеклянной верандой, окна обращены на Юг.   

 

Вся ветвь Раевского была страстными любителями естествознания, поэтому все они занимались растениеводством.  «Мое утешение- моя новая оранжерея»- писал Раевский-«У нас мороз 17 градусов, а я сижу под грунтовыми лаврами и маслинами, пью кофе, два дерева покрыты апельсинами и померанцами».        

 

Благодаря дружбе с директором С.П. сада и директором Никиты Гартвисом Раевский мог пополнять свою коллекцию растений новыми экзотами.

 

Раевский (внук) 1839-1876 много сделал для развития виноградарства в Крыму. Он основал Туркестанское отделение Общества для содействия русской промышленности и торговли, пионер Отечественного хлопководство и шелководства.

 

Другой Раевский, его брат – президент Российского общества любителей садоводства, один из основателей Российского общества плодоводства.       

 

На примере жизни Раевских видно, что созидательное начало было у всех,  но проявлялось оно каждый раз на более качественном уровне.

 

Последней владелицей Тессели из рода Раевских была Мария Михайловна Раевская. В 1876 году она получила дарственную на это имение. Последним владельцем Тессели стал Ушков, который приглашает к себе родственника Федора Ивановича Шаляпина (Шаляпин приехал отдохнуть в Форос и там в имении Ушковых познакомился со своей будущей женой) - знаменитого певца-баса, гордость России. А Шаляпин в свою очередь приглашает своего давнего друга А.М.Горького для написания своей автобиографичной книги.  

«Шаляпин это нечто огромное, изумительно русское. Безоружный малограмотный сапожник и токарь, он сквозь тернии всяких унижений взошел на вершину горы» - так напишет о нем Горький      

 

Горький помогает Шаляпину написать книгу- биографию, которая в последствии будет иметь не только историко-документальную ценность, но и художественную.

 

В 40-годовщину своей своей литературно-общественной деятельности Горький получает в дар от советского правительства дачу Тессели, куда он и приезжает лечиться в 1933- 1936 году на несколько месяцев в каждый сезон. Советское правительство было обеспокоено тем, что Горький может выехать за рубеж на лечении и поведать всему миру правду о России.

 

Во время своего пребывания в Тессели Горький вел очень скромный образ жизни, он занимал всего две комнаты - спальню и кабинет. Здесь он переработал Вассу Железнову, написал но не докончил «Жизнь Клима Самгина».

 

   К нему сюда приезжали Вс. Иванов, Кольцов, Маршак, Серебрякова,  А. Толстой, Тренев. Горький занимался еще и бытовыми проблемами – разведением мериносов, шелковицы, пчел, водоснабжением.           

 

Сейчас Тессели частное владение Татарстана.

 

Форос

Необыкновенное название. Переводится как «обрыв», «парус», «парус». По новогречески «площадь», «ранок», «маяк».     

 

На месте Фороса была генуезская колония Фори, а прежде этого греческое поселение. Здесь было место сбора налогов, находился средневековый храм.

 

В 1475 году крепость Фори пала и на ее месте образовалась небольшая деревенька, входящая в состав Мангупского княжества во владении султана оттоманской Порты.

 

В 1783 году Крым становится Российским и покатилось колесо истории, подминая одних и поднимая других.          

 

Сначала земли Фороса принадлежали Потемкину, потом Нарышкину, Голицину, Игнатьеву. Каждый владелец вносил свою лепту в развитие этого уголка земли.

 

В 1887 году хозяином имения становится московский купец первой гильдии Александр Григорьевич Кузнецов. Площадь имения 300 га. От деда по материнской линии но унаследовал огромное состояние.

 

Интересы Кузнецова простирались весьма обширно. Он был владельцем крупнейшей фирмы по продаже чая по доступным ценам, владельцем конного завода, который был известен далеко за пределами России.  

 

Для поправки своего пошатнувшегося здоровья Кузнецов покупает имение Форос и часть своего колоссального состояния вкладывает в благоустройство парка и имения. По сохранившемуся старинному плану имения и парка, Кузнецов разбивает новый парк и перепланирует его. Для этой цели он приглашает художника-пейзажиста Клевера. Около шести лет под руководством самого Кузнецова трудились декораторы, озеленители, садоводы. Было высажено огромное количество уникальных растений. По замыслу хозяина, который обладал тонким художественным вкусом, парк был разбит на три части.      

В нижней, приморской части, идущей от бухты Тихой, в 1889 году был построен прекрасный двухэтажный особняк  в стиле русого классицизма по проекту архитектора Билинга. В особняке чудным образом сохранились 15 великолепных панно Клевера, наклеенных на холсте на сырую штукатурку.  Самое интересное место средняя часть парка, называемого «райским уголком». Шесть оригинальных озер-прудов, расположенных в разных уровнях соединены между собой мини-водопадами. Вокруг озер высажены тис ягодный, речной кедр, ива вавилонская. Два берега самого большого озера соединены капитанским мостиком. Когда-то здесь плавали лебеди и утки. Поверхность озер покрывали лилии, что придавало ему особое очарование. Вечером. Когда на озерах мерцали разноцветные фонарики, звучала музыка, плескались золотые рыбки.         

 

На вопрос во сколько обошелся этот райский уголок Кузнецов с апломбом богача отвечал: »Во столько, во сколько сложилась бы вся сумма сторублевых банкнот, если устлать ими поверхность этого сада». 

 

Сейчас это имение памятник садово-парковой архитектуры19 века и охраняется законом. После смерти Кузнецова в 1896 году Форос перешел в наследство к его сыну Григорию и Ушкову. Новые хозяева продолжали благоустраивать Форос. Ушков мечтал превратить Форос в модный курорт. Человек образованный, он знал шесть языков, горяч, взбаламошен, авантюрист. Он вдруг открыл казино, кегельбан, теннисные корты, крытый манеж, конюшни, небольшой ипподром разместил между скал, устроил две гоночные площадки. Из Орловщины выписал скакунов, но очень быстро охладел к этой затее. У него появилась новая идея- строительство электрической железной дороги от Ялты до Севастополя.. которая пролегала бы и через Форос. В 1916 году приступили к строительству, но революция все изменила.

 

Меллас, Мухалатка, Кастрополь

Повернув голову в левое окошечко, мы сможем увидеть высокую отвесную стену, сложенную мраморовидными известняками. Это Байдаро-Кастропольская стена. Крутизна гор доходит до 75 градусов. Под этой стеной находится 200 га земли, на которых растет земляничник мелкоплодный. Есть и вековые экземпляры, у которых обхват ствола достигает 40 сантиметров. С 1969 года Б-К стена заповедник.  

 

Мы приближаемся к массивному горному мысу «Кильясе-Бурун». К мысу от самого берега причудливым гребнем, похожим на фантастическое животное, поднимается хребет Ай-Юри или горы «Дракон». Сквозь «Дракон» проходит тоннель новой дороги, построенной в 1972 году и связавшей Ялту с Севастополем. А по самому хребту крутыми изгибами частьмассива горы выходит к старому шоссе у Главной Гряды и далее к горе «Шайтан-Мердвень». Нужно было найти такие горные тропы и дороги, где пешеход и конник мог пройти, а то и двухколесная арба проехать, чтобы связать юг и север полуострова. Вот таким естественным проходом между скал, между высокими утесами Мердвень-Кая  и Балчик-Кая и служило узкое ущелье, где была проложена каменная лестница.Ею и пользовались, пока не была сооружена дорога через Байдарские Ворота.

 

Издали перевал в самом деле напоминает лестницу с огромными ступенями-скалами, возвышающиеся одна над другой. К чертовой лестнице ведет довольно крутая и извилистая тропа

 

Если бы камни могли говорить, сколько бы они могли поведать. Там из-за поворота возможно крался охотник, одетый в шкуру убитого медведя. А здесь, скрывался в засаде тавр, поджидая римского легионера. Зачем-то спешил отряд генуэзцев, высадившись с парусных фрегатов, никак торопился отобрать у феодоритов их княжество с лесными угодьями. А может быть, сюда собираются лесные феи на весенний бал, когда только распускаются нежные фиалки и подснежники. А зимой дикий ветер свистит, хохочет сечет скалы дождем и снегом, ну чем не шабаш ведьм. Но вот море греется и висят шапки густого плотного беловатого тумана над горами, над морем, и кажется, что плывешь ты сам, летишь, растворяешься в тайне.

           

Красные скалы и сизые горы        

Дико и грозно нависли над нами 

Это злых духов пещеры, затворы 

Высятся над облаками        

Скалы до моря сползают грядою  

Чертовой лестницей их называют

Леся Украинка         

 

Возможно, об этот камушек споткнулся поэт Пушкин, когда шел держась за хвост татарской лошади по горной тропе и это напоминало ему какой-то таинственный восточный  обряд. Вероятно, здесь, передохнув Грибоедов изрек : «Сюда я больше не ездок. Карету мне, карету».

Мы приближаемся к Мелласу. Его в свое время купил потомок Перовско-Розумовской династии в России Лев Алексеевич Перовский (1792-1856). Граф, известный политический деятель. В 1834 году покупает 59 десятин пустопорожнего участка возле Мшатки. Построил дворец, хозяйственные службы, заложил парк и сад и виноградники. Назвал свое имнеие «Мелаз».  

Потом у братьев Карамазовых в Байдарской долине около деревни Кучук-Мускомья он купил 234 десятин земли. Занимал видные государственные посты,  он написал «записку» государю о необходимости отмены крепостного права.       

 

Сейчас с дороги на очень крутом берегу мы можем видеть круглые крыши башень Дворца Льва Алексеевича Перовского.  

 

Старинное здание в архитектурном смысле – эклетично. Строительный материал – местный дикий камень. Архитектор Эшлиман. Здание построено в мавританском стиле, есть элементы эпохи Итальянского возрождения, зодчества арабского востока.

 

Четыре башни с луковицами куполов предназначены для обзора окрестностей. Выступающий портал Южного фасада снаружи и внутри богато декорирован орнаментальной, рельефной резьбой по камню и стюку.

 

Второе сохранившееся здание эпохи 19 века – дворец Кузнецовых. Он выстроен в восточном стиле Архитектор неизвестен.

 

В советское время было выстроено еще два здания. »Дворянское гнездо» в 1959 году и напоминало помещичью усадьбу. Рядом находится великолепной формы водоем и великолепная роща пицунской сосны.

 

В 1969 году построен современный комфортабельный пятиэтажный корпус.

В 1974 году сдан в эксплуатацию плавательный бассейн с подогревом морской воды.

В Мелласе есть уникальный природный источник со слабоминерализированной лечебной водой, по своим свойствам аналогична знаменитой кавказской воде «Ессентуки-20».

По обилию и разнообразию целебных факторов у М не много соперников даже сриди своих самых известных курортов Крыма.

 

Для лечения и профилактики в санатории используются природные факторы – море. Солнце. Воздух, насыщенный фитанцидами субтропических растений.

 

В пряном запахе Южных растений, мощных аккордах теснящихся скал, в бесконечном просторе моря есть что-то завораживающее, будто ты находишься в волшебной сказке.

Парк, окружающий санаторий изобилует многими видами растений (185). Есть много экзотов и краснокнижных видов. Основная группа растений старых посадок имеет возраст 50-700 лет – сосны. Кипарисы, самшиты, тис ягодный, можжевельник древовидный, лавр благородный, фисташка. Кедр ливанский, дубы, ясени, терн, граб, бук, кизил и шиповник.

 

Одним из потомков из знаменитого рода Перовских-Розумовских был граф Алексей Константинович Толстой (1817-1875), которому по наследству  досталось имение в Мелласе, которым владел он до своей кончины. Его мать – Анна Алексеевна Перовская.      

 

Десяти лет отроду в 1827 году будущий писатель в Германии в Веймаре знакомится с великим Гете

 

Впоследствии граф Толстой станет другом наследника престола. А.Т. был красив, остроумен, пышащий здоровьем , не имел стеснения в денежных средствах. Судьба сводила А.Т. со многими литераторами того времени – с Гоголем, Жуковским, Гончаровым.

 

Гоголь слушал отрывки из «Князя серебряного». А.Т. вместе с братьями Жемчужниковыми создал образ «Козьмы Пруткова» и многие изречения актуальны до нашего времени. «Хочешь быть счастливым – будь им».      

 

В начале крымской обороны Толстой едет в осажденный Севастополь, но по дороге в Одессе заболевает тифом. Для его лечении приезжает Софья Андреевна Миллер. Она выхаживает его, и вместе они едут навестить крымское имение Меллас. Тут он создает 14 поэтических творений о цветущем крае – «Крымские очерки». Трижды еще А.Т. посетит Крым. Он спускался по Чертовой лестнице и видел скалу «Ифигению».

 

А сейчас мы подъезжаем к поселку Олива, который раньше назывался Мухалаткой. Первой владелицей Мухалатки была Н.К. Загряжская, которая получила его в подарок от князя Потемкина.  Позже появились соседи – тайный советник и Таврический губернатор Казначеев, отставной лейб-гвардии ротмистр Е.Н. Олив, инженер-полковник Бюрно и генерал – майор Шатилов. Впоследствии один из потомков Шатилова завел обширные виноградные и плодовые плантации, устроил винные погреба, усадьбу украсил удивительным английским парком, даже построил домовую церковь в честь своего ангела-хранителя. Святого Иосифа Псалмопевца. Потом за его отличную агрономическую деятельность избрали предводителем Ялтинского уездного дворянства. Занимался зоологией и собрал огромную коллекцию чучел крымских птиц и передал ее московскому университету. Другой потомок рода Шатиловых заканчивает Московскую школу живописи, организовывает кассу взаимопомощи художникам, в которую вносит 5 тысяч рублей.           

 

Впоследствии Мухалатка славилась своими оранжереями, где выращивались камелии, азалии, всевозможные виды пальм, ананасы, апельсины и др. Здешний дворец был чудом архитектуры, построенный Оскаром Эмильевичем Венегером.         

 

Во время революции прекрасный розарий был перекопан и засажен картошкой. Мухалатка тиха и без особой огласки прочно закрепилась за руководящим составом ЦК и Советского правительства. В свое время здесь была Крупская со своими неизменными спутницами – М.Ульяновой и Стасовой. Здесь был Бухарин, Куйбышев, Георгий Димитров.

 

Дворец был взорван Красной Армией в 1941 году , чтобы он не достался врагу.   После ВОВ на его месте возникло новое здание. Современная Мухалатка находится в ведении государственного управления делами президента Украины.

 

А в верхней Мухалатке жил и работал Ю. Семенов. «Крым я люблю и предан ему всем сердцем».  Кроме того, что Ю. Семенов был известным писателем детективного жанра, он занимался и огромной общественной деятельностью. Он был главным редактором и основателем газеты «Совершенно секретно». Среди его гостей и друзей были известные артисты и политические деятели. Одним из его друзей был барон из Лихтенштейна Эдуард Фальц-Фейн. Ф.Ф. был известным дарителем произведений искусств музеям России и Украины. Он сделал два бесценных подарка – парадный портрет Светлейшего князя Потемкина – Алупке и ковер, подаренный персидским шахом  в 1913 году Николаю второму к 300-летию дома Романовых в Ливадии.  Благодаря стараниям Ю.Семенова и ФФ был перевезен прах великого Шаляпина из Парижа в Россию. 5 сентября 1993 года Семенова не стало.      

 

Наш путь лежит к Кастрополю, что в переводе с греческого означает «крепостенка».

     Сейчас К. переименован в Береговое. Это старое курортное и дачное место. В справочнике прошлого века можно встретить упоминание о существующем здесь пансионе, и что раз в неделю против К делал остановку пароход. Имеиение Кастропуло принадлежало Николаю Никитовичу Демидову(1773-1828 г), известному русскому крупному заводчику и землевладельцу. Его сын был известен своей благотворительностью. Он ежегодно вносил по 25 тысяч ассигнациями в академию Наук. По его завещанию, в течение 25 лет достойнейшие лауреаты должны их получать. Таковыми были Менделеев и Пирогов.         

 

Анатолий Николаевич Демидов – писатель, путешественник. С помощью его денег была организована экспедиция французских ученых на юг России, были составлены уникальные карты по геологии, географии, минералогии.  

 

Еще в дореволюционное время медики обращали внимание на целебный климат К и поэтому инженер Первушин – владелец нижнего К. открыл здесь пансионат. Здесь в корпусе №2 в 1903 году располагается штаб изыскательной партии по строительству Южнобережной железной электрической дороги. Возглавлял партию инженер-строитель, известный русский писатель Гарин-Михайловский. Г.М составил 84 варианта дороги. Здесь у ГМ гостил А.И.Куприн с семьей.          

 

В 1895 году здесь бывал Коцюбинский, который восхищался обликом здешних мест. Своеобразным символом К стала скала Ифигения. Миф о ней известен. Сверху она не бросается в глаза , в вблизи, особенно с моря производит впечатление. Стометровый изъеденный берег строг и красив. Широкой полуторакилометровой серо-зеленой стеной рассеченной посредине широким ущельем он круто ниспадает к морю. Ущелье, примыкающее к скале Ифигении примечательно зарослями аборигенных вечно-зеленых и реликтовых кустарников. К славится своей живописной бухтой, огромным тенистым парком из реликтовых растений, а стремительные обрывы скалы Ифигении не раз служили натурой кинематографистам. Пансионит «Кастрополь» идеальное место для тех, кто хочет спокойного отдыха и уединения. Первые спальные корпуса находятся в 50 метрах отморя. Пляж просторный, благоустроенный, есть бар, самые разнообразные спортплощадки, биллиард, тренажерный зал, лодочная станция.

Миф Ифигения  Собравшиеся в поход на Трою греки не могли отплыть от берега. Богиня Артемида,  разгневавшись на одного из греческих царей Агамемнона, послала на них сильный ветер и шторм из-за того, что в жертву была принесена ее любимая лань. Для того, чтобы снискать милость Артемиды, нужно было принести в жертву любимую дочь царя Ифигению. Но в последний момент Артемида пожалела Ифигению и забрала ее с собой в далекую Таврику и сделала жрицей в храме Девы, где идолом служила статуя Артемиды. По жестоким обычаям тавров туда бросали пленников. По воле случая пленником становится брат Ифигении Орест со своим другом Пиладом. Они хотели похитить статую Артемиды и увести ее с собой в Грецию. Но Ифигения узнала брата и попросила царя разрешить ей обмыть в море якобы оскверненную статую. Потом вместе с братом и его другом она подошла к тому месту, где находился корабль брата. Отослав сопровождавших ее таврских воинов, она сбежала с братом на корабле.

Много писателей посещало Крым и, конечно, многих из них здесь посещала муза. Таким их поэтов был и Пушкин. Когда над молодым Пушкиным нависла угроза попасть в ссылку в Сибирь за его знаменитую оду «Вольность», влиятельные знакомые поэта добились помилования. Александр Первый отправил вольнодумца в Екатеринослав. Здесь случайно заболевший Пушкин встретил героя 1812 года Раевским., ехавшем с семьей на юг. Поэт принял приглашение генерала совершить путешествие сначала на Кавказ, а потом в Крым. Так в 1820 году он прибывает в Гурзуф. Три недели, проведенные им там, Пушкин назовет счастливейшими в своей жизни. Не раз в последствии он обратится к полуденному краю.

 

Например, в «Евгении Онегине».

Прекрасны вы , брега Тавриды

Когда вас видишь с корабля

При свете утренней Киприды

Как вас впервой увидел я

 

С Южного берега путь поэта пролегал в Бахчисарай, где он осмотрел ханский дворец. Под впечатлением дворца и фонтана родилась поэма «Бахчисарайский фонтан».

 

В 1825 году Крым посетил польский поэт-демократ Адам Мицкевич. Итогом поездки был замечательный лирический цикл «Крымские сонеты». Некоторые из них навеяны посещением бывшего ханского дворца :»Бахчисарай», «Бахчисарай ночью», «Гробница Потоцкой», несколько сонетов написано под впечатлением южнокрымской природы :»Байдары», «Алушта ночью», «Четырдаг», «Гора Кикенеиз».

 

Долгое время здесь на Южном берегу жил Чехов. Врачи поставили диагноз Чехову – чахотка и вынесли ему вердикт – жить в покое на юге. Вот тогда он встретил ее. Чехов познакомился с Ольгой Книппер, молодой и веселой и талантливой актрисой МХАТа, в сентябре 1898 года. Тогда же он был вынужден поехать в Ялту. Молодая душа, чувства и мысли кричали – в Москву, в Москву, а бренное тело душил кашель, беззаботная Ялта, как двуликий Янус, повернулась к нему тоскливым лицом провинциальной чопорности и надуманной скуки. В такой обстановке, с взбудораженным сердцем и хромающим денежным доходом Антон Павлович становится «ялтинским гражданином». Первое время он жил в частных пансионатах и писал желчные письма «Ялта – это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещанско-ярмарочниым. Коробкообразные гостиницы, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают, - все это создает унылое впечатление». Раздражало бесконечное кочевание из одной гостиницы в другую, отсутствие своего угла, привычного письменного стола, в конце концов – близких и родных людей. Участки в центре Ялты пугали заоблачными ценами и явным курортным окружением. После долгих поисков был куплен на льготных условиях и в долг участок земли на окраине города, далеко от набережной, в Аутке.  «Мне было досадно, что брат купил участок далеко от моря. Старый, корявый виноградник, обнесенный плетнем. Ни деревца, ни кустарника, и никакой постройки» - писала Мария Павловна Чехова. Да, зрелище было безрадостным. Как говорил один ялтинский знакомый Чехова, этот бросовый участок просто всучили непрактичному Чехову. Здесь не было водопровода, канализации, первые три года пришлось довольствоваться дождевой водой. Зато вид был прекрасным. Вся Ялта, как на ладони и широкий горизонт моря- «это на вид, а рахат-лукум».

 

В конце концов все устроилось чудесным образом. Мария Павловна сдала рисунок предполагаемого дома. Проект создал Лев Николаевич Шаповалов, московский архитектор, который, как и Чехов, волею судьбы стал ялтинцем. Сам писатель с увлечением занялся планированием сада.

 

Шаповалов писал : »Туберкулезному больному нужно много чистого воздуха, поэтому в кабинете я наметил сделать очень большое окно. Окно в спальне расположил так низко, чтобы в тихие безветренные дни Антон Павлович , не придвигая стола к окну, мог писать прямо на подоконнике, любуясь открывшимся видом». Фасады решено было сделать из рваного бутового камня с последующей побелкой густым раствором извести. Чехов  проводил на строительстве целые дни, смотрел, как свозили камень, как турки и татары копали землю, с педантичностью сажал первые деревья и мечтал о новой любви, пока еще туманной , оставшейся там, в Москве, жизни.

 

На постройку предполагалось истратить около десяти тысяч рублей, часть которых решили взять в кредит под залог самой постройки, но пока возводили стены, появилась надежда на другой источник денег: »В жизни у меня крупная новость, событие. Я продаю Марксу (петербургский книгоиздатель и издатель журнала «Нива») свои произведения. Продаю право собственности. И может случиться, что через какие–нибудь три недели я буду рантье». Но действительность оказалась далека от праздной лености юга. Уплата договорных 75 тысяч рублей была распределена на три срока, и от первой получки вскоре не осталось ничего: чудесный белый дом съедал деньги с огромной скоростью. А тут еще зима, такая не по-крымски суровая и снежная. Ялта погрузилась в спячку. Писатель второпях уезжает в Москву, потом в свое имение:  «Теперь я в деревне, квартира заперта, дачу строят без меня, и выходит какая-то белиберда».

 

Наступившая весна 1899 года вместе с теплым ветром принесла романтические планы на путешествие с Ольгой Книппер через Кавказ в Крым. На новыю дачу. Которая была уже готова.»Писатель Чехов не позабыл актрису Книппер. Ваше предложение поехпть вместе из Батума в Ялту кажется ему очаровательным. Но с условием, что Вы не вскружите мне голову. Вишневский (актер МХАТа) – считает меня очень серьезным человеком,  и мне не хотелось бы показаться таким же слабым, как все». Они встретились только летом. Это была незабываемая поездка,- вспоминала Ольга Леонардовна, -Мы поднимались в горы мимо водопада Учан-Су, скалы Пендикюль, внизу разворачивалась панорама южного берега Крыма от Аю-Дага до Симеиза. Общество обаятельного Антона Павловича, чеховские шутки, остроумные реплики, общий смех делали путешествие захватывающим, красивым. Я готова была ехать без усталости. Чувство, огромное новое входило в мою жизнь.

 

Она уехала, а он остался в новом доме – Белой даче. Многие полагали, что дача Чехова была самым оригинальным зданием в Ялте. «Вся белая. Чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами», как считал Александр Куприн, она походила бы на здания в стиле модерн. Если бы в ее плане чувствовалась чья-то внимательная и пристальная мысль.

     

Сам Чехов поначалу был очень доволен своим домом и садом. Он завел двух журавлей, выкопал колодец и писал Владимиру  Немировичу-Данченко: «Моя ял­тинская дача вышла очень удобной. Уютно, тепло и вид хороший. Сад будет необыкновенный. Сажаю я сам, собственноручно. Одних роз поса­дил сто — и все самые благородные, самые культурные сорта. Пятьдесят пирами­дальных акаций, много каме­лий, лилий, тубероз и прочее, прочее». На душе было так спо­койно и весело, хотелось писать, но быстрее всего писались толь­ко письма — из Ялты в Москву, из Москвы в Ялту — как белые чайки, они каждый день носили вести.

     

Актриса Книппер все же вскру­жила голову писателю Чехову. Она пишет: «На юге Вы, навер­ное, ожили; после нашей сырос­ти, холода, хмурого свинцового неба — увидеть южное ласковое солнце, сверкающее море, да ведь сразу духом воспрянешь. Хлопо­чите на постройке, ходите к Синани (владелец книжного мага­зина. — Ред.), на набережную, пьете нарзан, все по-старому, конечно, только без актрисы Книппер». Он отвечает: «Обедаю не каждый день, потому что ходить в город далеко, а во­зиться с керосиновой кухней мешает опять-таки престиж. По вечерам ем сыр. Нарзана не пью. Что еще? В саду почти не бываю, а сижу больше дома и думаю о Вас... В Ялте чудесная погода, только ни к селу, ни к городу вот уже два дня идет дождь, стало грязно. По сте­нам от сырости ползают ско­лопендры, а в саду прыгают жабы и молодые крокодилы. Зеленый сад в цветочном горшке, который Вы дали мне (кактус «Царица ночи») и ко­торый я довез благополучно, сидит теперь в саду и греется на солнце... Денег у меня нет. Гости приходят часто. В об­щем, скучно, и скука праздная, бессмысленная». И еще: «Я и Елпатъевский живем в соб­ственных дачах, как магна­ты. Наши дачи далеко видно, и когда к Ялте подойдет анг­лийский флот, то начнет па­лить, прежде всего, в наши да­чи. У меня, среди сада, растет большая пальма, много цве­тов. Барышни присылают по­душки:   одним   словом,   не жизнь, а малина. Но все же я недоволен... Жизнь оседлая, правильная, да еще в провин-ции — это слишком длинная жизнь, месяц ее следует счи­тать за год, как под Севасто- полем». Понять можно — самый любимый, самый желанный человек так далеко, а в письмах все так зыбко и неопределенно. К тому же Чехова признали как выдающегося русского писателя, его   пьесы имеют шумный успех, в конце концов, о нем пишут газе ты; а он получает почту с опозданием, дежурит у телефона в надежде как можно быстрее услышать новости. «В Москву и Питер меня не пускают, Говорят, что бацилла не выносит столичного духа. Я здесь соскучился, стал обывателем, и по-видимому, уже близок к тому, чтобы сойтись с рябой 6абой, которая бы меня била, а в праздники жалела». Мрачное настроение Чехова усугублялось отвратительно холодной и снежной весной 1900 года, не радовал даже вид из окна, тогда он решил устроить гастроли МХАТа в Крыму, которые никак не обойдутся без милой Ольги.

       

Наконец, на Пасху Чехов впервые увидел театральные постановки своих последних пьес. Какие чудесные дни: в местном театре аншлаг, аплодисменты, цветы, пальмовые ветви и много дорогих лиц. Белая дача сразу ожила: каждый вечер там собиралась вся труппа, приходили писатели и почитатели таланта. Чехов, отчаянно нарушая все предписания врачей, пил вино, шумел и настойчиво ухаживал за Книппер, много смеялся и поздно ложился спать. Но театр уехал, и 1-го мая из Москвы прилетело письмо: «Вот и первое мая, милый мой писатель! Холод, дождь и будни в душе. Хочется на юг, хочется тепла, хочется солнца в душе - эпикурейские замашки, правда? Ялта промелькнула как сон. Зато в Ялте – сплошной шумный праздник – генеральские наезды, кормление их, езда в театр, там овации, гвалт, адреса и в довершение завтрак у Татариновой на крыше в фееричной обстановке! Адью, академикус, копайтесь в саду, ухаживайте за цветами, если нет женщины возле Вас».

           

Женщины как раз были – восторженные барышни и скептические дамы, - они преследовали, окружали и донимали, а он смотрел в бинокль на горы и придумывал очередной письмо к ней: « Работаю в саду, где уже цветут деревья, погода чудесная, как твои письма. В кабинете же скудно работается, не хочется ничего делать, читаю корректуру и рад, что она отнимает время. В Ялте бываю редко, не тянет туда, зато ялтинцы сидят у меня подолгу, так что я всякий раз падаю духом и начинаю давать себе слово опять уехать или жениться, чтобы жена гнала их, то есть гостей».

 

Письма становились все лиричнее, правдивее и откровеннее. Опять сумбурные поездки на север — плевриты, бронхиты, и вынужденные возвращения на юг. Его дом, такой трогательно равномерный, уютный и тихий, слишком тихий, слишком ревни­вый, не желающий отпускать сво­его хозяина надолго: «Это моя тюрьма, вроде Петропавлов­ской крепости. Разница толь­ко в том, что Петропавлов­ская крепость сырая, а это сухая».

      

Однажды, во время одного из таких побегов хозяина, дом при­нял не менее знаменитого гостя, в отличие от первого, не любив­шего север, — Ивана Бунина. Бе­лая дача прислушивается к ново­му письму: «Я был в деревне у себя, нашел там северный по­люс, занесенный снегом, и ме­тели, сквозь которые тускло видно желтоватое металли­ческое солнце в широком, мо­розном кругу, заскучал, задох­нулся без воздуху в натоплен­ном  доме...   Получивши  от Марьи Павловны приглашение, с величайшим удовольствием уехал в Ялту. Здесь очень ти­хо, погода нежная, и я чудесно отдохнул за эти дни в Вашем доме. Не нарадуюсь на синий залив в конце вашей долины. Утром моя  комната полна солнца. А у Вас в кабинете, ку­да я заходил погулять по ковру, - еще лучше весело, просторно, окно велико и красиво, и на стене и на полу – зеленые, синие и красные отсветы, очень сильные при солнце». Но ни веселые огни цветного окна. Ни пышные розы в саду. Ни чистота хрустального воздуха, ни поэтический покой моря – ничто не могло удержать Чехова, его неудержимо влекла дорога –

 

Зелень лавра, доходящая до дрожи

Дверь распахнутая, пыльное оконце

Стул, покинутый, оставленной ложе

Ткань, впитавшая полуденное солнце.

 

Парковое

Мы подъезжаем  к поселку Парковое. Эта местность включает небольшое сельцо, расположенной между старым (верхним) и нижним Севастопольским шлссеи территорию пансионата «Криворожский горняк». Когда-то она называлась «Кучук-Кой».

 

10 февраля 1786 года здесь произошел грандиозный оползень и образовался каменный хаос – нагромождение скал. Следы этой катастрофы можно увидеть и сегодня. Об этом оплзне писал академик Паллас, путешественник и писатель. И.Сумароков, А.А. Фет побывал здесь в 1883 году и его настолько поразили циклопические разрушения, что он написал стихотворение «Крымский отвал». Сейчас тут спокой но, но стороители держатся настороже и прежде , чем приступить к работам проводится тщательная геологическая проверка каждого участка.

           

В Кучук-Кое бывали Чехов и Горький. В то время, живя в Ялте, они виделись почти ежедневно. К-К очаровал Чехова тишиной и живописностью. Он собирался здесь поселиться и даже приобрел здесь дачу, к сожалению, она не сохранилась.

           

К 1905 году в К-К поближе к морю купил участок земли с парком Я.Е. Жуковский, меценат и коллекционер произведений изобразительного искусства. Со временем имение стали называть «Жуковкой». С ним соседствовали «Карповка», где также был разбит прекрасный парк в свободном ландшафтном стиле. После ВОВ сельцо К-К назвали Бекетовка, теперешнее название Парковое.

           

Жуковский был человеком не только со вкусом, но и с размахом. Его парк стал одним из самых изящных на ЮБК. Специалисты до сих пор отмечают своеобразие многих растений. Например, оригинальная разделяющая парк сверху вниз кипарисовая аллея. Она стала осью всего ансамбля. Живописны отдельные группы  растений, их тут более 20 видов и форм, в том числе весьма редких для Крыма. По замыслу владельца имения этот шедевр садово-паркового зодчества должен был стать вместилищем других шедевров. Смелая мысль осуществилась. И главную роль здесь сыграл выдающийся мастер, скульптор Александр Терентьевич Мальцев. Гуляя по парку, вы сможете увидеть его «мальчиков-атлантов», поддерживающих мостик на кипарисовой аллее, пробуждающего «нимфу», «спящих мальчиков». Выполненные в разной технике из различных материалов, эти и другие работы Матвеева, находящиеся в К-К парке, под крымским небом пронизаны высоким вдохновением, поражают пластичностью и особым присущим этому мастеру умением передать некое человеческое состояние, которое можно назвать зарождающим движение.

           

Вторая часть теперь единого парка – «Карповка» – площадью побольше, но там всего две скульптуры Матвеева. «Сидящий мальчик». Она находится рядом с водосточным ручьем вблизи моря. Копия с него установлена на могиле скульптора в Москве, еще одна копия в 

Третьяковской галерее. По другую сторону водосточного ручья в каменной глыбе белеет майоликовый барельеф «сидящего мальчика». Он сильно поврежден. Во время ВОВ немцы разрушили оригинальные работы Матвеева. Их мраморные фрагменты хранятся сейчас в Русском музее С-П. После кончины скульптора в 1960 году его ученики А.М. Игнатьев, В.Г. Стамов, А.П. Тимченко по сохранившимся гипсовым оригиналам исполнили мраморные копии утерянных скульптур и в 1967 году установили их в парке. Долгие годы этот уголок пребывал в забвении. Сейчас усердно возрождается. На ее территории расположен санаторий «Криворожский горняк». Понизовка. Кацивели Подъезжаем к спуску а Понизовку. Название это появилось в 1934 году, когда при планировании южнобережных курортов поселку отводилась роль обслуживающего центра группы курортов Золотого пляжа, как тогда называли четыре пляжа от Кастрополя до Кацивели. Понизовка располагается в живописном горном амфитеатре, окаймленном выступами мысов Троицы, Узун (длинный) и Кикенеиз (от древнегреческого «каркинос» - краб или рак). В начале1800 годов здесь была дача генерала Равелиоти, владельца Кикенеиза (Святая троица), которую по частям продали с торгов. Центральную часть приобрело Алексеевское горно-промышленное общество, которое в 1903 году разделило земли на 103 участка для продажи под дачи, предварительно проведя планировку поселка и разбив улицы. Восточную часть купил известный русский художник Архип Иванович Куинджи. По национальности – мариупольский грек. У него в художественной мастерской в художественной академии учились Н.К. Рерих и певец Крыма К.Ф. Богаевский. Наиболее известные картины Куинджи – «Ночь на Днепре», «Ночь в Гесфинском саду», «Березовая роща». Желающие познакомиться с творчеством Богаевского могут посетить ханский дворец в Бахчисарае. Там в экспозиции художественного музея на территории дворца находятся живописные полотнища этого художника. Куинджи использовал свое имение для устройства творческой базы молодых художников. Западная Понизовка на мысе Троицы – археологические памятники. На скалистом кряже, отгораживающем низкий мыс от материка, - остатки средневековой крепости Кучук – исар(маленькая крепость). А на самой площадке мыса, омываемой с трех сторон водой ,- следы средневекового поселения. Там установлен проблесковый маяк, который в ночное время позволяет определить местонахождение мыса Троицы и следующего за ним к востоку обширного ьмысаКикенеиз. В Понизовке были построены курорты санаторнонго управленияМосгорисполклма, профсоюзов Москвы и Моск. Области, министерства гражданской авиации, МД СССР. За Понизовкой расположен пос. Кацивели. Это не грузинское слово. Названи5 происходит от новогреческого «кацивели», берущего начало в итальянском (венецианском) cattivelo, латинском captivus – взятый в плен, плененный. Видимо, находившаяся на мысе кикенеиз крепость ассоциировалась с пленом, пленением. В Кацивели находится целая группа научных учреждений, символом , визитной карточкой Кацивели является расположенный на берегу радиотелескоп РТ-22 с параболической антенной диаметром 22 метра, весом 70 тонн и точностью изготовления – 0.55 мм. Он принадлежит отделу Крымской астрологической обсерватории. Установлен в 1966 году. РТ-22 – один из самых крупных в мире для приема миллиметровых волн и предназначен для наблюдения за излучением солнца, а при синхронной работе с подобными телескопами Америки, Австралии, Германии, Финляндии – для исследования удаленных объектов дальнего космоса – квазаров, мазеров, лацертидов. Экспериментальному отделению Морского гидрофизического института (г. Севастополь, ранее Москва) принадлежит штормовой бассейн, построенный в 1950 годах академиком Шулейкиным, создателем новой науки- физики моря. Позже в море была сооружена первая в стране океанографическая платформа. Она располагается в полукилометре от берега. В 1984 году эта платформа стала плавучей. Здесь проводятся исследования по ветровым, тепловым, гидрооптическим, электромагнитным явлениям в море. Они являются очень важными для мореплавания, метеорологии, гидростроительства, шельфовой геологии, рыбной промышленности. Начало работ было положено в 1929 году группой ученых физического института Академии наук во главе с Шулейкиным созданием Черноморской гидрофизической станции. Располагается в Кацивели гелиотехническая база Института проблем материаловедения (использование солнечной энергии для выплавки сверхчистых металлов). Для справки – солнце за три месяца на Землю столько энергии, сколько ее могут дать имеющиеся на Земле запасы всех видов топлива, включая и ядерные. В Кацивели находится Крымская станция Физического института имени Лебедева Академии Наук, изучающая с помощью лазерной техники законы движения Луны. Построены в Кацивели дом творчества ученых Академии науки академический санаторий, использующий знаменитый пляж Куинджи. Куинджи принадлежала километровая полоса берега с примечательным камнем в воде Узунташ (длинный камень) и спускающийся к морю распадок «Мятный овраг». На скале, к которой нужно добираться вплавь, Архип Иванович проводил целые дни, наблюдая за морем и рисуя эскизы. А в овраге каждое лето устанавливали «виллу» Куинджи, которая состояла из шести квадратных деревянных щитов, в одном их которых находились окно и дверь. Четыре щита для стен, а также пол и крыша. Прислуживающий Куинджи сторож-татрин Аби-Булла с сыном Вилиуллой на зиму увозили щиты к себе в деревню, на лето привозили и устанавливали в «имении». В 1908 году , за два года до смерти Куинджи образовал общество воспитания и поощрения молодых художников, которому завещал все свое деньги имущества при условии выплаты его вдове ежегодно определяемой суммы. Н.К. Рерих называл Куинджи своим учителем не тоько живописи , но и всей жизни. Между Кацивели и горой Кошка лежит живописный распадок – Лименская долина, в которую полукружием вписывается Голубой залив – одно из лучших мест купания на ЮБК. Наверху долины находится санаторий «Голубой залив». Всю долину предполагалось застроить большими санаториями- курортными комплексами. В 1980 году был проведен конкурс проектантов, который выиграл лауреат Госпремий СССР и Премии Ленинского Комсомола доктор архитектуры Анатолий Трофимович Полянский. Но судьба распорядилась иначе. Грянула перестройка, под ударами которой распался Союз, и сейчас в Лименской долине сооружен большой аквапарк под открытым небом, над которым нет стеклянной крыши, и которая не упадет на отдыхающих в отличие от Московского. Билеты в аквапарк можно приобрести ив Севастополе. Гора Кошка. Симеиз. Гора Кошка – визитная карточка Симеиза. Это комплексный памятник природы (заповедник с 1947 года) – памятник истории и археологии, флоты и геологии. Гора Кошка- это гора отторженец – тысячелетие назад в результате землятрясений и горных подвижек эта глыба откололась от Ай-Петринской яйлы и постепенно по сланцево-песчаниковому склону спустилась к морю. Здесь. На горе Кошка при археологических раскопках обнаружены могильники – так называемые «каменные ящики», - места древних таврских захоронений, крепость-поселение, оборонительная стена, относящаяся к 2-1 веку до нашей эры и более позднему времени. И здесь же современность – Симеизская астрофизическая обсерватория, основанная как любительская в 1900 году Н.С.Мальцовым и переданная им в 1908 году Пулковской обсерватории. Сейчас это отделение Крымской астрофизической обсерватории. Здесь изучают и Солнце, и звезды, одна из открытых звезд названа Симеиза. Отсюда, с горы Кошка осенью 1959 года была сфотографирована обратная сторона Луны. Это заповедный край с зарослями реликтовых деревьев – можжевельника древовидного, земляничника мелкоплодного и других. На горе Кошка растут два вида растений, которй нет больше нигде в природе Крыма – кентрантус валерианополистный и астролинум звездчатый. У подножия г.Кошка с одной стороны мыс-скала Панеа и скала Лебединое крыло, а с другой стороны Дива (Дева, Диво) и рухнувшая во время шторма скала Монах. Гора и салы стали источниками легенд. У подножия г.Кошка с одной стороны начинается Симеиз. Название его по традиции связывают с греческим словом «симейон» («симеос», «симеон») – знак, примета – приметные, издалека узнаваемые очертания гор, особенно для мореплавателей. Симеиз с севера защищен от северных ветров Ай-Петринской яйлой, с запада горой Кошка, с востока Сарским мысом, а на юге – теплое Черное море. Поэтому и климат здесь мягкий : зимой теплее, а летом прохладнее, чем в Ялте и Алупке, влажность меньше. А воздух чист и прозрачен, со смолистым запахом можжевельника и хвойных деревьев, очень полезны для здоровья, особенно при заболеваниях легких, сердца, нервной системы. Поэтому здесь и расположены санатории данного профиля. Город весь в парках – старых и новых. Санатории размещаются в роскошных дореволюционных виллах и дворцах. Есть интересные и более поздние постройки. Из старых вилл очень своеобразна вилла в готическом стиле «Ксения», вилла «Белый лебедь» с витражами, вилла «Миро-маре», «Камея» и другие. Симеизом в разное время владели и Потоцкие и Нарышкины, и военный министр при Александре Втором Милюков, но самым рачительным владельцем была семья Мальцовых. Приобретя здесь землю в начале 19 столетия, Мальцов построил имение с фруктовым садом и парком, который передал затем в общественное пользование. Занимался Мальцов и виноградарством и виноделием. В 1828 году он заложил винный подвал. Это было красивое двухэтажной здание с уходящими в гору радиальными тоннелями, в которых хранился винный материал, и возделывались вина. Сохранился до нашего времени. Вина десертные – мускат белый и розовый, токайской, кагор. Когда начался курортный бум на ЮБК, Мальцовы разбили землю западной части Симеиза на дачные участки, благоустроили их - водопровод, сливная канализация. До наших дней сохранившиеся дачи до сих пор радуют глаз. Этот уютный уголок ЮБК привлекает своей красотой и многих писателей и поэтов. Здесь был Пушкин и Грибоедов. В 1885 году в Симеизе около трех недель жил Л.Н. Толстой. «работать не принимался, слишком жалко терять возможность видеть», - писал он жене. Очень любил Симеиз и классик украинской литературы М.М.Коцюбинский, прибывший впервые сюда с комиссией по борьбе с филлоксерой в 1895-1896 году. А затем отдыхавший в Симеизе в 1904 и 1911 году. Воспели в своих стихах Симеиз Луговской и Сельвинский И мы покидает этот живописный уголок природы и приближаемся к Алупке. Алупка, Ай-Петри, Воронцовский дворец, парк. Мы подъезжаем к одному из живописных курортов Южного берега Алупке. Простираясь вдоль берега на 4.5 километра и вверх по горам на 1.5 она входит в состав территории Большой Ялты. В этом месте горы особенно близко подходят к морю. Величественные горы Ай-Петри, названные в честь монастыря, находившегося здесь (монастырь святого Петра), надежно защищают Алупку от северных ветров. Нередко зимой мы можем наблюдать картину - в горах бушует вьюга, на Ай-Петри надета снежная шапка, а внизу у подножия горы ласково плещет море, цветут деревья и кустарники, весело поют птицы. Из-за своего удачного географического расположения Алупка всегда манила своими красотами людей. В Ай-Петринском ущелье Балин-Кош обнаружены остатки древнего человека. На Крестовой горе обнаружены остатки средневекового укрепления Алупка-исар, возникшего на месте таврского убежища. В Алупке побывали и сарматы, и аланы, и готы, и гунны, и византийцы. Последними здесь были турки. Они завоевали Алупкув 1475 году вместе со всем побережьем Южного берега. Люпика – в переводе с греческого означает «лиса», «лисье место». В то время в окрестностях Алупки водилось много лис, отсюда и название. До присоединения Крыма к России Алупка представляла собой унылое зрелище, несколько одиноких домиков было разбросано вдоль моря. С приходом российского помещика в Крым , жизнь Южного берега получает новое развитие. В 1823 году здесь появляется граф Воронцов, губернатор Таврической губернии. Красота здешних мест настолько поразила графа, что усиленно начинает скупать здесь земли. Одну часть он покупает у князя Потемкина и начинает здесь строительство своего поместья. Идея Воронцова заключалась в том, чтобы построить здесь майоратное имение, которое бы передавалось по мужской линии. Для создания этого великолепного замка он привлекает известного английского архитектора Эдуарда Блора, который в свое время построил имение Вальтера Скотта и принимал участие в строительстве Букингемского дворца в Лондоне. Проект Блор сделала, но сам строить не стал , считая Крым краем Вселенной. Воплощать идеи взялся молодой архитектор Вильям Гунт. Архитектор Блор в этом дворце соединил две на первый взгляд несовместимые культуры востока и запада. Северный фасад выполнен в романтическом стиле Тю-Дор, Южный фасад в мавританском стиле. В течение двадцати лет идет строительство во воплощению идеи Блора. Природа щедро вознаградила Воронцова. В окрестностях Алупки были найдены залежи серо-зеленого камня- диабаза, из которого в буквальном смысле выточен замок. Диабаз нашли на Ай-Петри, и он представляет собой застывшую магму. Параллельно строительству дворца идет и строительство парка. Теперь это один из самых красивейших парков Южнобережья. Для этого из Германии приглашают потомственного садовника Карла Кебаха. Глядя на этот парк, невозможно сказать, что это творение рук человеческих. Красивые клумбы на насыпной земле, экзотические растения, водопады, озера с лебедями, каменные хаосы, дворец, горы Ай-Петри составляют единое целое с природой и до сих пор являются образцом садово-паркового искусства. В 1848 был построена лестница Южного фасада, ведущая к парку. На каждый из трех каскадов лестницы были усажены мраморные львы, по два на каждом . Скульптор Бонанини. Со строительством дворца цены на жилье во время курортного сезона подскакивали в 5-6 раз. Сейчас в Алупке много санаториев, куда едут лечиться со всех мест. От двухсот дач бывших здесь до начала революции осталось только две на улице Ленина и Люксембург. Необычен облик Алупки, так как он во многом обусловлен горным рельефом – весь город разместился на склонах гор. Создавался он без определенного плана, жители селились вдоль горных троп. Поэтому Алупка сохранила многие черты, характерные для горных селений – здесь мало прямых и широких улочек, чаще всего они узки и извилисты, как-бы вторят изрезанному берегу, либо поднимаются в горы, некоторые улочки настолько круты. Что представляют собой сплошные лестницы, дома оказываются расположенными буквально друг над другом. В 1905 году по проекту инженера Сикорского была построена канализация в центре поселка на средства самих домовладельцев. Внизу мы можем видеть серые зубчики Воронцовского дворца. Между Алупкой и Мисхором расположена канатная дорога Мисхор, Кореиз, Гаспра В глубокую сторину уходит история Мисхора , Кореиза и Гспры. Мисхор - в прошлом населенный пункт, просуществовавший несколько столетий и в 1958 году слившийся с Кореизом.. Но слово «Мисхор» продолжает жить в названии местности между мысом Ай-Тодор и Алупкой в наименовании знаменитого климатического курорта средиземноморского типа, включающего в себя здравницы узкой прибрежной полосы. КОРЕИЗ- «ЗАСЕЛЕННОЕ МЕСТО». Мисхор считается одним из лучших курортов на крымском побережье. Теплый, умеренно влажный климат со средней температурой в июле и августе 25 градусов, в сентябре до 21 градуса, в октябре и мае до 16 градусов, освежающие морские бризы при безоблачном небе делают его прекрасным местом лечения заболеваний нервной системы, органов дыхания и кровообращения. Кореиз и Гаспра по сравнению с Мисхором и другими районами побережья являются сухими, как по влажности воздуха, так и по количеству осадков. Кореиз и Гаспра открыты доступу морских бризов и в жаркие дни значительно уменьшает жару. Администрация имения отвечала за чистоту своего курорта. А визитной карточкой имения были прекрасные теннисные корты. А купаться в Мисхоре было большое удовольствие. Бухта защищена от волнений. На пляже в начале 20 века английский скульптор Адамсон запечатлел в бронзе легенду о девушке Арзы и разбойнике Али-Бабе. В Мисхоре находится дача Курчатова. Эта дача построена в начале 20 века по проекту Краснова и принадлежала химику Немеру, по его рецепту варили мыло и его называли «мыльным королем». Первой и самой крупной усадьбой в Кореизе было имение княгини Голицыной. Замок построен в 1829 году по проекту архитектора Эльсона. Постройкой дома руководил Вильям Гунт, который строил Воронцовский дворец в Алупке. Дворец построен из серого камня с красивыми зубчатыми башенками. В 20 году в России большое распространение умственное течение, известное под названием мистицизма. Русский свет не остался в стороне от этого увлечения. В 1824 году в Крым

отправляется целая духовная экспедиция с целью основания религиозной колонии, так как составной частью мистического умонастроения было стремление к уединению, общению с природой и уходом от суеты и безбожия больших городов.

 

Возглавляют эту экспедицию официальные особы:  бывшая фаворитка Александра Первого – Юлия Крюденер, ее дочь и княгиня Голицина. Павел Свиньин, путешествующий по Крыму, писал, что Голицына построила свой дом  на самом диком месте скалы, висящей над пропастью. Считается , что именно Голицына была первой русской аристократкой, перебравшейся на постоянное жительство на Южный берег Крыма. После Голицыных дворец принадлежал графам Паниным. По приглашению графини в 1901-1902 годах здесь жил Л.Н. Толстой. Его навещали Чехов, Горький, Скиталец. Сейчас это санаторий «Ясная поляна».    

А теперь мы спускаемя на нижнюю дорогу, которая ведет к трем поселкам городского типа Мисхор , Кореиз и Гаспра.     

 

«Мысхор, мюсхор» означает среднее село. «Гаспра»  - от астро-белый, белое село, укрепление. 

Самый старый из этих городков - Кореиз,  которому насчитывается около 12 столетий. Первое упоминание о нем относится к концу 8 века и назывался он тогда торжищем кореиз. В Кореизе князь Юсупов построил каменный особняк при помощи архитекрора Красновав стиле итальянского паласа. 12-13 века.  Вокруг дворца раскинулся роскошный парк  с фонтанами и скульптурами в столе итальянского возрождения. В 1945 году во время Крымской конференции дворец стал местом пребывания советской делегации во главе со Сталиным. В феврале 1945 года во дворце побывали Рузвельт и Черчилль. Сталин дал обед в их честь. Сейчас этот дворец открыт для посещения.

 

Мисхор.

Он известен тем, что в нем находится крупнейший пансионат Крыма – курортный гигант – пансионат «Мисхор». А раньше в уютном и теплом Мисхоре, расположенном недалеко от царской резиденции находились имения великих князей и русской дворянской дворянской аристократии. О них напоминают нам сегодня красивые дворцы и особняки, расположенные в чистой зелени садов и парков.          

 

Пансионат «Мисхор» - это большое имение 170 га Софиевка, принадлежащая вначале Нарышкиным, затем Шуваловым, а потом Долгоруким. Особняк построен по проекту одного из первых архитекторов Южнобережья Эшлиманом и им же были построены церкви в Кореизе и Байдарские ворота над Форосом. А владельцы имения Мисхор сдавали дачи и пустые участки внаем, и это дело было очень прибыльным. В 192- году здесь было уже несколько особняков. Их сдавали внаем с полной обстановкой. В имениях растет прекрасный парк с множеством вечнозеленых растений около 150 видов. Парк заложен по проекту садоводов Марко и Кебаха.  Мисхорский парк – прекрасной место для прогулок, т.к. в отличие от других крымских парков, он лежит на совершенно ровной без всяких подъемов местности.          

 

В 1895 году великий князь Петр Николаевич двоюродный дядя Николая Второго принял решение о строительстве дворцово-паркового ансамбля «Дюльбер», что означает великолепный. Архитектор Краснов построил дворец в мавританском стиле. Украшен цветной мозаикой  и увенчан серебристыми куполами. Под главным входом помещены слова из Корана. Около дворца разбит настоящий ботанический сад в миниатюре. Тут растут кедры, сосны, платаны, фисташковое дерево. Здесь находится бамбуковая роща , пихты, банановые кусты.          

В 1917 году в своих имениях находились Романовы. Великая княгиня и князь под домашним арестом. В ноябре обстановка значительно ухудшилась. Ялтинский совет принял решение о немедленном расстреле Романовых. Севастопольский совет решил дождаться  указа из Петрограда. И так как ялтинцы угрожали силой захватить узников, то имение «Дюльбер» стало крепостью, в которой укрылись Романовы. Комиссар Севастопольльского совета Задорожный.   

Когда начали строить дворец, над Петром Николаевичем  смеялись, что дворец напоминает «синюю бороду». На что он отвечал, что нельзя знать, что готовит нам будущее. Благодаря его предусмотрительности Романовы были спасены в хорошо защищенной крепости.           

 

А рядом с «Дюльбером» Петра Николаевича его брат Николай Николаевич построил свое имение «Чаир» и подарил его своей жене. Кстати эти Романовы были женаты на родных сестрах М………… и Анастасии. Они были дочерьми черногорского князя  Николы первого Не…………… Витте о них писал так: «Ох уж эти черногорки, натворили они дел в России. Не добром упомянут русские люди их память». Неприязнь вызывали они в высших кругах аристократии и интеллигенции. Именно они ставили в вину появление при дворе Распутина.          

«Чаир» был второй крупной работой Краснова по заказу Романовых. Дворец – типичный образец стиля …………… Особенно славится парк «Чаир», богатый коллекцией прекрасных роз, что нашло отражение в популярном романе «В парке «Чаир» распускаются розы».  В пансионате «Чаир» в 1926 году жил Маяковский.       

 

Санаторий «Украина» - белоснежный античный храм на фоне синего неба и Ай-Петри. – так запечатлел санаторий «Украина» английский писатель Джеймс Олдридж в романе «Пленник чужой страны».  Он возведен в 955 году пол проекту московского архитектора Ефимовича. В лучах яркого солнца сверкает белоснежное здание. Центральный вход увенчан скульптурами.      

Санаторий «Днепр» - бывшее имение «Харакс», принадлежало Георгию Михайловичу Романову. Харакс это древняя римская крепость, ставшая когда-то на мысе Ай-Тодор. Построен он в 1908 году архитектором Красновым , его называли гением южнобережной дворцовой архитектуры.         

 

«Харакс» исполнен в шотландском стиле из местного известняка мозаичной кладкой. При создании парка в имени вновь проявился талант Краснова. Как ландшафтного дизайнера. Архитектор собрал здесь около 200 видов хвойных и лиственных растений.        

Представляет интерес беседка необычной формы с мраморными колоннами. Ее античные детали были подарены Николаем Вторым Георгию Михайловичу,  ранее они украшали дворец в Ореанде, который был разрушен пожаром.

 

Мыс Ай-Тодор.

Мыс Ай-Тодор живописный уголок ЮБК вблизи Ялты онсостоит из трех скалистых выступов, и выделяется в море нептуновским трезубцем. Отвесные утесы образуют один массив почти недоступный с моря. Лишь небольшая бухточка с пляжем между скалой Парус и «Ласточкиным Гнездом» представляет единственную удобную пристань.

 

Самый южный зуб его - собственно Ай Тодорский отрог - наиболее высокая часть мыса. На вершине отрога стоит маяк, больше чем за 50 миль виден его мигающий глаз. Наибольший интерес представляет растущее но самой вершине близ маяка гигантское тысячелетнее терпентинное дерево, именуемое так же дикой фисташкой, это одно из самых старых деревьев Крыма. В 1. в н.э. на мысе воздвигли свою крепость Харакс римские завоеватели. Об этом свидетельствуют многочисленные находки предметов обихода и обломки военных доспехов.

Второй выступ каменного трезубца мыса Ай-Тодор центральная его часть называется Монастыр-Буруном В прошлом веке ученые обнаружили на его вершине остатки древней церкви Федора Тирона, отсюда и общее название мыса — Ай-Тодор, что значит Святой Федор, Тирон -рекрут, новобранец и отсюда название мыса Монастыр -Бурун, или Монастырский мыс.

Своеобразным символом Крыма принято считать «Ласточкино гнездо». На месте античного храма, когда-то стоявшего на этом утесе, прилепившись к отвесной скале, словно гнездо ласточки, повис над волнами «замок любви» — так называла свою усадьбу бывшая владелица.?????0н был сооружен в 1912 г. по проекту архитектора А. В. Шервуда в готическом стиле. «Ласточкино гнездо» напоминает средневековый замок на берегах Рейна. Размеры «Ласточкиного гнезда» и в самом деле «птичьи» — ширина 10 м, длина 20 м, высота 12 м. Во время сильного землетрясения в 1927 году часть опорной скалы рухнула в море. Замок почти не пострадал, если не считать сорвавшихся в море острых шпилей и куска скалы из-под нижнего балкона.

 

Десятки лет «Ласточкино гнездо» оставалось недоступным для посетителей. Восстановление началось лишь в 1968 г. Остановились на проекте, который предусматривал разборку лишь небольшой части здания, подведение под основание монолитной железобетонной плиты и обнесение всего сооружения антисейсмическими поясами. После реставрации замок сохраняется как архитектурный памятник (теперь там кафе). Полюбоваться морскими далями можно с видовой площадки, находящейся рядом с замком.

 

Немного дальше, за бухтой, высится третий выступ мыса Ай-Тодор, называемый Лимен-Буруном- Его легко узнать по скалистому островку Парус, выдвинутому перед мыском в море. Те, кто бывал на вершине Лимел-Буруна, на его видовой площадке, называемой «Капитанским мостиком» мог как с мостика океанского лайнера любоваться широкой панорамой Крымского побережья. Каждый побывавший здесь словно попадает в царство моря и камня и готов часами любоваться побережьем. На отроге Л имен - Буруи построен санаторий «Парус», отдыхающие приводит в восторг красота пейзажей этого удивительного уголка Крыма. На мысе Ай - Тодор так же находятся прекрасные здания здравниц «Днепр». «Жемчужина», «Парус».

 

Популярность и даже славу этим местам придали отснятые здесь эпизоды давнего, незабываемого фильма «Человек-амфибия». Да. именно под этой скалой находилось «логово» «морского дьявола» Ихтиандра! В этих же скалах снимал «Десять негритят» Станислав Говорухин. С обрыва над гротом трижды падал в ноябрьское море. изображая убитого, ялтинский каскадер В. Будишевский.

 

Причал в уютной бухте позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в четырехбалльный шторм, когда закрыты соседние портопункты «Золотой пляж» и «Мисхор».

 

Ливадия, Ореанда

Мы продолжаем наше путешествие по мисхорской куротной зоне, проезжаем мимо турбазы Кички не (в переводе „малютка”), построена она по проекту архитектора Тарасова в мавританском стиле. Один из ее корпусов расположен в бывшем великокняжеском имении Романових, далее мы видим утопающий в зелени парка, санаторий Горный, онтпостроен в 983 году по проекту московських архитекторов под руководством Желтовского в классических традициях епохи ренессанса. Это санаторий общетерапевтического профиля. За пансионатом Горный следует пансионат „Дружба” 1985 год. Это совместный проект архитекторов Чехословакии и России. Здание оригинальной конструкции, которое напоминает гигантские пчелиные соты, покоящиеся на трех опорних башнях у кромки прибоя. В кольцеобразном здании расположены номера, столовая, кафе, бары, зимний сад, кінотеатр, басейн, сауна. В пансионате вступила в строй экологически чистая система теплоснабжения. Зимой помещения обогреваются за сет теплоты Черного моря, а летом система вырабатывает холод для конденсирования воздуха.  Сей час пансіонат входит в состав санаторного комплекса „Курпаты” и имеет общий пляж с санаторием „Золотой пляж”. Последний был построен в 1935-1937  году. В санатоии лечат больных, страдающих функциональными расстройствами нервной системы.

 

«Горный» следует пансионат «Дружба» 1985г. Это совместный проект архитекторов Чехословакии и России. Здание оригинальной конструкции, которое напоминает гигантские пчелиные соты, покоящиеся на трех опорных башнях у кромки прибоя. В кольцеобразном здании расположились номера, столовая, кафе, бары, зимний сад, кинотеатр, бассейн, сауна. В пансионате вступила в строй экологически чистая система теплоснабжения. Зимой помещения обогреваются за счет теплоты Черного моря, а летом система вырабатывает холод для кондиционирования воздуха. Сейчас пансионат входит в состав санаторного комплекса «Курпаты» и имеет общей пляж с санаторием «Золотой пляж». Последний был построен в 1935-1937гг. В санатории лечат больных, страдающих функциональными расстройствами нервной системы.

 

Сейчас по левой стороне Вы увидите винзавод, который выпускает высококачественные материалы для приготовления крепких и десертных марочных вин. Широкой известностью пользуются портвейн красный «Ливадия» - обладатель 2-х золотых и 3-х серебряных медалей. Мы продолжаем движение по ливадийской курортной зоне. Сейчас справа и слева Вы увидите отрезки Солнечной тропы, протяженность ее равна 6580 м. Ранее она называлась царской, т.к. по этой тропе прогуливалась царская семья. Тропу называют лечебной, т.к. она проходит по территории окруженной дубово-грабовым лесом По солнечной тропе можно пройти из Ореанды в Ливадию. Мы сейчас проезжаем территорию Ореады - это поселок городского типа. Ореанда с греческого переводится как «скалистая». Это селение возникло в глубокой древности, известно, что в нижней Ореанде, люди жили задолго до тавров. Ореанда была пожалована Екатериной 2 архипелагным грекам, служившим в Балаклавском батальоне.

       

В начале 19 века значительные участки Южнобережья принадлежали командиру этого батальона  генералу Феодосию Ревелиоти. С 1825г. Ореанда принадлежала царскойфамилии. По заказу Николая Первого был построен дворец в 1843-1852 годах по  проекту  русского  архитектора А.И.Штакеншнейдера был выстроен дворец. В  1882г. дворец сгорел. Спустя три года после пожара из камня дворца возвели небольшую церковь. Она была украшена богатой мозаикой работы венецианского мастера Антонио Сальвиати и упоминается А.П.Чеховым в рассказе «Дама с собачкой». В  1948г. на месте развалин старого дворца по проекту видного  архитектора профессора М.Я.Гинзбурга была сооружена здравница «Нижняя Ореанда».   В   ней   в  разное  время   отдыхали   выдающиеся  деятели   пауки,   культуры, искусства: И.В.Курчатов, С.П.Королев, Л.М.Леонов, С.Я.Маршак, К.М.Симонов, и др. Это санаторий общетерапевтического профиля. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, а также болезни легких. Кабинеты в лечебном корпусе оснащены новейшей аппаратурой. В любое время года великолепен парк «Нижней Ореанды». Вечнозеленые экзотические растения в сообществе с местными видами образуют живописные уголки.

 

Мы продолжаем путешествие по Ливадийской курортной зоне. Первое упоминание о Ливадии относится к началу 19 века, но некоторый свет на времена более отдаленные проливают археологические раскопки. В 1967г. несколько выше дороги Ялта-Севастополь археологи обнаружили средневековое поселение, которому принадлежала мастерская 5-10 веков. В ней были найдены амфоры, глиняные фляги.

 

Что касается названия Ливадия, оно возникло в конце 18 - начале 19 века, с переводе с греческого «луг, лужайка». В 30-х годах 19 века Феодосии Ревелиоти, это имя Вам уже знакомо, продает Ливадию поляку Льву Потоцкому. Потоцкий строит себе дворец по проекту архитектора К.И.Эшлимана. С 1860 года поместье становится собственностью императрицы, жена Александра 2. После революции Ливадия становится санаторием для бывших политкаторжан. После гражданской войны на этом месте велись работы по восстановлению Ливадии и устройству детского дома для осиротивших детей, а в бывших царских дворцах создается крупнейший в Крыму санаторий. В 1912-1914 гг вблизи дворца установили украшения вазы, скамейки, колодец. Парк Ливадии закладывали в 30-40-гг известным садоводом Далингером. По характеру планировки парк относится к типу пейзажных или ландшафтных. Этот стиль был особенно распространен в русском паркостроении конца 18 в. Особенную прелесть парку придают умело устроенные видовые площадки и беседки. 

В Ливадийском парке насчитывается около 400 разновидностей деревьев и кустов. Постепенно парк переходит в лесопарк, по которому проложены дорожки, и очень приятно прогуляться.

 

ЛИВАДИЯ - ПОСЛЕДНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ЦАРЕЙ, 1-Й КРЕСТЬЯНСКИЙ САНАТОРИЙ.

На месте нынешнего Ливадийского дворца стоял большой дворец для царской семьи, перестроенный из дома графа Потоцкого в 60-х годах 19 века. Тогда же (на месте спортивной площадки) был, воздвигнут Малый дворец для наследника, будущего императора Александра 2. Своим внешним видом и убранством он напоминал бахчисарайский дворец, впоследствии дворец сгорел. Последним владельцем летней резиденции царской семьи был Николай 2.

 

Большой и Малый дворцы не могли удовлетворить запросы большой царской семьи. В 1904г. было принято решение снести старый большой дворец и на его месте построить новый. Ливадийский дворец был сооружен к 1914 году по проекту русского архитектора Н.Краснова и являет собой яркий пример эклектизма, т.е. соединение различных архитектурных форм и стилей. Центральный вход расположен со стороны Северного фасада и оформлен в виде выступающего портика с тремя полуциркульными арками, опирающимися на колонны коринфского ордера из голубовато-белого мрамора. Восточный фасад представляется растянутым и ассиметричным. Слева на углу наружная лестница с галереями, а справа-башня. С северной стороны архитектор задумал «каскад» объемов от трехэтажной башни слева к одноэтажной справа. Южный фасад обращен к морю. С западной стороны ко дворцу примыкает дворцовый храм, перестроенный архитектором Монигетти из католической часовни Потоцких. Храм был оставлен в неприкосновенности и вошел в общую композицию ансамбля. Рядом с церковью расположена самая удивительная часть дворца - итальянский дворик, окруженный с четырех сторон галереей с дорическими колоннами.

Итальянский дворик пересекают прямые дорожки, сходящиеся в центре у небольшого фонтана в виде чаши с замысловатой резьбой. Мраморные диваны с высокими спинками и подлокотниками в виде грифонов украшают пространство дворика. Вход в итальянский дворик со стороны храма закрыт ажурными коваными воротами. В 1912-1914 гг вблизи дворца установили украшения. Над колодцем появилась скульптура химеры мифического животного с львиной пастью, змеиным хвостом, козьим туловищем. В средние века в Западных странах Европы существовало поверье, что такие чудовища отгоняют злых духов. Одновременно с Ливадийским дворцом возводились два других - для министра двора барона Фридерикса и светский корпус. Около звонницы установлена колонна с надписями арабской вязью. В 1960 г. был сделан перевод этой надписи. Восточным слогом воспевается турецкий шах Махмуд 2 и установлена дата 1838г. В Ливадию колонна попала в качестве трофея русско-турецкой войны 1877-78гг. Рядом с колонной находится беломраморный фонтан, установленный в 1863г. Различные по форме фонтаны являются украшением парка. Ливадийский парк был основан в первой половине 19 в. И занимает 45,7 га. Здесь растут секвойя, дендрон гигантский, кедр атласскии, голубой кедр, кедр ливанский, лавровишня, земляничник мелкоплодный, сосна крымская и мн.др. В парке несколько оформленных фонтанов. В сторону моря от дворца протянулась 80 м пергола-беседка, густо увитая розами, глицинией, виноградом. Особую прелесть парку придают видовые площадки и беседки: Розовая, Царская и Турецкая с голубым куполом. После революции дворцы были национализированы. 28 июня 1925 г. В Ливадийском дворце открылся крестьянский санаторий на 300 мест. С 1974г. дворец стал музеем, а прилегающую территорию занимает санаторий «Ливадия», В феврале 1945г. в Ливадийском дворце состоялась конференция глав правительств трех союзных держав - СССР, США, Великобритании, вошедшая в историю под названием Ялтинская.

 

Ялта

А теперь посмотрим направо и сможем увидеть: в громадной раковине горного амфитеатра , обращенного на юг к теплому морю, раскинулся белоснежный город Ялта.

 

Тепло ему в каменных объятиях гор открыт он только морю и солнцу.

 

Знаком ли вам такие названия : „Джалита”, „Ялита”, „Эталита?”. А ведь именно так называли Ялту в средние века, маленькую деревню на берегу моря, охраняемую от ветров и бур грядой гор. Горне массивы, покрытые лесом, прикрыли Ялту.

 

На северо-востоке Никитская яйла спускается своїм отрогом Авинда к мысу Мартьян, на западе – гора могари, понижающаяся рядом скалистым холмом к мысу Ай_Тодор, а между ними часть Ай-Петринского хребта Главной Гряды Крымских гор.

 

Сам город расположен на трех холмах. Полокуровский холм именно там были произведены первые пост ройки города. Холм Чайная горка и холм Дар сан между ними.

Денно центральный холм Дар сан и стоячий за ним отрог хребта Аграф дельт Ялту на дме долина рек Учансу и Дерикойка.

 

Сказочным уголком Крыма владели тавры. Следы их поселений найдены на склоне Поликуровского холма. Ученые нашли здесь каменные ящики захоронений 4-5 века до нашей эры. Появлялись и исчезали здесь, сменяя друг друга венецианцы, генуэзцы, монголо-татары.

 

Первое письменное упоминание относится к 12 веку.  Это упоминание в письменности оставили арабський географ Аль_Идриси. Можно предположить, что название города происходит от греческого слова „ялос” – берег. Было это или не было, но рассказывают легенды, что в далекие края по Черному морю  плыли греки из Константинополя, чтобы найти для себя новые плодородные земли. Плыли долго, но берега все не было. Бушувало море, бросая суда по волнам. Корда же буря стихла, на многие дни опустился туман. Путешественники потеряли надежду увидеть спасительный берег. Но однажды утром белая пелена стала рассеиваться и греки увиділи зеленый берег и горы.

 

Ялос, ялос, берег, берег -  закричал дозорный, и все на корабле радостно приветствовали землю, на которой потом и образовалось греческое поселение „ялос”. С тех пор и город стал называться Ялтой. Существует мнение, что название „Ялта” происходит от тюркського „ялти” или „ялталар” , что означает люди подразделения Ялта.

 

В 1475 году как и все города Крыма становятся владением турецького султана. Турки всячески притесняют местное христианское население. Жизнь в Ялте замирает.

Вторая половина 18 века и начало 19 века это постоянные Руссо-турецкие войны. Очередная война 1768-1774 года закончилась подписанием Кучук-Кайнаджирскогго мира. После котрого в 1783 году маніфестом императрицы Екатерины Второй Крымский полуостров был присоединен к территориям Российской империи.

 

К этому времени на месте современной Ялты была небольшая деревешка крохотное рыбацкое поселение из 13 домиков и воєнного редута, сооруженного еще при Олександре Васильевиче Суворове в 1771 году. И неизвестно, чем бы закончилось история развития Ялты, если бы не одно событие. В 1823 году генералом-губернатором Новороссии, в состав которой входил Крым, был назначен граф Воронцов. По его инициативе и началось интенсивное строительство  дороги на Южный берег.

 

В 1835 году к оторванной от остального мира Ялте была проложена гравийная дорога от Алушты, в 1837 году завершено строительство дороги, связавшей ее с Севастополем. Появились причальне сооружения, был устроен мол, потр в Ялте.

Одним из первых сооружений будущего города был Собор Іоанна Златоуста, освященный в 1837 году на поликуровском холме. Построенное архітектором Красновым, здание церкви было разрушено в годы ВОВ до наших дней сохранилась лиш колокольня – единственная пост ройка тех лет. В том же 1837 году Ялту посетил император Николай Первуй. Это и послужило толчком к тому , что в 1838 году 23 марта Ялта получила статус уездного города. А в 1845 году Ялта получила и герб.

 

Современные границы города Ялты расширялись. В 1843 году был утвержден проект настройки новой части города. Его разработал главный архітектор Южнобережья Эшлиман. Начинается стороительство фешенебельних гостини, небольших магазинов, частных дач, лечебниц. Постепенно Ялта становится модным курортом.

           

Еще болем заметено Ялта преобразилась после того, как руський ученый Боткин порекомендовал Романовым прибрести вблизи Ялты имение Ливадию. А вслед за царской семьей сюда потянулось и ее окружение. Для них сооружались новые дворцы и дачи. Начиная с 60-х годов 19 века здесь проводять „бархатный” сезон в основном деньги и власть имущие.

Через несколько лет , после установлений советской власти в Ялте все эти бывшие дворцы, виллы, дачи были переоборудованы под здравницы. В 1928 году открывается первый большой санаторий „Долоссы”. Он уютно расположился на склоне горного отрога Авинда.

Перед войной в Ялте и ее окрестностях насчитывалось 42 санатория. Многие из них были разрушены во время ВОВ. Памятники, напоминающие о войне , находяться на холме славы, к которому ведет широкая лестница от холма Дарсан. На холме славы вы увидите мемориальный комплекс с Вечным огнем, посвященном людям, павшим в гноды ВОВ.

 

На территории Ялты много не тоько исторических памятников, но и памятников природы, культуры. А если Вы хотите совершить путешествие в сказку и увидеть героев, знакомых вам по воспоминаниям из детства, посетите „поляну сказок” – своеобразный музей под открытым небом.

 

Здесь, в лесу, на правом берегу речки Водопадной у подножья скалы Ставри-Кая (Крестовая скала), вы встрелитесь с Легшим, Русалкой, Иваном-Царевичем и Серым Волком, Бабой-Ягой и Кащеем Бессмертным, вырезанными из дерева художниками.

В Ялте также много памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей науки икультуры.

 

Так в Ялте прошли последние пять лет жизни Антона Павловича Чехова. Его белая дача – достопримечательность города. Памятник Чехову был установлен в 1953 году.

С городом- курортом связаны годы жизни украинской поэтессы Леси українки. В музее, который находится на улице Екатерининской, 8, можно познайомиться с експонатами, рассказывающими о ее пребывании в Крыму.

 

С 1969-1904 года в ялте жил и работал В’юн. Дмитриев, известный врач-климатолог. Он построил на первую на ЮБК метеостанцию, положив начало изучению климатических условий, разработал основы климатолеченияи лечения виноградом.

 

Говоря о винограде, нельзя не вспомнить о предприятии „Массандра”- гордости Крымского виноделия, вина, котора получила на международных выставках около 150 золотых и серебряных медалей и два серебряных кубка Гран-При.

 

Так же в городе работают несколько научных исследовательских института, из них есть такие, которые имеют мировую славу. „Магарач” – институт виноградарства и вина.

Здесь можно увидеть Ялтинський медицинский НИИ физических методов лечения и медицин ской климатологии шимени Сеченова. Сот рудники этого научного центра в содружестве с врачами Ялтинського курорта заложили основу климатолечения в условиях ЮБК.

В разные годы в Ялту на отдых и лечение приезжали Л.Н. Толстой, Куприн, Левитан, Твардовський, Марк Твен, Горький. Памятник Горькому установлен в 1956 году.

Два месяца в Ялте прожил больной Некрасов. Именно здесь он работает над поэмой „Кому на Руси жить хорошо”. Ялту посещал и Маяковський. Он написал стихотворение о Ялте.

О Ялте трудно писать. Ее надо увидеть, ощутить всем серцем ее красоту и неповторимость.

После посещения Ялты, Сергей Смирнов сумел написать такое стихотворение:

 

            Мне орлы кивали головами.

            Ветер дул, прическу вороша.

            Нет, всего не выразишь словами,

            До чего ты , Ялта , хороша.

 

            И пускай увижу всю планету.

            Я одно как должное приму-

            Что нигде, такой как Ялты нету,  

            Ты одна и ждеш меня в Крыму.    

     

Бельбекская долина

 

Бельбекская долина  – одна из наиболее живописных и плодородных долин Крыма. Река Бельбек простирается на 63 км и является самой многоводной рекой Крыма. На её берегах расположено 14 сел.

 

С древнейших времен человек выбирал для поселения места рядом с источниками воды. И уже в глубокой древности у многих народов сложились особые культы, связанные с водой: реками, ручьями, колодцами, озерами, в которых язычники поклонялись духам вод.

Египтяне почитали священным Нил, индусы – Ганг, германцы – Рейн. Божество воды было одним из главных в языческих религиях. Его нужно было умилостивить жертвоприношениями и тогда оно обеспечивало влагой посевы и не губило их и скот во время разливов. А когда людям приходилось доверять свою судьбу воде, это божество благополучно отпускало их на сушу.

 

Так было везде – у ассирийцев и персов, у китайцев и американских индейцев. Почтительное отношение к свежей воде, как очищающему элементу особенно свойственно религиозным традициям стран, где запасы воды были скудны. Это демонстрируют иудейские, христианские и индийские ритуалы очищения или крещения.

 

В христианстве Бог пришел на землю, став человеком, и принял крещение в водах земной реки, крещение Христа освятило само естество воды. В день, когда Иисус вступил в воды  р. Иордан, произошло великое чудо. Оно проявляется в том, что  вода, которая освящается в церкви, не портится, стоит годами и даже десятилетиями. Вода эта обладает удивительными свойствами, помогает при различных недомоганиях и болезнях. Это знают даже те, кто далек от веры и Бога. Не случайно в праздник Крещения (19 января) храмы переполняются народом. Не человек, не священник освящает эту воду в этот день – её освящает сам Господь.

           

Именно поэтому в полночь на Крещение можно набрать воды из реки, озера, из колодца, из любого источника – она будет обладать свойствами святой воды. Однако вода не только источник обновления жизни, но и причина бедствий и катастроф. Самое известное «водяное» бедствие, конечно, знаменитый библейский потоп, которым господь решил наказать людей за их греховную жизнь и истребить род человеческий.

 

40 дней и ночей лил дождь. Вся земля, самые высокие горы покрылись водою. Всё, что жило на земле – и люди, и животные, - все погибло. Только Ноев ковчег спокойно и безопасно плавал на воде. Через 40 дней дождь перестал лить, и, хотя вода не убывала, но тучи рассеялись, выглянуло солнце и показались вершины гор. Бог благословил Ноя и обещал, что на земле потопа больше не будет никогда. А в память этого обещания Господь явил на небе радугу.

           

Долгие годы говорили. Что всемирный потоп и история Ноя – это миф, не имеющий ничего общего с наукой. Но первые подтверждения истории Ноя ученые нашли именно в мифологии. Известен миф о том, что Зевс в гневе уничтожил весь человеческий род, наслав на него потоп. Тогда оставшаяся в живых единственная пара – Девкалион (сын Прометея) и Пирра (дочь Эпиметея) создали новый человеческий род, бросая себе камни за спину. Оказалось, что у различных народов, не связанных друг с другом, живущих на разных континентах, имеются очень близкие по содержанию предания о потопе и спасении избранных людей.

           

Примечательно и сообщение римского историка Плиния Старшего: «Таврида некогда была окружена морем, которое занимало места, ныне являющиеся равнинами; далее она постепенно переходит к возвышенностям».

           

Само по себе это сообщение – свидетельство глубины памяти: уровень Черного моря менялся неоднократно, и вершины нагорий могли служить людям убежищем во время наводнений, поглощавших прибрежные и низинные земли.

           

Автор фундаментального исследования края в конце 18 века, академик Пьер Симон Паллас отметив эту долину, лежащую у подножия столовой горы Мангуп (с одноименным пещерным городом на ней) татары называют «Филегус», а греки «Пелагос», т.е. море, продолжает: "Долина эта в отдаленные времена искони могла стать внутренним, включенным в нее морем; ибо она со всех сторон окружена высокими меловыми и известковыми горами, которые там, где втекает в долину ручей, равно и там, где он из неё вытекает, смыкаются скалами, образующими нечто вроде ворот, через которые скопившаяся вода, быть может, и прорвалась».

           

Подобные скальные ворота – каньон можно увидеть по течению р. Бельбек.

 

Мекензиевы горы (Бельбекская долина)

Мы начинаем подъем на Мекензиевы горы, которые тянутся от Любимовки вдоль левого берега реки Бельбек. Они невысоки, покрыты низкорослыми лесами; за дорогой Севастополь-Симферополь они поворачивают к югу на Инкерман. Своим названием они обязаны англичанину на русской службе контр-адмиралу Томасу Макензи, или, как его называли в России, Фоме Фомичу Мекензи. Получив в мае 1783 г. назначение на Черноморский флот, он прибыл на место службы и принял командование эскадрой от вице-адмирала Федота Клокачева. Контр-адмирал имел склонность к садоводству, поэтому князь Григорий Потемкин отвел ему под хутор участок земли, где он построил усадьбу Биюк-Узень-Баш, более известную как хутор Мекензия. Отсюда пошло название Мекензиевых гор. Во время второй обороны Севастополя 1941-1942 гг. Мекензиевы горы были ключевой позицией наших войск. Здесь проходил главный оборонительный  рубеж. И сейчас слева от дороги вы увидите среди сосен памятник инженерам-строителям оборонительных сооружений.

 

Являясь ключевой позицией при подъезде к городу, Мекензиевы горы служат своеобразной границей Севастополя. Границу всегда обозначали специальными знаками. Это могли быть придорожные камни, которые давали информацию об этой местности, и о том, что ожидает человека, выбравшего данный путь. Подобный камень вы можете увидеть слева от дороги.

Территория, где сходятся владения различных государств, разделена пограничными столбами. Эта традиция уходит своими корнями к древнеславянскому культу предков. Обожествленный предок чествовался под именем Чура, в церковнославянской форме Щура; эта форма доселе уцелела в слове пращур. Значение этого деда – родоначальника как охранителя родичей до сих пор живет в детском заклинании от нечистой силы или неожиданной опасности: Чур меня! т.е. сохрани меня, предок. Охраняя родичей от всякого лиха, Чур оберегает их родовое достояние. Предание, оставившее следы в современном языке, наделяет Чура функциями, схожими с функциями римского божества Терма (Терминал – граница – таможня?), значением охранителя родовых полей и границ. Нарушение межи, надлежащей границы, законной меры мы и теперь выражаем словом чересчур; значит, чур – мера, граница. Этим значением Чура можно, объяснить одну черту погребального обряда у древних славян. Покойника, совершив над ним тризну, сжигали, прах его собирали в малую посудину и ставили на столбе на роспутях, где скрещиваются пути, т.е. сходятся межи разных владений. Придорожные столбы, на которых стояли сосуды с прахом предков, - это межевые знаки, охранявшие границы родовых полей  или дедовской усадьбы. Поэтому путника охватывал на перекрестках суеверный страх: здесь, на нейтральной почве, родич чувствовал себя на чужбине, не дома, за пределами родных владений, вне сферы помощи своих охранительных чуров.

 

Вне этой сферы человек чувствовал себя и в лесу. Поэтому он населил лес всевозможными страхами. Лес – это темное царство леших, злых духов-озорников, любящих дурачиться над путником, забредшим в его владения. Но все это скорее подходит к более северному лесу, где безотчетная робость овладевала человеком, когда он вступал под его сумрачную тень. Сонная тишина леса пугала его; в глухом, беззвучном шуме вершин его вековых дерев чуялось что-то зловещее; ежеминутное ожидание опасности напрягало нервы, будоражило воображение. Однако лес всегда оказывал человеку разнообразные услуги – хозяйственные, политические и даже нравственные: позволял построить дом из сосны или дуба, отапливал, освещал его дом лучиной, обувал, обзаводил посудой; лечил (особо это относится к нашему крымскому горному лесу с его богатейшим разнообразием пород деревьев, кустарников и видов трав). Наш лес служил самым надежным убежищем  от внешних врагов, заменяя стены крепостей. Он был Фиваидской пустыней, убежищем от мирских соблазнов.

 

Недаром друиды придавали этой природной стихии большое значение. Само происхождение слова «друид», вероятнее всего, восходит к санскритскому «дру» – дуб, дерево», и означает нечто вроде «лесной мудрец». Примерно то же значит это слово и по-кельтски. Древесные и лесные божества древней Греции назывались дриадами; близко это и русскому слову древо, дерево. Друидами был составлен гороскоп, по которому каждому человеку предназначалось его дерево-покровитель.

 

Но если лес действовал на человека двусмысленно, то никакой двусмысленности, никаких недоразумений не было у него с водными стихиями. На море или на реке он оживал и жил  с ней душа в душу. Он любил реку и море; никакой другой природной стихии он не говорил в песнях таких ласковых слов – и было за что. При переселениях река указывала путь, при поселении река или озеро его неизменная соседка: он жался к ней, ставил свое жилье или деревню.

 

Мы с вами выезжаем в Бельбекскую долину. Здесь протекает наиболее многоводная река Крыма – Бельбек (Кабарта). При пересечении внутренней гряды река пропилила в ней ущелье – «Албатские ворота» глубиной 160 м, шириной по верху – 300 м. 

 

Дорога к Качинскому навесу (к Таш-Аиру. Каменный век)

 

По своим природно-климатическим условиям юго-западное предгорье – один из наиболее благоприятных для проживания человека районов Крыма. Не удивительно, что именно здесь обнаружены остатки материальной культуры различных племен и народов, обитавших в Крыму с древнейших времен до позднего средневековья.(Бах Пут,С   )

  

По последним научным данным, древнейший человек появился в Крыму еще в раннем палеолите (в ашельскую эпоху). Это время характеризуется мягким климатом, который был несколько теплее современного, (БАХ. Пут. С   ) почти полностью исчезают арктические виды животных, широко распространены такиеи виды животных, как благородный олень, кабан и косуля. Поэтому у ашельского человека не было острой необходимости в постоянных естественных укрытиях. Их заменяли примитивные ограждения и заслоны из веток, стоволов, шкур животных, сооружавшиеся на месте добычи и обработки камня. Группа таких стоянок- мастерских открыта в Бахчисарайском районе. На них собраны грубые рубящие орудия, скребловидные ножи-рубила, заготовки, а также многочисленные отходы производства в виде отщепов и чешуек.(Бах. Пут. С   )

 

В эпоху среднего палеолита (мустьерский период) под влиянием сильного похолодания в связи с наступлением ледника происходит интенсивное заселение южной половины Восточной Европы. По сравнению с материком, Крым отличался более умеренным климатом и разнообразием рельефа. Внутренняя гряда Крымских гор изобиловала гротами и скальными навесами, которые служили первобытным людям естественным убежищем. Ископаемый человек мустьерской эпохи – неандерталец не утратил некоторых звероподобных черт. Он был невысокого роста, сутулый, с массивной головой и тяжелой нижней челюстью. Основным занятием неандертальцев являлись охота и собирательство.(Бах. Пут. С.    )

   На одной из пещерных стоянок позднемустьерской эпохи (Староселье) было найдено несколько тысяч кремневых изделий. Среди орудий преобладали ножи и скребки, использовавшиеся для разделки туш убитых животных и обработки шкур. О большом значении охоты в жизне обитателей стоянки можно судить по фаунистическим остаткам. В основном это кости диких ослов. А также лошади, сайгака, быка и мамонта. Переход к позднему палеолиту сопровождался усовершенствованием приемов изготовления орудий труда, что привело к более производительным способам охоты. В процессе длительгого развития сформировался человек современного облика – кроманьолец. В Юго-Западном Крыму поздний палеолит представлен несколькими стоянками, в том числе и КАЧИНСКИМ НАВЕСОМ , здесь в долине реки Качи.(Бах. Пут. С.    )

 

Качинский навес, исследованный К. С. Мережковским, находится на правом берегу р. Качи, у еевыхода из пределов второй гряды Крымских гор. Своим расположением иразмерами он представлял удобное место для поселения в нем первобытного человека. К. С. Мережковский обнаружил здесь на глубине 3 м мощный культурный слой, в котром им были найдены кремневые орудия и осколки, масса костей животных, скелет ребенка 8-10 лет и др остатки. Среди орудий этого навеса имеется скребок на конце длинной пластинки. Г. а. Бонч-Осмаловский,изучавший эти орудия, считал их типичными для мадленской стадии. Очень возможно, что культурные наслоения Качинского навеса при их большой мощности могут относится к разным периодам, но имеющиеся здесь мадленские формы указывают на наличие культурных остатков конца палеолита.(МИА.91. с. 77-78)

 

 

   Промежуточный исторический период между палеолитом и неолитом получил название мезолита.  В этот период окончательно отступает ледник и устанавливаеся современная геологическая эпоха. Климат Крыма продолжал оставаться еще влажным и холодным. Распространяются широколиственные породы леса. Лесные животные – кабан, благородный олень и косуля получают более широкое распространение. Из четвертичных животоных еще бытуют бизон, пещерный лев, северный олень, но они уже редко встречаюся и исчезают  к концу периода.(МИА,91, с 142). Основное достижение мезолитической эпохи – изобретение лука и стрел. Это привело к развитию индивидуальной охоты на мелких животных и птиц. Появились орудия геометрических форм малой величены – микролиты. Они исползовались в качестве вкладышей в деревянную или костяную основу гарпунов, ножей, стрел. В мезолите были приручены первые животные – собака и свинья, кости которых найдены на стоянке Алимовский навес и др.(Бах. Пут. С.   )

 

С наступлением заключительного этапа каменного века – неолита в жизни первобытного населения Восточной Европы происходят значительные изменения. Наряду с охотой и собирательством и рыболовством у неолитических племен стало развиваться животноводство и примитивное мотыжное земледелие. Переход от присваивающих к производящим формам хозяйства иногда называют «неолитической революцией». Исключительно важным изобретением этого периода было производство глиняной посуды. В результате создались условия для приготовления достаточного количества варенной пищи. Обломки остродонных орнаментированных сосудов найдены на стоянках этого времени, в том числе Таш – Аир.(Бах. Пут. С.    )

 

В Юго-Западном предгорье в эпоху неолита продолжают использоваться под жилье естественные навесы и гроты, появляются поселения под открытым небом. Как правило, они располагались в долинах рек и у крупных источников.(Бах. Пут. С   )

      

 

Источник Св. мчн. Анастасии

Мы находимся у Четвертого, или Большого, грота. По обеим сторонам в три яруса расположены искусственные пещеры. Прямо перед нами открывается огромный свод, подобный алтарному, но таких размеров, что в нем может уместиться высокий храм. Здесь невольно охватывает тишина и благоговение. На месте, где бывает престол – чаша источника, выдолбленная в скале. А долина, открывшаяся перед нами, подобна самому пространству храма. И не случайно ещё в раннее средневековье здесь появилось поселение, а в VII-X вв. – монастырь, который просуществовал до 18 века.

 

Первое письменное свидетельство об обители содержится в документе 16 века – жалованной грамоте русского царя (Бориса) на выдачу денежной милостыни, свечей и образов нескольким крымским церквам,  в т.ч. «в храм Настасии Христовы мученицы». Православная церковь чтит нескольких мучениц, носивших имя Анастасии. В этом месте почитается Анастасия Узорешительница, которая жила в Риме во времена императора Диоклетиана.

 

Дочь знатных и богатых родителей – язычников, втайне христианка, она была выдана замуж за язычника, с которым была очень несчастлива, так как он был очень жестокого нрава и обращался с ней очень дурно. Но Анастасия забывала собственные скорби, когда могла помочь ближним. Её единственным утешением в несчастии была забота о других. Она щедро помогала бедным, ухаживала за больными, посещала темницы, приносила бедным узникам все нужное, утешая их своим участием, укрепляя сердца их словами Христовой веры.

 

Овдовев, Анастасия раздала все свое имущество нуждающимся. Не щадя трудов и сил, посещала она далекие страны и везде служила Христу. Она помогала исповедникам веры; разрешая их от уз долговременных страданий, стяжала себе имя Узорешительницы.

 

Не согласившись отречься от Христа, она претерпела мученическую смерть: её крестообразно распяли между столбами над разведенным костром. Благочестивая женщина Аполлинария похоронила останки Анастасии  в саду. В V в. мощи святой были перенесены в Константинополь.

 

По сей день по вере страждущих Св. мчн. Анастасия дает недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь. Каждый год в день памяти А.У. (22 декабря/4 января) поднимаются люди к этому тихому месту, где сочится источник, чтобы разрешить свои узы, и поблагодарить покровительницу за оказанные чудотворения.

 

До революции на местах св. источников стояли храмы или часовни. Монастырь, находящийся здесь, был заброшен в конце 18 века, когда началось переселение христиан Крыма в Приазовье. Деревню Качи-Кальон покинуло 77 душ.

 

В 19 в. эта земля являлась собственностью помещика Хвицкого. В 1851 г., согласно его завещанию, по решению Святейшего Синода земля была передана в ведение Бахчисарайского Успенского скита. В середине 19 века на этом месте была образована Свято-Анастасиевская киновия (открыта усердием Иннокентия Крымского), на территории которой было два храма и источник. Источник действует и сейчас. Находится он под высоким каменным сводом этого грота.

 

Над источником в скале высечены ниши, в которых образы Богоматери, Св. мчц. Анастасии, Св. евангелиста Матфея. Венчал иконы рельефный 4-х конечный крест.

Над гротом возвышается отвесная скала. Прежде на ней  существовало укрепление, укрывавшее монастырь сверху.

Снизу подступы к гроту защищены стеной; она составляла вместе со скальным выступом и площадкой единый укрепленный комплекс.

Ниже грота, ближе к дороге, у подножия скалы – развалины церкви Св. Анастасии. Церковь была полупещерная. Её доныне сохранившаяся алтарная часть, высеченная в скале, представляет собой остатки древней церкви «Настасии Христовой мученицы». Основная часть храма была наземная, каменная, купол деревянный. Имелся придел, освященный епископом Таврическим Иннокентием во имя иконы Божией Матери «Страстная». (Сев. Благочиние)

В 40-е годы 19 века церковь Св. мчц. Анастасии была домовой церковью Хвицкого. Анастасиевская киновия всегда славилась своим гостеприимством, но в 1921 г. была закрыта. Её помещения и земли были переданы с/х «Коммунар».

А сегодня вновь в эти места устремились люди. Возрождаются монастыри. Места, в которых они расположены, как запасные водоемы живой воды. Располагаясь в живописных местах, они дают живительную и спасительную влагу нашим душам.

 

«…Роскошней нет во всей России

Урочища Качи-Кальон

Здесь, у ключа Анастасии

Недуг Вас больше не осилит

И я творю земной поклон!»

 

Качи-Кальон. Легенда

Давным-давно под скалами жили трудолюбивые земледельцы. В долине они разводили виноград, выращивали фруктовые сады, а на плато скалистых гор сеяли хлеб. В одном из гротов Качи-Кальона они устроили убежище, защищенное на подступах к нему оборонительной стеной. Однажды многочисленное вражеское войско, пришедшее из степи, неожиданно напало на поселение. Закипела неравная битва. Большинство мужчин воинов пало в бою, и вскоре положение осажденных стало безнадежным. Раздался вопль отчаяния. Скала «корабля» вздрогнула и обрушила на борющихся часть грота, под обломками которого погибли и нападавшие, и защитники поселения.

 

Первый, обращенный к западу, сильно завален обломками скал. Искусственных пещер в нем нет, зато в стенах и на полу множество вырубок для крепления деревянных балок и стояков от примыкавших к скалам построек, следы подкосов (кронштейнов) для висячих лестниц.

 

Между первым и вторым гротом расположен пятиярусный комплекс пещерных помещений, числом более 50, вырубленных в отвесном обрыве. Все они соединялись между собой террасами, переходами, деревянными лесенками, частично сохранившимися. В полу вырублены зерновые ямы и тарапаны.

           

Во втором гроте, как ив первом, сохранилось много следов деревянных сооружений, но искусственных пещер нет. Их довольно много между ІІ и ІІІ гротами.

           

В ІІІ гроте появляются высеченные пещеры, одна из них служила церковью, причем её наружная стена была сложена из камня. На стенах – кресты, выведенные красной краской и высеченные в скале.

           

Между ІІІ и IV гротами – более 30 пещер, также соединенных когда-то между собой террасками и лестницами. Древние строили искусно, используя каждый выступ в скале, каждую площадку, превращая почти отвесную скалу в хитроумно сплетенные соты.

 

КАЧИ-КАЛЬОН

 

Качи-Кальон представляет собой очень интересный комплексный памятник, к сожалению, еще не полностью изученый. Не решены многие вопросы, касающиеся статуса городища, его исторической роли в экономическо-социальной жизни средневекового населения Качинской долины. Не достаточно определено пока и значение самого топонима.

 

Качи-Кальонский скальный массив довольно примечателен и сразу бросается в глаза своей необычностью: издали он напоминает нос гигантского корабля, плывущего по реке  Каче. Скала высотой 450-510 м надуровнем моря, испещрена бесчисленными пещеринами, образующими причудливое изображение огромного креста в верхней части. Не исключено, что рисунок природных трещин и профиль скалы породили одно из объяснений названия «Качи-Кальон» - «крестовый корабль» (Бертье-Делагард, 1920, с 7). Существуют и другие варианты перевода топонима. В путеводителе «Крым», изданном Крымским обществом естествоиспытателей и любителей природы, Качи-Кальон трактуеися иначе – «Качинская крепость», а Н. И. Репников переводил его как «Качинское укрепление». (Крым, путеводитель, 1927, с 382, Репников, 1935 с 102). Все три толкования топонима приемлемы, но более убидительным кажется первое объяснение.

 

Площадь Качи-Кальона составляет не менее 20-25 га. Начиная от мысовой скалы с «изображением» креста, каменный массив с его крутым подножием и пятью естественными гротами в обрывах тянется с севера на юг, поворачивая на юго-восток. Обращает на себя внимание множество обломков скал, некогда оторвавшиеся от основного массива и заваливших почти весь склон к реке. Возможно, обвал произошел во время сильного землятресения, но без специфического исследования трудно судит о том, что произошло на самом деле. В отделившихся скальных глыбах высечены различные помещения: тарапаны, часовни с гробницами, и тому подобное. Пещеры Качи-Кальона сохранились в большинстве без изменений. Они сосредоточены вокруг пяти естественных гротов в несколько ярусов.   ****    

 

При внимательном исследовании пещеры оказываютсяя поистине драгоценным источником для освещения темных пятен истории Таврики. Изучением пещер занимается сравнительно новая отрасль науки, находящаяся на стыке археологии, архитектуры и спелеологии и получившая название спелеистика. Она изучает историю искусственных пещерных сооружений, разрабатывает методы относительного и абсолютного датирования, восстанавливает технологию создания скальных помещений. ( Герцен, Могаричев,с    ). В историографии Крымской спелиистики известно много попыток найти связь между пещерными сооружениями и каким-либо народом. Появление скальной архитектурыв Таврике кому только не приписывали: и первобытному человеку. И киммерийцам, и таврам, и евреям, и славянам, византийским монахам. В соответствии с той или иной концепцией определялась и датирока помещений в скале, соответсвенно и самих поселений. Традиция пещерожительства уходит своими корнями далеко в глубь веков: в эпоху палеолита осавивают пещеры, устьраивая в них свои убежища. И эта традиция не прерывалась никогода, во все времена эти пещеры давали убежища многим категориям людей. Сохранилось пещерожительство и в наши дни( например, в Турции).( реферат)

 

И в эпоху средневековья это явление не было диковенным. Пещерные сооружения встречаются в различных регионах: в Южной Италии, Болгарии, на Кавказе и в Малой Азии. В Крыму для создания пещер имелись хорошие природные  условия – достаточно крепкая и вместе с тем легко поддающаяся вырубке скала, сложенная из известняка. Но пещерные помещения, за исключением монастырских келий, являлись вспомогательными, наряду с основными наземными постройками. Они служили для хозяйственных нужд, в пещерах устраивались храмы, часовни и усыпальницы. (реферат)    

 

     Скальная архитектура Таврики зародилась не на местной основе и до 6 в она не имела широкого распространения. Традиция сооружения искуственных пещер пришла в Крым вместе с византийским политическим, идеологическим и культурным влиянием.  В пограничных провинциях империи крепости возводились под руководством византийских инженеров, но руками, а нередко и на средства местного населения, составлявшего основу гарнизонов. Это и послужило причиной того, что многие типы скальных сооружений (например, оборонительные) создавались в соответствии с византийской традицией, но конструктивное решение их было местным (вырубались они местными каменотесами, бравшими за образец единственного известного им типа подземных сооружений, то есть склепов).

     

К сожалению, письменные источники не содержат описания процесса создания пещер. Но по этнографическим свидетельаствам и следам орудий, сохранившимися на стенах, его можно реконструировать. Вот, например, как описывает процесс вырубки пещер иследовательница каппадокийских пещерных монастырей Л. Родли: «В начале в скале высекался тоннель, достигавший примерно середины создаваемого помещения: в его дальнем конце делали расширение, которое доводили до пределов чуть меньших чем, планируемый контур помещения. Затем, начиная со свода и опускаясь вниз, на грубо обработанной поверхности скалы высекали детали архитектурного декора». По мению грузинских ученых: «На начальном этапе скала обрабатывалась грубо: делались две глубокие параллельные борозды и оставшуюся часть между ними массы легко выбирали одним ударом долота. С приближением к предполагаемой стене теска велась более осторожно и более утончеными инструментами. Если возникала необходимость тщательно подтесать помещение, то после выравнивания всех стен, сводов, профилей и фрагментов начиналась их отделка или протирка, для которой применялся абразивный камень и вода».

    

Использовался разнообразный железный инструмент: кирки, заступы, топоры, ломы, дробильные молотки, лопаты, молоты, но основным при высекании в скале пещер была кирка, поскольку одной ее стороной можно высекать и надсекать камень, а другой откалывать углы и выступы. Существовал еще один способ создания пещер без применения железных орудий. Скалу раскаляли огнем, а затем обливали холодной водой. После чего она легко ломалась. В трещины вбивали деревянные клинья и пропитывали их водой.

    

Вырубка скальных помещений требовала гораздо меньших затрат труда, чем наземное строительство: два-три квалифицированных каменотеса для детальной обработки и несколько человек для выборки и вывозки камня. Выдалбливание небольшого помещения было под силу и одному человеку. К месту сооружения пещер не надо было доставлять никаких материалов, только инструменты, тачки для вывоза обломков скалы и, при необходимости, жерди для лесов. По сведениям А. Л. Бертье-Делагарда, в 70-е гг 19 в при сооружении Успенского монастыря помещения в скале обходились монахам в 2-2,5 раза дешевле, чем сооружение наземных построек. И при том, что прочность и долговечность первых были значительно большими.

   

При изучении любого памятника необходимо ответить на вопросы: когда он возник, как долго существовал, почему и когда угас. Казалось бы, что может быть проще: нужно провести только ракопки и установить хронологическую шкалу. Этот путь верен, но только не для скальной архитектуры. Ведь даже при беглом осмотре становится ясно, что в пещерах зачастую отсутствует культурный слой, содержащий основную историческую информацию. Пещерные сооружения обычно невелики по размерам, и если бы из них регулярно не удаляли накопившийся мусор, то за короткое время они полностью бы заплыли землей. Такая вот чистоплотность сослужила дурную службу археологам. В начале 20 века иследователь кавказких пещер Д. А. Кипшидзе писал: «В трудном вопросе о датировке пещер мы находимся в самом беспомощном состоянии». Однако исследователи не смирились со столь пессиместическим выводом. Поиски путей решения проблемы продолжались, причем в каждом регионе, в зависимости от местных особенностей пещер, вырабатывалась особая методика исследований.

 

Имеются особенности и у крымских искусственных пещер. Здесь относитеельно немного выразительных  в архитектурном отношении помещений. Основное число пещер сосредоточено на поселениях, где доминируют памятники наземной архитектуры. Это послужило причиной того, что в основу методики определенияхронологии пещер было положено их расположение на территории городища или их привязка к наземным объектам. Но и этот метод не является универсальным, некоторое количество крымских пещер остались не продатираванными. Герценым и Могаричевым предложен архитектурно- топографический метод. На определенном учаске или участках городища выявляются пещеры, непосредственно связанные с хорошо датируемыми архитектурными сооружениями. Определяется их функциональное назначение, затем устанавливаются архитектурные особенности, характерные только для данной группы пещер. После этого систематизируются аналогичные памятники и на других городищах. И если, к примеру, связанные с одновременными и однофункциональными памятниками на различных городищах имеют одни и те же архитектурные особенности, то можно удверждать: мы имеем дело с помещениями, относящимися к одному периоду. Так поочередно, путем сопоставления, выделяя пещерные сооружения различного времени, можно установить их хронологию, выявить особенности эволюции. (Герцен А. Г.. Могаричев Ю. М.,        с   )  ****

 

Качинская долина

 

О явном социальном неравенстве обитателей Качинской долины в период феодализации говорят остатки построек на мысе Бурун-Кая, возвышающемся к западу от с. Баштановки. За толстой оборонительной стеной находились большие здания – обиталище выделившейся родовой верхушки. А ниже по склону – остатки скученных примитивных домиков рядовых общинников.  Феодальными замками считались укрепления Кыз-Кермен и Тепе-Кермен, находящиеся в трех км от Качи-Кальона.

 

Поселения эти были расположены на бойком месте – перекрестке торговых дорог, проходивших через гористые верховья р. Качи и соединявших через перевал Кебит-Богаз ЮБК с юго-западной частью полуострова.

 

В результате бегства осёдлого населения из низовий Качи и Альмы от гуннов ещё в IV-V вв. в Качинской долине стали появляться первые средневековые поселения. Беженцы селились на обрывистых склонах горной гряды, сложенной известняками. Под влиянием атмосферных явлений в скальном массиве Качи-Кальона образовались пять естественных гротов.

 

В первом из них (с запада на восток) и поселились общинники, поближе к роднику Таш-Аир. Возможно, что тогда же был освоен и Второй грот. Около VI в. близ первого создается ограда из хорошо обработанных камней с использованием крупных блоков скалы. Позднее, в VI-VIII вв. поселок разросся и вышел за пределы оградительной стены вниз по склону, раздвинув свои границы в обе стороны – на юг и на север. Доказательство тому – находки керамики второй половины І-го тыс. н.э. в культурных слоях, затронутых ремонтными работами на шоссе. Судя по всему, тогда же в юго-восточной части  Качи-Кальона, у развилки современной дороги на Баштановку, возникает ещё одно поселение. К нему, предполагают исследователи, относится «катакомбный» могильник VI-IX вв., открытый на окраине села. Средневековые селища разрастаются и в VIII – IX вв. в нижней части склона, вероятно, сливаются.

 

Основными занятиями населения Качинской долины были животноводство, садоводство и земледелие. Однако одной из самых доходных распространенных любимых отраслей – виноградарство и виноделие. О широком распространении винодельческой отрасли свидетельствуют разбросанные по всему Качи-Кальону виноградодавильни-тарапаны. Чаще всего можно их увидеть у развалин небольших домиков, прилепившихся одной стороной к скальному навесу. Как правило, у каждого местного жителя был свой тарапан. Но встречается и иной вариант, когда несколько давилен группируются возле жилища и искусственных пещер, соединенных между собой вырубленными лестницами и переходами. Это свидетельствует о наличии более зажиточных хозяйств, использовавших целый комплекс пещер. Такое расположение подтверждает то, что в VIII – IX вв. происходит явный распад полупатриархальной общины и рост имущественного неравенства среди сельского населения Качинской долины.

 

В настоящее время обнаружено свыше 120 тарапанов. В них можно было одновременно перерабатывать более 250 т винограда. Неподалеку от винодельческих комплексов встречаются одичавшие виноградные лозы. У многих давилен Качи-Кальона высечены в скале кресты, указывающее на присутствие здесь христианского населения. Значительный по тем временам винодельческий комплекс в течение десятков, а может быть, и сотен  лет перерабатывал не только урожай винограда, но и фруктов и ягод, выращенных на плодородной земле долины р. Качи.

Возможность широкого сбыта винодельческой продукции на рынках Хазарии обуславливала развитие местного гончарного ремесла. На левом глинистом берегу Качи (ныне окраина с. Баштановки) были устроены гончарные печи, в которых изготавливалась керамическая тара для перевозки и хранения с/х продукции: амфоры, кувшины, фляги, пифосы.

 

Археологи выявили, что в тех же гончарных печах обжигали и кровельную черепицу. Во время земляных работ в 70-х годах были обнаружены развалины большого каменного дома с остатками черепицы – свидетельство, что местное население (чаще всего зажиточное) обитало в наземных постройках, сложенных из камня и бута, а не в пещерах, как предполагали первые исследователи в XVIII веке. Высеченные в скалах помещения в большинстве своем имели хозяйственное, погребальное и культовое значение.

 

Остатки наземных сооружений хорошо рассмотреть на дороге до Четвертого грота на мысе представляющем собой большой выступ скалы – почти четырехугольной формы, изолированный обрывами с трёх сторон. Площадь его около 1250 м2. С северо-запада мыс защищен стеной метровой толщины, сложенной из тесаного камня разной величины и, судя по всему, неоднократно использованного. Нижние камни внешнего панциря уложены в специальные «постели», вырубленные в скале. В западной части стены была прямоугольная башня, в восточной  - неширокие (не более 2 м) ворота. Вовнутрь проезд ворот был продлен недлинным коридором, от которого сохранились только камни основания.

 

Как показал шурф 1933 г., стена не имела в основании внутреннего панциря и на всю сохранившуюся высоту служила крепидой краёв площадки. Толщина грунта до материковой скалы составляла здесь без малого 4 м. В натёкшей земле ясно прослеживается 4 слоя. Нижний, толщиной 1,5 м, представлял собой, по всей вероятности, специальную – для выравнивания поверхности – насыпь; на ней оказались обломки гончарной посуды , что стена построена, очевидно, не ранее конца Х в. насыпь перекрыта зольным слоем толщиной до 0,4 м, насыщенным древесными углями, - результат, надо полагать, пожара на мысу. Выше лежит 10 см слой овечьего помета, скопившегося, скорее всего в позднейшее время, когда отгороженная площадка служила загоном для овец. Слой, перекрывающий все предыдущие отложения (его толщина до 2 м) относится ко времени, когда жизнь на Качи-Кальоне совсем прекратилась. Образовался он в результате разрушения стены и наплыва земли и камня с площадки. В нем были обнаружены отдельные обломки керамической посуды.

 

С юго-восточной стороны мысок тоже был некогда отгорожен: «постели» говорят об этом достаточно убедительно. Юго-западная (большая 0 часть мыса занята кладбищем. На поверхности земли сохранилась часть известняковых надгробий двух типов: крупные двускатные плиты, украшенные продольными гранями, и длинные («домообразные») с приподнятым концом, в торцевой части которых сделана небольшая ниша. Несколько памятников этого типа украшены по бокам узором из плетенки, пятиконечными звездами и розетками. Сами гробницы, над которыми стояли эти надгробия, сложены из вертикально поставленных каменных плит, перекрытых такими же, уложенными плашмя.

 

Ориентация погребенных – головой на северо-запад. На мысу был найден обломок вертикального надгробия VII-VIII вв. с рельефным крестом в верхней части и бронзовая пряжка VII в.

 

В северо-западной части площадки лежат несколько крупных обломков скалы, в одной из которых вырублена большая, но не глубокая ниша с рельефным «процветшим» крестом. Кресты подобных форм, переходящие внизу в изгибы стилизованной виноградной лозы, появляются в христианской символике в ІХ в. Судя по углублениям в скале над нишей, здесь  могла быть в своё время часовня. Буквально в нескольких шагах к северо-востоку от неё есть другое помещение, покрупнее (6 х 12 м), по всей северной стороне которого сохранилась скамья. Над этой искусственной пещерой (с северо-восточной стороны) видны остатки вырубленной в скале миниатюрной церкви с гробницей.

 

К северо-западу от площадки – через овражек – проступают из-под наплывшей земли следы каких-то вырубленных в материковой скале сооружений, а также «постели» для укладки нижних камней какой-то кладки. Если предположить, что на этом месте стояла башня, то она занимала выгодную позицию, защищая подступы к воротам укрепления.

 

К Х в. жизнь поселения «корабля на Каче» начинает постепенно замирать в связи с грабежами хазар, набегами печенегов, а затем и половцев. С этого времени основное направление черноморской торговли переносится в район Судака и Кафы. Захирел и замер древний караванный путь из степного Крыма в Херсонес. Эта же участь постигла и дорогу, пролегавшую по Качинской долине на Южнобережье Крыма. Угасло постепенно виноградарство и виноделие, погасли гончарные печи.

 

Такова история Качи-Кальона, представляющего собой комплексный памятник. В основе его селище, поселение, т.е. средневековая деревня, на территории которой в ІХ-ХV вв. существовал христианский монастырь. Остатки его сохранились в Четвертом гроте Качи-Кальонского навеса. 

 

Наскальная роспись Таш-Аира

          

Что сближает правнуков и пращуров, а не разделяет их? Круг тем и вопросов, связанных с духовной жизнью. Эту сторону существования наших предков определить очень непросто: археологу можно затратить десятки лет, классифицируя черепки и кремневые орудия, но в идеологии мы не сможем разобраться, ибо нельзя судить о ней по уровню материальной культуры.

           

Открытия в Месопотамии и Египте дали нам образцы величайшего взлета духа:

Скажи мне, мой друг (2 раза)

Скажи мне закон Земли, который ты знаешь.

Не скажу я, друг мой, не скажу я.

Если бы закон Земли сказал я,

Сел бы ты тогда и заплакал…

                                                                       (Эпос о Гильгамеше, 3 тыс. до н.э.)

           

У нас нет письменных памятников, зато есть памятники искусства. Ни к чему претендовать на то, что мы сумеем «влезть в шкуру» древнего человека, расшифруем каждую деталь наскальных изображений, но попытаться мы можем…

           

Памятники палеолита, мезолита и охотничьего неолита показывают нам поразительные образцы реалистичного изображения промысловых животных (пещеры и навесы Ю. Франции и Сев. Испании).

Искусство охотников.

           

Памятники палеолита, мезолита и охотничьего неолита показывают нам, что в тот период росписи и гравировки на скалах, скульптуры из камня и кости, глины и дерева посвящены исключительно промысловым животным: мамонту, бизону, носорогу, лошади и др. Изображения рыб и съедобных растений встречаются крайне редко. Почему?

           

Убить мамонта, быка, …  было нелегко, а набрать корзину грибов гораздо проще. Страстное желание победить сильного и опасного зверя порождало не только магические обряды и заклинания, но и монументальные изображения. Более обыденные, беспроигрышные занятия не получили такого отзвука в искусстве.

           

Так или иначе, главным объектом творчества палео-, мезо- и неолитического времени были звери. Звери, а не люди. Среди сотен зверей крайне редко попадаются фигуры, в которых можно только заподозрить, не более,  что-то человеческое. У племен, оставшихся охотничьими в послепалеолитическое время, тоже нет или почти нет человеческих фигур (Пигмеи, бушмены, охотники ханты и манси людей рисовали, но по-прежнему очень условно – в виде палочки с точкой на конце (сравни рис. из Алимова навеса).

           

Палеолитические женские фигурки – «Венеры» проработаны очень скупо. Почему?

Духовные силы охотника направлены на то, чтобы постичь законы природы. От этого зависит само существование общины. Охотник до тонкостей знал все повадки, все оттенки поведения животных, по чьим следам он ходит год за годом.

           

Мир внутренний, сам человек не столь интересен, как мир внешний. Так что портрет родился сравнительно поздно (в Древнем Египте, Месопотамии).

 

В эпоху энеолита и бронзы исчезают реалистические изображения зверей. Искусство шагнуло назад. Между тем с развитием земледелия охота потеряла своё исключительное значение и был утрачен пристальный интерес к зверю. Интерес же к человеку едва начал зарождаться. Посему мы имеем очень схематичные изображения людей и животных, нарисованные художником эпохи раннего железа красной охрой на скале Таш-Аира.

 

За тысячи лет, протекшие после палеолита, люди узнали неимоверно много. Но мы немало и утратили, пример тому – секреты средневековых ремесленников. Никто из нас не сможет сделать сейчас даже простейшие каменные орудия. Точно так же стало редкостью знание анатомии и психологии зверя, способствовавшее успехам скульпторов и живописцев тех времен.

 

Что любопытно: уже в палеолите одни общества сосредотачивали все свои силы на техническом прогрессе, забывая о духовной культуре, а другие – ради неё жертвовали даже насущными практическими нуждами (стойбища типа Ориньяк и Мадлен – росписи, рельефы; типа Солютре – очень мало предметов искусства, зато масса совершенных листовидных кремневых наконечников копий и дротиков).

 

Искусство земледельцев и скотоводов.

 

Искусство земледельцев и скотоводов (неолит, энеолит и бронза) на первый взгляд примитивнее палеолитического, но в действительности же гораздо сложнее.

 

Искусство мезолита приобретает особые формы. Реалистичный рисунок, характерный для эпохи палеолита, человек мезолита упрощает, доводя его до схемы, условного знака с определенным смыслом (это не упадок: напротив, отражает сформировавшуюся способность человека к более высшей ступени мышления - отвлеченному абстрактному).

 

К этому времени мы относим и возникновение мифотворчества. Некоторые мифы возникли ещё в эпоху неолита и бронзы. Именно тогда земледельцы впервые попытались объяснить восход и заход солнца, его суточный круговорот.

 

Согласно египетскому мифу, днем оно плывет по небесному Нилу, а вечером, у двери в подземный мир, пересаживается с дневной ладьи Манджет на ночную – Месктет. Во время нового плавания дорогу С. преграждают 12 змей, охраняющих 12 ворот (12 ночных часов), а в самом конце – страшный Апоп, мешающий светилу покинуть подземное царство. Но могучий Ра побеждает змей и, выйдя на небо, опять трогается в путь на дневной ладье. В некоторых мифах С. угрожают не змеи, а заглатывающий его крокодил (Вспомним стихотворение С. Маршака или К. Чуковский?). Иллюстрации этого универсального мифа обнаружены в Египте, на Урале, в Швеции, Казахстане, Сибири (р.Лена) и Азербайджане – превосходный пример великой силы идеи.

 

В Таш-Аирской росписи детали панно под №№ 15,33,34 по классификации Крайнова представляют не что иное, как детали солярной колесницы  и само Солнце в виде круга с вписанным в него крестом.

 

В отличие от современной картинной живописи наскальные изображения трудно оторвать от всего природного окружения. Цвет камня, солнечное или лунное освещение – все играет существенную роль, поэтому с этими памятниками надо знакомиться на месте. Какой смысл в росписи и гравировке на скалах? Путешествие к местам пещерной живописи часто сопряжено с серьезными трудностями: панно с мамонтами в Каповой пещере на Урале находится в абсолютной тьме на втором этаже, куда нужно влезать с риском для жизни среди трещин и провалов.

 

Создавая рисунки для вящего удовольствия, человек выбрал бы другие места – доступные, заметные, хорошо освещенные. Частенько древний художник игнорировал удобные плоскости для работы, находящиеся рядом, вырезая изображения на очень немногих камнях, частенько повреждая более ранние силуэты и контуры. Портрет и пейзаж, как стремление увековечить действительность на память возникли сравнительно недавно (соотв. Египет и Месопотамия, Голландия XVII в.). Сто лет назад бушмены и австралийцы украшали стены гротов, совершая ритуальное магическое действо, обязательное, на их взгляд, чтобы охота удалась.

 

Принесение жертвоприношений совершается и сейчас: в Якутиии у скал Созрук-Таах-Хая раньше оставляли наконечники стрел, устройства для добывания огня, теперь – свинцовые пули и спички, в Осетии, Азербайджане – в священных рощах.

 

…Сюжеты достаточно однообразны. Это сцены охот, битв, ритуальные действа (танцы), но не увидим сцен посева, жатвы, доения коров, трапезы, пахоты, рисунков  домов, сосудов.

 

Итак, все говорит о том, что гравировки и росписи на скалах были частью тайных, сокровенных религиозных церемоний, без которых первобытный человек не мыслил благополучия своей общины. У многих народов описаны очень похожие магические обряды: изготовляется скульптура или изображается будущая добыча - лошади, бизоны, носороги -раненой.

 

Известны обряды, направленные не на истребление дичи, а на её размножение. Парные изображения лосей на Енисее и в Карелии, утиные выводки, лебеди с лебедятами на Онежском  озере (близ Таш-Аира была найдена чуринга – священный предмет, сделанный из камня и покрытый гравировкой, изображающей схематично загон для скота и очень реалистично козла и козлят).

 

Чуринги.

 

Искусство мезолита приобретает особые формы. Реалистичный рисунок, характерный для эпохи палеолита, человек мезолита упрощает, доводя его до схемы, условного знака с определенным смыслом (это не упадок: напротив, отражает сформировавшуюся способность человека к абстрактному отвлеченному мышлению).

 

С этой точки зрения представляют интерес окрашенные гальки из пещер Франции, Швейцарии с разнообразными пятнами, кольцами, значками, решетками, звездами. Большинство исследователей считает, что они служили целям первобытной магии или гадания. Люди древности считали их вместилищем души умерших сородичей. поэтому при овладении ими членами враждебного рода их разбивали. Такие священные камешки с изображениями и есть чуринги.

 

У австралийских аборигенов чуринга – это небольшой таинственный и священный предмет, сделанный из камня или дерева и покрытый орнаментом. Они считаются как бы двойником человека. С чурингой в бою ты неуязвим, поскоблив её можно изготовить целебное лекарство.

 

Алимова балка.

           

Алимова балка – урочище среднего течения р. Качи. между селами Предущельное (Кош-Дермен) и Баштановка (Пычки) – глухая, заросшая густым лесом балка, названная именем популярного среди местного населения XIX столетия разбойника Алима (крымский вариант английского Робин Гуда).  Протяженность балки – около трех километров, ширина в устье – не более 350 м. Известковые скальные борта в верхней части переходят в плоскогорье, заросшее лесом, высотой около 450 м над уровнем моря. По дну балки бежит ручей Качнедже, очевидно, своим названием обязанный р. Каче, в которую впадает (Кача – родо-племенное название). Расположенная близ асфальтовой дороги Бахчисарай – Шелковичное, урочище необитаемо и малопосещаемо, однако так было отнюдь не всегда. По долине р. Качи издревле проходил древнейший путь, соединявший Южнобережье с предгорным и степным Крымом. Эта местность изобиловала зверем, рыбой, ягодами и другими дарами природы. Скалистые мысы как нельзя лучше подходили для загонной охоты и позволяли укрываться в случае нападения врага.

           

Плодородные земли долины и мягкий климат позволяли собирать неплохие урожаи. Близки и яйлы, богатые разнотравьем… Итак, человек обосновался здесь с давних времен…

           

На очень небольшой площади урочища Алимова балка зафиксированы многослойная стоянка мезолита и энеолита; два поселения, укрепленное городище, убежище и могильник позднетаврского времени; одна каменная стена-ограда и 4 скальных навеса с теми или иными следами человеческой деятельности. По балке проходила скотопрогонная тропа, на которой и сейчас лежит культовый камень, использовавшийся по назначению и в XIX веке.

           

За короткое время невозможно осмотреть все памятники А.б. Маршрут проляжет по скотопрогонной тропе до культового камня, затем вдоль русла ручья до «Алимовой» пещеры, где, возможно, легендарный разбойник держал награбленные богатства.

 

Культовый камень.

 

Представляет из себя расколовшийся еще в древности известняковый блок длиной 11м и весом несколько сотен тонн. На восточной, обращенной к тропе стороне высечено 8 тамгообразных знаков (тамга – родовой знак, печать). В основном, это трезубцы и косые, диагональные кресты. С торцевой части камня вырублены три подковообразных углубления по форме и размерам соответствующие отпечаткам копыт крупных домашних животных. Эти вырубки местное население называет «подковами Алима» (В период металла и зарождения земледелия сюжеты со следами лосей, медведей, человека появляются все чаще. Нет нужды объяснять значение следопытства для охотников, скотоводов. О роли следопытства в прошлом можно судить и по обширности семьи слов с корнем «след»: исследование, наследие, следить, следствие, последователь,  следовательно и др.).

 

Учитывая его местонахождение – в верховьях дикой балки, у вьючной тропы, ведущей из одной долины в другую; характер знаков, среди которых доминируют трезубцы, обращенные концами вниз (не признак украинской государственности, а условные изображения лошадей, как полагают некоторые исследователи); наличие отпечатков лошадиных копыт и дошедшие до нас предания  дают веские основания полагать, что   этот культовый камень – придорожное языческое святилище.

 

Не надо обладать особой фантазией, чтобы представить, как здесь совершались обряды с жертвоприношениями домашних животных. Эти действия были связаны со скотоводческим культом умножения стада. За жертвенной трапезой к голове не прикасались, она предназначалась исключительно для божества (у многих народов голова – вместилище души).

 

К божеству обращались:

 

«Приношу тебе определенную моими предками жертву. Не оставь меня и мое семейство своим покровительством, дай нам здоровье и долголетие, удали от нас всякие недуги в настоящем и будущем, сохрани от злых духов и дурных глаз…»

 

Более известны два пещерных святилища кизил-кобинцев (потомков киммерийцев?) на отрогах Долгоруковской яйлы (Ени-сала II, пещера МАН).

 

Продолжая наш путь, мы минуем скалистый мыс. На его сильно заросшей кустарником выположенной вершине обнаружено позднетаврское убежище (0,5 га). С трех сторон оно ограничено обрывами скал, а с восточной стороны развалом оборонительной стены, сложенной насухо из рваного камня. Толщина стены в основании – 2 м, высота – 3,5 – 4 м. имелся также башенный выступ и въездная калитка (ворота). У стены –многочисленные развалы построек от 3 х 3 до 5 х 6 м. На противоположном от убежища борту балки, на плато обнаружены крупное таврское поселение и 4 таврских «ящика» (дольмены) - могильника эпохи раннего железа. На территории поселения – террасообразные уступы, улицы, развалы усадеб и каменных оград. В культурном слое – многочисленные кости домашних животных и керамические обломки разнообразной посуды: горшков, мисок, кубков.

 

Каменные «ящики» расположены по  оси NW – SO (длина до 1,2 м, ширина – до 1 м). Трупоположения скорченные, групповые, потревожены ещё в древности, сопровождающий инвентарь скромный – кубки подлощенные, пряслице, бронзовая подвеска, просверленная морская раковина – амулет, песчаниковый амулет. Следовательно, каждый ящик – семейная усыпальница. Ящики чаще всего зарывались в землю, иногда зарывались только частично и возвышались над землей. Сооружены из четырех больших плит и перекрыты плоскими камнями весом в несколько тонн. Иногда дольмены окружены кольцевыми оградами – кромлехами, связанными, очевидно, с культом Солнца.

 

Иногда в ящиках оставляли лишь черепа как вместилище душ покойников. Самые ранние дольмены возводились около 4 тыс. лет назад. На Кавказе (Эшери) есть дольмены, сложенные из плит толщиной до полуметра и длиной до 4 м. Крыша весом 23 тонны. Нередко камни доставлялись за много километров. Этапы возведения дольменов восстанавливаются лишь гипотетически. Возможно, плиты из каменоломни подтаскивали на волах. Очевидно, применялись простейшие катки, рычаги, подсыпка земли, временные подпорки. По расчетам, верхнюю плиту эшерского дольмена поднимало 150 человек.  Тавры, строившие убогие дома, лепившие посуду от руки, мотыжившие землю, тратили огромные силы и массу времени на создание таких погребальных сооружений. Идеи правят миром?

 

Нет ответа и на главный вопрос: откуда пришла идея этого погребального сооружения (Сев. Африка, Б. Восток, Испания, Франция, Англия, Германия,                     Ю. Скандинавия, Иран или Индия)?

 

Во многих местах местное население смутно помнило о поклонениях на старинных могилах, а кое-где даже выполняло эти обряды. В Бретани ещё 100 лет назад к дольменам приносили больных в надежде на исцеление и ходили молиться девушки, мечтавшие выйти замуж. Известны церковные послания эпохи средневековья, запрещавшие паломничества к этим языческим сооружениям. В Закавказье, у др. мегалитических сооружений, менгиров были святилища, им жертвовали петухов и баранов, определенное число раз оползали вокруг. Христианство узаконило эти обряды. Над некоторыми дольменами возвели церкви, установили кресты.

 

У основания скал утеса с таврским убежищем  зияет вход в дикую живописную расщелину – «Алимову» пещеру. Она образовалась в результате отслоения от коренной скалы громадного известнякового блока. Длина расщелины – около 100 м. Ширина, в среднем, 3 – 4 м, на её дне глыбовый навал. Несколько из них зависли на высоте 9 – 10 м от земли. В средней части расщелины, на высоте 3 м от земли высечены три тамгообразных знака в виде трезубцев, обращенных концами вниз. Возраст знаков остается открытым; подобные тамги встречаются у татар позднесредневекового времени. Есть, однако, все основания полагать, что в Крыму они появились значительно раньше.

 

Гирлянды плюща, папоротники. Сыро, мрачно, прохладно. Самое место для захоронения сокровищ.

Алим.

 

Алимка был богатырь и вор. Он считался карасубазарским мещанином и воровал в Карасубазаре. Общество караимов, самое зажиточное в Карасубазаре, тяготилось его подвигами, отдало его за воровство в солдаты. Алимка попал в Бобруйскую крепость. По истечении срока отзыв  о нем был вполне хороший,  караимы единодушно отказались от него.

 

Этот отказ глубоко оскорбил А: «Коли вы меня, честного человека, боитесь как вора – так и буду я настоящий вор!» С этого момента начинается Илиада А. Он является уже не уличным вором, а могучим степным разбойником. Он ездит в одиночку без товарищей и без шайки, верхом на лошади, с ружьем да ножом. Он ни с кем не делит ни опасности, ни добычи, ни богатырской славы.

 

Но А. – разбойник-патриот, великодушный покровитель бедных. Он не трогает ни одного татарина; бедному дает деньги и платье; татары боятся и любят его. Вся ненависть А. обращается на караимов - богатых купцов. У него везде были агенты. А. никогда не носил одного платья два дня сряду; то он мурзак, то чабан, то военный. Его считали заколдованным. Отряды солдат были вызваны с исключительной целью поймать его; по дорогам ходили патрули; полиция, жандармы, сами обыватели то и дело были тревожимы ночными облавами и экстренными обходами, обысками.

 

Как-то он средь бела дня ограбил генерала. Генерал не смог снести позора. Приказано было принять чрезвычайные меры для освобождения Крыма от степного царька.

 

Вырвавшись пьяным из одной облавы, А. решил спастись в Симферополе. Он въехал в город ночью, завернул в городской сад, прямо против дома губернатора. Там в беседке Зеленого театра лег отдохнуть  от похмелья, привязав к беседке своего коня. на его беду был праздник, и полицейский обход подбирал в саду пьяниц. Повязав его сонного, посадили под строгий караул, но А. подговорил часового; тот отпер ему штыком. Оба бежали из острога.

 

Поймали его второй раз; выдал его свой брат - мурзак. На этот раз не откладывали в долгий ящик: пустили А., как беглого солдата, по зеленой улице (сквозь строй). Солдаты ненавидели его за вечные патрули и ночные походы по степи. Они колотили его насмерть с беспримерным ожесточением. Всей прогулки он не выдержал и упал без чувств: когда он выздоровел, ему досчитали недоданное и только на третьем приеме расквитался окончательно, после чего умер. (Марков, Очерки Крыма, с.249)

 

НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТЕНЕ НАВЕСА ТАШ-АИР

 

Пещерная стоянка Таш-Аир 1 представляет интерес для науки не только своими разновременными культурными наслоениями, но и произведениями первобытного искусства. Еще в 1935 г при проведении археологических разведок в долине реки Качи Д. А. Крайновым были открыты древние наскальные изображения на стене навеса Таш-Аир 1. В последующие годы (1936-1940) они были изучены. Зарисовки изображений были сделаны художником экспедиции А. А. Крайновым. Неоднократные попытки сфотографировать их, к сожалению, не удались. Эта неудача объясняется плохой сохранностью наскальных рисунков. На фоне красновато-бурой стены навеса рисунки почти не заметны, несмотря на яркое солнечное освещение. Немудрено поэтому, что некоторые археологи не обратили на них внимания при археологическом исследовании долины р. Качи (К. С. Мережковский, Т. Ф. Гелах и др.). Рисунки становятся ясными после смачивания стены водой, а это ведет к быстрому разрушению рисунков.

 

К моменту обследования в 1935 г. рисунки сохранились небольшими кусками. Судя по пятнам краски в различных местах стены навеса, рисунки имели общее протяжение около 10 м в длину и от 1 до 1,5 м в ширину. Т.о. первоначальная площадь их распространения составляла не менее 15 кв м.

 

Все рисунки выполнены минеральной красновато- буроватой краской, по-видимому приготовленной на особом жировом составе, благодаря чему она впиталась внутрь стены. Место, где нанесены рисунки, имеет довольно ровную, как бы сглаженную преднамеренно поверхность, покрытую буровато- красным «загаром», образующим корку 0,5- 0,7 см толщиной. Расположение фриза с изображениями на значительной высоте от современной поверхности заставляет предполагать использование особых приспособлений при их нанесении.

 

К 1935 году рисунки сохранились в 3 местах в количестве около 34 фигур, не считая отдельных точек, линий и осыпавшихся изображений. Они разделены на группы.

 

Каждая группа отличается не только количеством фигур, но также и разным характером изображений, различающихся по начертанию, стилю композиции и содержанию.

 

Группа I, от которой сохранилось только 6 рисунков(1-6). На первый взгляд, эти фигуры напоминают родовые знаки, «тамги» или «тавро». Возможно, Таш-Аирские рисунки группы1 являются древнейшим прообразом «загадочных знаков» Северного Причерноморья.

 

По всей вероятности, все Таш-Аирские изображения в виде «ножниц»(2) и фетрообразных фигур следует рассматривать как стилизованные (схематические) рисунки людей. Подобные изображения встречаются в Западной Европе, особенно в Испании, Франции, Италии. Столь примитивное и схематичное изображение людей можно объяснить только сложными магическими обрядами первобытного человека, который боялся изображать реальные фигуры людей из-за колдовства.

 

Группа II изображений представляется ясной по содержанию, почти все 24 фигуры указанной группы, за исключением нескольких схематических фигур, объединены одним сюжетным содержанием.  По-видимому, древний обитатель Качинской долины отобразил в этой картине какое-то событие военного характера, происшедшее в его жизни (наличие в картине изображений вооруженных людей, безоружных и убитых). По начертанию и стилю можно выделить 2 враждебные друг другу группы людей: 1)фигуры людей, вооруженных копьями и щитами (8,11,13,20, 21,25,31), и 2)фигуры людей безоружных (7, 9, 10, 15, 26, 27). По начертанию и соотношению пропорций тела они различны.  Всю группу можно разбить на несколько подгрупп: 1)фигуры 7, 8, 9;  2)10-11; 3) фигуры 12-16; 4) фигуры20-27; 5) фигуры 28-30; и 6)фигура 31. каждая подгруппа связана внутри определенным сюжетным содержанием и композицией, и в то же время все они составляют единую картину какого-то события.

 

Первые три подгруппы имеют по одной однотипной фигуре бегущего невооруженного человека. Первая подгруппа дает картину нападения людей вооруженных копьями и щитами, вторая – поражения врагов.

 

Можно считать изображение человека в горизонтальном положении фигурой убитого врага, тем более, что он лежит вниз лицом; третья подгруппа изображает бегство врага на лошади. Изображение змеи в 3 подгруппе надо отнести к эмблеме безоружных людей. Змея может быть изображена здесь как покровительница указанной группы людей. Культ змеи был широко распространен в Крыму и в Причерноморье в эпоху бронзы и позднее, в киммирийское время. На сосудах кизил-кобинской культуры встречаются изображения змеи. Змеи имели культовое значение у многих народов древности.

 

В 4 подгруппе представляется наиболее вероятным, что здесь изображена картина осады какого-то укрепленного сооружения. Внутри его и внизу изображены фигуры(20, 21, 25), относящиеся к группе людей со щитами и копьями. Что касается 2-х боковых фигур (26,27), то их надо присоединить к группе безоружных людей, хотя по стилю они несколько и отличаются от фигур 7, 10. судя по расположению рук и ног, обе таш-аирские фигуры изображены бегущими.

 

С общей картиной битвы и осады увязывается и фигура 31, отнесенная к 6 подгруппе. Возможно, что здесь в отдалении изображен вождь, вооруженный копьем и круглым щитом, а фетрообразная фигура над ним является особым родовым знаком вождя. (подобные встречаются во Франции).

 

Трактовка ф.28 затруднена плохой сохранностью изображения. Судя по перекрещивающимся линиям и точкам вокруг них, можно предполагать, что здесь художник хотел изобразить какое-то хозяйственное помещение.

 

Ф. 29 и сходную с ней 23 можно рассматривать как изображения метательных топоровидных орудий.

 

Правильная интерпретация ф. 30 затрудняется сложностью изображения. Возможно это родовой знак воина со щитом и копьем, изображенного ниже, а возможно, что и схематизированная человеческая фигура (подобные человеческие фигуры встречаются на наскальных изображениях Франции и Испании). Перечисленными фигурами заканчивается группа II рисунков. III и почти вся IV группы рисунков погибли, сохранились лишь отдельные пятна и точки. Видимо, здесь продолжалось описание событий, изображенных на картине II.

Группу V и одну фигуру  IV можно объединить в одну группу изображений (ф.32, 33, 34, 35). Расшифровку этих рисунков может дать только сравнительный материал… Весьма возможно, что таш-аирские изображения Группы V(ф. 34, 33) надо трактовать как загоны для скота. Совершенно однотипны им наскальные изображения Альп. Точки внутри и вообще точки между линиями рассматриваются как изображения скота. Возможна и другая трактовка Группы V – как лестниц (ф. 33), повозок (ф. 34), и колес (ф. 35.). Подобное в Испании, Азербайджане. Таш-аирскую фигуру 35 в виде круга с крестом внутри, по-видимому можно считать изображением колеса или символом повозки. А возможно, что эта ф. относится к ф. 33, и их вместе надо трактовать, как одно изображение – повозку. Обычно подобные фигуры относятся исследователями к так называемым солярным изображениям.

 

Рассмотрев каждую группу в отдельности, мы можем сделать вывод, что таш-аирская наскальная живопись в целом представляет собой  своеобразную пиктограмму – запись событий, происшедших в Качинской долине в глубокой древности. Здесь мы имеем как бы зачатки письменности, где при помощи рисунков и их сочетаний передается определенное содержание. Подобные пиктограммы, появившись в мезолите и развиваясь дальше, дают в эпоху бронзы и железа начало условной письменности.

 

Весьма вероятно, что люди, оставившие живопись на стене навеса Таш- Аир 1, жили здесь же в пещере. Да иначе и не могло быть: ведь для написания рисунков нужны были особые приспособления (лестницы и т.п.), так как они расположены довольно высоко.

 

Датировка наскальных изображений навеса Таш-Аир, так же как и трактовка их представляют собой трудную задачу, тем более сложную, что вполне аналогичных памятников изобразительного искусства мы не имеем ни в Крыму, ни на Кавказе, ни во всем Причерноморье. Уникальность Таш- Аирской наскальной живописи и сочетание ее с определенными культурными наслоениями увеличивают ценность этого памятника.

 

Есть все основания полагать, что весь этот памятник изобразительного искусства относится к одному и тому же времени. Первобытный художник применил здесь разный стиль, желая подчеркнуть племенную разность людей. Сюжетная связь всей живописи Таш-Аир 1 заставляет отнести ее к  одному времени. (слой 5). Рисунки лошадей, щитов, копий позволяют датировать эту живопись временем энеолита-бронзы. Недалеко от навеса Таш-Аир 1, у выхода реки Качи из второй гряды гор, обнаружены курганы, относящиеся к пер пол II тыс. до. Н. э. В одном из них были обнаружены погребения людей в скорченной позе, костяки которых окрашены красной охрой, здесь же найдены вещи катакомбного времени, в стоянке Кая-Арасы, несколько км выше по течению, найдена керамика и терочники этого же времени. Развитое животноводство у населявших 5 слой людей также может служить косвенным доказательством этой даты, так как изображенные в ней столкновения могли происходить из-за пастбищ.

 

 

ОСТАНОВКА У ИСТОЧНИКА. ЭНЕОЛИТ И БРОНЗОВЫЙ ВЕК.

 

В 4-3 тысячелетиях до н э  начинается качественно новый период развития производительных сил и производственных отношений первобытного общества. Люди научились выплавлять металл – сначала медь, затем бронзу – и делать из него орудия труда.

 

С появлением металлургии связаны крупные сдвиги в сфере производства. Совершенствуется керамическое производство – появляются круглодонные и плоскодонные сосуды ручной лепки с ярковыраженной шейкой и разнообразным орнаментом: елочка, шнур, ямки, узкие нарезы и пр. (МИА91 с   ) Из общей массы племен выделились земледельческие и скотоводческие народы, что привело к первому общественному разделению труда.(Бах. Пут. С.    )

 

На территории Крыма представлены четыре археологические культуры медно-бронзового века. Ямная (конец 3- первая половина 2 тыс до н э), катакомбная (пер пол 2 тыс до н э ) и срубная (конец 2- начало 1 тыс до н э ) названы так по характерным для них подкурганным погребальным сооружениям – ямам, катакомбам, срубам. Кеми-обинская культура (3-нач 2 тыс до н э ) сложилась на местной неолитической основе и поражает яркими образцами первобытного искусства. Кеми-обинцы хоронили умерших в больших каменных ящиках, украшенных изнутри орнаментальной росписью. На вершинах курганов или в специально устроенных святилищах устанавливались антропоморфные (человекообразные) стеллы – древнейшие в нашей стране объемные скульптуры. В курганных погребениях (ямно-катакомбного времени) в Крыму отмечены частые захоронения костей быка, а иногда целых туш, а также находки фигурок быка, свидетельствующие о его культе, который продолжал существовать и более позднее время ,у тавров. Бык в это время служил тягловой силой(найдены в погребениях ямной культуры повозки).( МИА, 91 с  ) Существоал у первобытного человека и культ собаки. Специальные погребения собак – не редкость в археологических памятниках Евразии начиная с эпохи неолита. Показательно, что в наиболее ранних, неолитических  и энеолитических, памятниках различий между погребениями человека  и собаки не существует: собак хоронят на территории родовых могильников, по всей видимости, с полным соблюдением положенного ритуала (создание отдельного могильного сооружения, придание определенного положения телу, подсыпки охры, наличие сопровождающего инвентаря). Какие-либо особые функции собаки (охотничья, сторожевая и т.п) специально не подчеркиваются. Собака выступает как существо, равнозначное человеку, по крайней мере, в обрядовом отношении. Положение несколько изменяется в эпоху бронзы, когда на первый план выходят пастушская(?)  и охранная функции, а собака в основном сопровождает погребение человека,находясь возле могилы или в могиле. Тем не менее, ее статус остается высоким – отливки фигурок собаки в цветных и благородных металлах свидетельствуют о неординарной высокой позиции этого животного в системе идеологических представлений. Скорее всего собака выступает в роли первопредка и самим фактом своего присутствия в родовых усыпальницах гарантирует сохранение и приумножения рода. На определенной стадии культа она трансформируется в божество, вероятно, связанное с циклическим возрождением природы, а у скотоводов – с сохранением и восстановлением поголовья домашних животных. В процессе антромофизации древних божеств их зооморфные праобразы отходят на второй план, но у некоторых народов собака сохраняет божественную сущность и выступает в роли посредника между богом и мирм людей. (Берестнев С. И. О роли собаки в религиозно – мифологических представлениях древних индоевропейских племен.// Древности, Харьков, 1999, с. 42, 45, 47). К кеми-обинской культуре относится единственная в Крыму наскальная роспись в навесе Таш- Аир.(Бах. Пут.с    )

 

Пещерная церковь Веры, Надежды, Любви и их матери Софии (Качи-кальон)

 

            В юго-западной части поселения расположен храм свв. Мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Высечен он в отдельной скальной глыбе овальной формы. В церковь ведут два входа. Один, очевидно, ранний вел в наос, над ним прорублены желоба для стока дождевых вод. Здесь же вырублен крест с расширяющимися концами. Наос имеет полуовальную форму и вырубленную по периметру скамью. С южной стороны, непосредственно в скамье, была вырублена могила овальной формы. Под ней в полу – прямоугольная гробница.

            Второй вход, скорее всего, более поздний, вел  в апсиду. Апсида подковообразная, в ней сохранился одноступенчатый синтрон. В центральной части в полу есть углубление, где первоначально стоял престол. В стене вырублена ниша, очевидно, жертвенника. Там же, северо-восточнее ещё одна ниша, куда, вероятно, помещалась запрестольная икона. Под ней в синтроне и рядом с ним 4 углубления, скорее всего для установки алтаря в более позднее время. Видимо, необходимость в последнем возникла в ХІХ веке при возобновлении церкви, так как древний алтарь оказался ориентирован не строго на восток, а на юго-восток.

            В южной и северной стенах, рядом с апсидой, вырублены ниши для установки икон. В церкви были обнаружены две греческие надписи: одна на южной стороне, другая на западной.

            Рядом с церковью расположены усыпальницы и видны остатки кладбища (сохранились каменные надгробия). Время создания церкви определить трудно. Судя по архитектурным особенностям и археологическому материалу, полученному в ходе археологических исследований  Качи-Кальона, церковь вряд ли может датироваться ранее XI-XIV вв. Несомненно, что храм функционировал и в XVI-XVIII вв. (Ю. Могаричев, Пещерные церкви Таврики, Симферополь, 1997 г.)

            После вывода христиан из Крыма в 1778 г. храм был заброшен; возобновлен в середине ХІХ века архимандритом Исидором. Службы совершались раз в год – в престольный праздник, а в другое время – по желанию посетителей. Внутри храм был побелен. Камень, в котором он высечен, увенчан большим позолоченным крестом; храм был небольшой и едва вмещал 10-12 человек, но братия киновии любовно называла его “Софийский собор”. (Севастопольское благочиние, Справочник-путеводитель, Севастополь, 1997 г.)

            София вместе со своими детьми почитается церковью как мученица, претерпевшая от вида пыток своих дочерей, от терзания материнского сердца. Жила эта семья в Италии во время правления императора Адриана (117 – 138 гг.). Благочестивая вдова София, имея твердую веру в сердце своем во Христа, старалась воспитать своих дочерей в тех добродетелях, именами которых они были названы.

            Очень рано юные девы обрели тягу к чтению Священного писания, прилежание в молитве. Они не скрывали своей веры во Христа и открыто проповедовали её. Узнав об этом,  император, гонитель христиан, велел привести их в Рим и по очереди убеждал принести жертву богине Артемиде.

 “Я – христианка, - говорила София, - вот то драгоценное имя, которым я могу похвалиться”. Юные девы (Вере было 12 лет, Надежде – 10 и Любови – 9 лет) оставались тоже непреклонны. Царь, увидев готовность принять мучения, решил отпустить их на три дня, надеясь, что страх смерти поколеблет мужество матери и её дочерей. Но святые предстали перед ним и в другой раз с такой же смелостью и упованием на Бога. Ласками и щедрыми обещаниями император пытался убедить их отказаться от Христа. Получив твердый отказ, он приказал поочередно мучить малолетних детей. Их жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и котел с кипящей смолой, но Господь своей невидимой силой хранил их. Младшую, Любовь привязали к колесу и били палками, пока тело не превратилось в сплошную кровавую рану. Глядя на своих дочерей и испытывая, может быть, большее страдание, София не переставала убеждать их вытерпеть мучения до конца ради нетленного жениха – Сына Божия.

Не достигнув желанного результата, император поочередно предавал мучениц на усечение главы мечом. Когда все три девы были обезглавлены, царь разрешил Софии похоронить своих детей. Три дня святая, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, там предала душу Господу. Верующие погребли её на том же месте.

Мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с 777 г. находятся в церкви Энит французского города Эльзаса.

В церковной истории есть целый ряд святых, чей подвиг был связан с мученической смертью от рук язычников-гонителей христианства в первые века нашей эры. В «языческие» города Таврики - Боспор и Херсонес христианство начинает проникать, как показывает анализ археологических находок, не позднее ІІІ в.  Широкое распространение оно получило в средневековой Таврике  в период развития феодальных отношений, когда разбогатевшие общинники присваивают общественную землю и превращают её в свою собственность, а свободное земледельческое население при этом разоряется. В условиях имущественного неравенства христианство, а не языческое многобожие, могло связать различные социальные группы.

 

 

Путешествие по спирали времени. Качи-Кальон

 

Введение.

Там сквозь века течет река,

А время на его брегах

Застыло детскою игрой.

Замри! Теперь глаза открой:

В доисторических лесах слышна охота

И охрой на скале её рисует кто-то,

 

Сверкает злато скифов на царях

И готы строят крепости  в горах

А с православием, что греки принесли

В обрывах скал встают монастыри…

 

И звон колоколов во славу Крыма

Во времени звучит… Неповторима

История Тавриды. Пройдем и мы по ней

Сквозь сон веков до наших дней.

 

Путешествие по спирали времени.

            Наша планета Земля воистину уникальное место во всей Вселенной. Она бесценная жемчужина, погребенная под многими слоями почвы и камней. Её истинную ценность ещё предстоит обнаружить и осмыслить.

            Наша экскурсия - версия, где наряду с научными историческими фактами мы постараемся осознать версию новой реальности, дать иное осмысление историческим фактам и событиям.

            За основу мы примем версию, что Земля нашей была предназначена роль Живой библиотеки, где связаны воедино различные знания и формы жизни. И как любая библиотека наша планета хранит информацию о различных цивилизациях, культурах и народах. Когда мы научимся читать следы, оставленные прежними цивилизациями, наверное, тогда мы и обретем ключи вселенского гармоничного существования на Земле. Эти ключи нам оставляли египтяне, инки, греки, тибетцы, шумеры, индейцы Майя, аборигены Австралии и множество других культур, которые внесли свой неповторимый вклад в понимание гармоничного существования на Земле.

            Каждая из данных культур оставляла дверь в Живую библиотеку приоткрытой заряжала жизненной силой всю цивилизацию в целом, сохраняя традиции высшей взаимосвязи. Каждая культура была уникальным творением, оставившая мистический след в сознании клеточной памяти человечества.

            Несомненно, такой живой информационной точкой нашей планеты является и Крым, где хранится история, мудрость, культура многих веков и рас.

            Наша экскурсия «Там, где спят века» предлагает вам расширить свое сознание и совершить экскурс по спирали времени, постепенно погружаясь в глубь веков. Шаг за шагом мы будем оживлять картины прошлого, которое, несомненно, оказывает огромное влияние на наше настоящее и будущее. Одни м из таких влиятельных живых мест является Херсонес, где в Х веке князем Владимиром было принято христианство. Воистину это событие стало рубежным, переломным для судеб всей Руси.

            Впрочем, и сегодня мы ещё пытаемся понять, осознать великое Учение, суть которого заключается в том, что все люди равны и жизнь священна во всех её формах.

           

            Переломное, переходное время носит название осевого. И сегодня мы живем в осевое время, на рубеже великого прошлого столь же великого будущего. Это время наивысшего напряжения, когда пройден определенный цикл и много возвращается на круги своя, на качественно новом осмыслении. Мы сегодня свидетели, участники того стихийного поворота истории, когда сама Природа требует Возвращения к утраченному равновесию, порядку, способности остановиться, оглянуться, сделать передышку в бурном порыве жизни.

            Путешествую по спирали времени, мы будем иметь возможность остановиться, ощутить Вечность, прочитать следы, оставленные нам предками, осмыслить прошлое человечества и обогатить нашу сегодняшнюю реальность.

            Ещё мы с вами совершим восхождение, пройдемся по тропе, ведущей к храмовому источнику Св. Анастасии Узоразрешительницы. И обратившись вк ней в молитве, с чистым сердцем и сознанием, получите помощь а разрешении ваших проблем.

            Итак, в путь. Путь – символ жизненного пути человека. Только в пути мы осознаем многомерность нашего мироздания и осознаем себя. Все мы путники, странники, путепроходцы. Но идти по  дороге судьбы нужно лишь по следам и ориентирам прошлого, тогда мы обретаем мужество и мудрость. А без пути мы – ничто.

           

            В путевой экскурсии надо обратить внимание на следующее:

-                                  реальность многоуровневая, она содержит множество версий и пластов и постоянно порождает новые версии самой себя. Поэтому она пребывает в движении в каждый момент времени, и никогда не бывает неизменной. За следующую версию мы предлагаем взять, что Крымская земля – есть промысел Божий. И с помощью исторических фактов доказать, что в Крыму, и в первую очередь на Севастопольской земле есть живые места, хранящие информацию, оказавшую влияние на ход истории России в целом, т.е. являющихся предтечей глобальных событий. Севастополь переводится как «город, достойный поклонения», значит, это своего рода искомая земля, святая земля. Земля, крещеная Андреем Первозванным, «достойна поклонения». И есть на ней много знаковых мест;

-                                  Апостол Андрей Первозванный – ученик Христа, прибыл для проповеди слова Божьего на Таврическую землю. Вначале он был на Боспорском царстве (нынешняя Керчь), а затем пошел в Херсонес, где пробыл достаточно долго. Он не просто нес слово Христово в Скифию. Он крестил землю. Именно землю. Чтобы стала эта земля истинно крещеной от первого ученика Христова (св. мощи Андрея Первозванного находятся в Никольском соборе);

-                                  Св. Климент был светлым проявлением этой Веры. Именно в Инкермане самым ярким образом проявилось слово Христово. Чернореченские каменоломни – долина христианства. Именно здесь произошел настоящий расцвет христианской веры. Здесь Св. Климентом был открыт источник, где многие жители приняли крещение и веру Христову. За короткое время в Инкерманской долине было построено 75 храмов. Унав об этом…. Когда же равноапостольные братья Кирилл и Мефодий обрели с морскеого дна святые мощи Климента, тогда началась целая цепь событий в истории Руси. Была составлена превая славянская азбука, были призваны на княжение династия Рюриков. Чуть позже была крещена Русь. А принятие христивнства опять таки произошло на севастопольской земле. Как и все монастыри, Свято-климентовский монастырь на всех кеартах обозначался в виде креста. Это мощный символ и знак невероятно древний, означающий движение человека в какой-то пункт, где происходит приобщенпре к истине. На нашем пути мы ещё не раз будем встречать и пытаться осмыслить этот символ, оставленный на м нашими предками (Подробнее о Клименте, и т.д. на экскурсии в Инкерман с посещением монастыря);

-                                  Мангуп-Кале по промыслу божьему находится в центре пространственного креста. Это престольное место Крыма, т.е. место особого влияния на ход истории. Идея креста – модель мироздания, основанная на всеобщем взаимодействии, взаимопритяжении, движении вокруг центра, ядра, где размещались всевозможные святыни. Направленность к центру способствует преображению положительных качеств. Так в чем же уникальность столь престольного места на Крымской земле и как оно оказало влияние на ход истории России. Судите сами. Византийская империя рухнула под натиском иноверцев-мусульман. Последний осколок Византии – княжество Феодоро на Мангуп-Кале, а символом гербом этого княжества является византийский двуглавый орел – символ возрождения. И вот к тому времени, когда византийский орел ….. Херсонес, пал Константинополь то рядом возрождается православная Россия. И орел перелетает в Москву. Каким образом?  Мангупский князь Константин привозит свою племянницу Софию в жены Ивану III, а также он и предаст как эстафетную палочку византийский герб двуглавого орла новой православной России. И только была сыграна свадьба Софии и Ивана  III, как пало княжество Феодоро. И сегодня Россия имеет на своем флаге орла, хочется верить в её возрождение;

 

  1. 1.                              Поворот в Предущельное. Итак, человек неутомим в своем восхождении и по существу обречен на вечную дорогу, которая означает движение только вперед.

Путь – выражает как физическую, так и духовную деятельность человека. Но как говорил Заратустра : «Путь вечности идет по кривой». Здесь наша дорога делает поворот, а значит, нас ждет что-то неведомое, непредсказуемое, загадочное (повороты судьбы, переломные моменты сопровождаются обрядами рождения, вступления в брак, кончину).

  1. 2.                              Село Предущельное. Ущелье – это ландшафтные врата. Врата олицетворяют проникновение из одной материальной или духовной сферы в другую. У всех народов вхождение в них связано с сакральными обрядами, т.е. вхождением во внутренний мир.

Итак, приготовьтесь, настройтесь, мы въезжаем с вами в иное пространство, туда, где дремлют тысячелетия, где спят века, где покоятся легенды, тайны этих мест и где наш пращур оставил свой след. Отдадим должное этим местам, упокоим свою мысль и настроимся на ощущение вечного в себе.

  1. 3.                              Таш-Аир. Время действительно, течет в разных местах по-разному. Чем ближе к техногенной цивилизации, тем оно ускореннее. Сколь стремителен темп крупных городов. Чем провинциальнее место, тем ближе оно к истокам Природы, тем оно становится более плавным, спокойным. Давайте оторвем взгляд от земли и поднимем глаза ввысь, там где царит Истина и вечный покой. Что вы ощущаете? Словно эти горы Великаны, Хранители времени, говорящие нам о бренности жизни и присутствии вечности в человеке. И сейчас мы имеем возможность прикоснуться к знакам и следам, оставленным нам первобытным человеком, нашим Предтечей.
  2. 4.                              У наскальной росписи.  Наряду с изображением зверя, заклятого друга и верного врага человека, мы уже видим схематичное изображение человека. Многофигурные композиции, где человек играет главенствующую роль. Искусство первобытного человека уже устремлено …. Гармоничному обобщению, стилизации и передаче движения, к динамизму.

Здесь отражены искусственные знаки, с их помощью человек передавал свои навыки, свой коллективный опыт последующим поколениям. Очевидно, с этого человек и начал превращаться в человека. Метить свой путь и безошибочно находить дорогу домой может и муравей. А вот осознать и тем более выразить путь, особенности преодолеваемого пространства дано только человеку. Вот и авторы изложенных на камне идей и событий отображали только им ведомые пространства, маршруты, определенные места обитания животных, стоянки – все это фиксированные отрезки времени. Так человек осознавал себя в движении, в пути, так зарождалось искусство. Обратить внимание на солярный знак Å. Крест в значении жизнь, движение. Здесь заложена идея бессмертия. Торжество восхождения, вечное вращение «колеса Бытия». К этому символу мы ещё вернемся, но уже в ином месте и ином временном отрезке времени.

  1. 5.                              У подножия скалы с крестом.  Спросить у экскурсантов, на что похожа скала? Корабль, а может быть, ковчег, где покоится тайна человеческого спасения. И вы видите, что здесь снова запечатлен огромный божественный символ Крест. Мы уже не раз говорили об этом знаке. Крест существовал как мистический символ ещё задолго до времени прихода Христа. В древности Крест был символом священного равновесия противоположностей Горнего мира и Дольнего. Крест сравнивают с лестницей, по которой человек может добраться до Бога. Мы уже знаем, что крест – это целенаправленное движение человека в какой-то пункт, где происходит приобщение к истине. По сути, пред нами проявленный символ Вечного восхождения человека.

«Мы видим в пространстве большую гору, а кругом горы до самой вершины вьющуюся тропу. Дорога поднимается все выше и выше, до самой вершины, где стоит этот храм – цель пути». (Анни Без…)

  1. 6.                              Мы принимаем приглашение, а скорее призыв этих мест к восхождению. Но для того, чтобы совершить подъем и оказаться на высоте надо совершить усилие. Любое восхождение, будь-то физическое или духовное, требует усилия, напряжения, терпения. Соберем нашу волю в кулак и вступим на тропу, ведущую к храмовому источнику Св. Анастасии.
  2. 7.                              Остановка наверху. Вздохнуть. Отдышаться. Оглянуться окрест. Ощутить победу и радость преодоления себя. Только с высоты нам открываются неведомые доселе дали, красота, важнейшие ориентиры, многообразие ландшафтов и природы. «Быть на высоте» - метафора успеха.
  3. 8.                              Тропа – проторенный путь. Тора – путь жизни, она указывает человеку цель, к которой он должен стремиться в своем духовном и физическом существовании в мире. Наша цель – святой источник (на тропе также обратить внимание на Å в часовне-усыпальнице).
  4. 9.                              Храмовое место. Настрой. Только в тишине можно ощутить красоту и благодать места. Нельзя кричать, прыгать и т.д.

Святое место – понятие объективное, и не зависит ни от каких обстоятельств. Однако для осознания человек должен удостоиться определенного откровения, ибо «святость» лишь в исключительных случаях становится явной в материальном мире». Это сокровенное место, имеющее имя, а значит, одушевленное, со своей сутью, душой, энергетикой.

  1. 10.                          Источник – символ женского начала. Вода всегда имела символ любви, чистоты, жизненной энергии. И как любящая женщина, вода источника наполняет нас своей любовью, дает жизненную энергию, очищает, успокаивает и взбадривает, оздоровляет и дарит надежду (Р ассказ о Св. Анастасии. Молитва. Омовение. Просьба. Культура поведения).
  2. 11.                          Для того, чтобы познать что-то новое, надо научиться пользоваться материалом собственной истории. Мы надеемся, что наша экскурсия подарила вам версию новой реальности, версию, которая вдохновляла бы нас жить и любить на планете Земля.

 

Часть II

В путевой экскурсии обратить внимание  на связь времен и на следы, оставленные человечеством.

  1. 1.                              След – мифический образ человеческого присутствия. Как зафиксировать на местности или в памяти путь, уже проложенный однажды? Подсказкой здесь послужит обычный след, отпечатанный на песке или мягкой земле. По собственному следу можно было вернуться домой или вновь отправиться в дорогу, осваивая её. Отпечатки следов выражают правильность и относительную безопасность маршрута.

«Оставить след в жизни» - прожить жизнь достойно, создать нечто значительное, то, что переживет самого создателя.

«Поступь», «следование» определяются все продуманные действия человека. Мы называем эти вымеренные действия – «поступки».

Из следов-поступков складывается его биография, из совокупности человеческих следов – событий история человечества.

Уроки истории, житейский опыт, что это, как не следы деятельности прошлых поколений. Следовать советам умудренных опытом – продвигаться в сущности по их следам и ориентирам. Сохранять преемственность, стабильность.

Пространство осознавалось в движении, а символы, выражающие его в виде разного рода следов.

Оставить след – надпись – генетическая память.

 

 

с.Верхне-Садовое-Качинский каньон, Каньон «Бельбекские ворота», Внутренняя гряда, г.Мангуп, видимая часть Кач

 

От села Верхне-Садового открывается живописный вид на Бельбекский каньон. Ущелье рассекает Внутреннюю гряду там, где её перерезала река Бельбек. Здесь сосредоточено несколько природных достопримечательностей. Сам каньон – памятник природы с 1969 г. – наглядный пример огромной роли текучих вод в формировании  рельефа. А в обрывах нависающих над каньоном скал расположены Сюйреньские гроты – навесы – памятник природы с 1964 г. В гротах археологами открыты стоянки первобытных людей каменного века.

            Среди высот внутренней гряды можно увидеть впечатляющие памятники не только древней, но и  средневековой истории. Вдоль южных склонов Внутренней гряды кое–где обособленными бастионами высятся небольшие горы – останцы; водной эрозией в далеком прошлом они были отрезаны от основного гребня гряды. В эпоху средневековья изолированность и относительная труднодоступность этих столовых гор привлекла внимание жителей предгорья, страдавших от набегов кочевников. На вершинах были возведены города – крепости, известные теперь под названием «пещерные»: Тепе – Кермен, Эски – Кермен, Чуфут-Кале и Мангуп – Кале.

            Упоминанья о «пещерных городах» появились в источниках более тысячи лет назад. Интерес к этому вопросу возродился после присоединения полуострова к России. Полуостров посетили по приглашению императрицы Екатерины ІІ маститые ученые – исследователи Паллас, Габлиц, Кеппен и просвещенные любители древности П. Сумароков, Дюбуа де Монпере, Муравьев -–Апостол. Поселения Внутренней Гряды оказали на  романтично настроенных путешественников неизгладимое впечатление загадочностью пещер, их историей, окутанной мраком неизвестности, экзотикой местонахождения.

            Плохая сохранность обычных наземных построек и эффектность искусственных пещер, порой в несколько ярусов, привели к ошибочному мнению, что эти-то пещеры и были в средние века основным жильем. Термин «пещерные города» появился сам собой, породив немало фантастических теорий относительно их происхождения.

            Ещё в 1853 г. начались исследования самого крупного из пещерных городов – Мангупа, породившие две точки зрения на их происхождение. Сторонники первой полагают, что это результат внешней политики Византийской империи, стремившейся отгородить от нашествий кочевых племен принадлежащие ей территории. Исследователи  ссылаются на письменное свидетельство раннесредневекового историка Прокопия Кессарийского – автора трактата «О постройках», и считают, что все пещерные города – это крепости, закрывающие горные проходы к владениям Византии в Таврике. Время этого строительства определяется концом V-го или первой половиной  VI в.

            Однако эта точка зрения вызывает вопросы, ответы на которые породили другую теорию. А все ли «пещерные города» действительно крепости, да ещё способные перекрывать весьма обширные разрывы в цепи отвесных скал южного склона Внутренней Гряды? Все ли они построены в V - VI вв.?

            Анализ археологических материалов привел к выводу о том, что настоящими крепостями со значительными гарнизонами, способными защищать горные долины, оказались лишь Мангуп, Эски-Кермен и Чуфут-Кале. Остальные поселения или вообще не имели фортификаций или по своим размерам могли быть лишь укрепленными убежищами и замками, дававшими кратковременное укрытие обитателям округи. Распалась и хронологическая основа для отнесения их к узкому периоду времени.

            Согласно другой теории, "пещерные города" – не византийские крепости, а просто города, замки, монастыри, созданные местным населением в период развития феодальных отношений. Датируются они разным временем, вплоть до XI в.

            Один из первых вопросов, возникающих при посещении  "пещерных городов": «Кто их создал?» За ответом придется совершить экскурс во времена ещё более отдаленные.

            На плато Мангупа люди поднялись и обжили его в 6 тысяч лет назад, ещё в эпоху энеолита (медный век). Кремниевые орудия этого периода неоднократно встречались на городище. В І тысячелетии до н.э. здесь обитали тавры. Во ІІ – IV вв. на Мангупе отмечается значительный приток населения, спасавшегося от готских мечей.

            История Крыма с ІІІ в. непосредственно связана с этническими процессами, которые протекали в Северном Причерноморье в период Великого переселения народов. В середине ІІІ в. полуостров испытал нашествие готов. Они возглавили обширный союз германских племен, распространив свое имя и на другие племена этого объединения. Большая группировка готских племен сложилась в Юго-западном Крыму. О готах слагают легенды и оставляют записи греческие авторы. А Прокопий Кессарийский сообщает об области Дори, где «с древнейших времен живут готы» - союзники Византии – «прекрасные воины, а также деятельные, искусные земледельцы». Центром Крымской Готии, как именует готское княжество Иоанн Богослов, был Мангуп, звавшийся по разному в различные эпохи: Дори, Дорос, Феодоро.

            Переселение в Юго-Западный Крым византийцев, постепенное восстановление в Крыму власти Византии после Хазарской оккупации, деятельность византийской христианской церкви нашли отражение в названии «греческие христиане» или просто «греки», «гречане», употреблявшемся по отношению к части населения Горного Крыма одновременно с именем «готы».

Есть и версия, согласно которой этнической основой формирования средневекового населения  позднескифского государства после окончательного его разгрома гуннами(?).

Уже в середине І тыс. до н.э. картина населения Горного Крыма была довольно сложной. В Ю-з. Части полуострова соприкасались скифы, тавры и греки-эллины. Скифы, обитавшие в то время в степях и предгорьях, переживали процесс дифференциации и образования государства, оформившегося в IV в. до н.э. и просуществовавшего до середины ІІІ в. Археологи свидетельствуют, что в первые века н.э. скифское население постепенно продвигалось в предгорьях, осваивая районы Внутренней гряды.

Скифы – ирано-язычные племена самобытной культуры, своеобразных обычаев – привлекли к себе внимание еще древнегреческих авторов – историков, философов, географов. Пожалуй, самое полное описание их составил «отец истории» Геродот, живший в V в. до н.э.

В IV в. до н.э. раздробленные скифские племена были объединены под властью могущественного царя Атея. При нем скифы начали активно переходить от кочевого образа жизни к оседлому. Царь Атей, подобно греческим царям, чеканил монету,  на которой был изображен Геракл – легендарный греческий герой (по легенде, записанной тем же Геродотом, скифы произошли от брака Геракла и  Ехидны – полудевы-полузмеи). В 339 г. до н.э. интересы Атея столкнулись с интересами  греков. Филипп Македонский – отец Александра Македонского, вторгся во владения скифов. 90-летний Атей погиб на поле брани. Греки угнали в плен 20 тыс. женщин и детей 2 тыс. коней.

Созданная Атеем единая Скифия ослабела и распалась на отдельные части. Одна из них захватила Таврику, о чем писал древнегреческий географ Страбон: «Вся эта страна, а также почти вся область за перешейком до Борисфена (Днепра) называется Малая Скифия».

По сведениям Геродота, Скифию населяло много племен: скифы-пахари, скифы-земледельцы, скифы-кочевники и царские скифы. Большая часть степей Таврики находилась во владении храбрейшего племени царских скифов, «которые других скифов считали своими рабами».

К сожалению, не имевшие своей письменности, скифы оставили нам только вещественные памятники: города, укрепления, святилища, погребения – знаменитые скифские курганы.

За много столетий курганы как бы вписались в степной рельеф и сроднились с ним. Для гор и лесов эти древние сооружения не типичны: здесь они не выделяются, как в степи, а теряются, сливаясь с окружающей местностью.

В Крыму наибольшее количество курганов известно на Керченском полуострове. Немало их в центральной части полуострова, а также в предгорьях. Значительно реже их можно увидеть в горах и на Южном берегу.

Богатые курганы скифского времени на весь мир прославились склепами самой разнообразной формы  и найденными в них ювелирными изделиями. Это удивительные шедевры древней архитектуры и искусства, дающие сведений о народе больше, чем немногочисленные остатки жизни.

Известно, что у каждого народа свой твердо установившийся обычай погребения, форма погребального сооружения, ритуал захоронения, своя посуда, украшения, оружие.

Геродот описывает торжественный погребальный обряд царя скифов. Как только разносилась среди скифов молва о смерти царя, в Геррах, месте, где стояли гробницы скифской знати, приступали к сооружению усыпальницы. Перед уходом в другой мир царь в последний раз объезжал свои владения. Готовя усопшего к дальнему путешествию, скифы намазывали его пчелиным воском; удалив внутренности, с помощью лекарственных и благовонных  растений бальзамировали тело. Затем царя наряжали в дорогие одежды, сажали в деревянную, запряженную конями повозку и кавалькада отправлялась в путь. За колесницами ехали родственники царя, дружинники, слуги и конные воины. Участники траурного кортежа отрезали себе часть уха. Выстригали волосы и протыкали через руку стрелы.

Шествие по скифским владениям продолжалось 40 дней. Процессия, наконец, достигала Герр и останавливалась около свежевырытой могилы, состоящей из нескольких больших подземных камер. В наибольшую камеру укладывали царя… на подстилке, по обеим сторонам его втыкают копья, на них кладут доски и покрывают камышом, а в остальном пространстве могилы хоронят любимых жену и наложниц царя. Предварительно задушив их, а также виночерпия повара, конюха, оруженосца, лошадей, по одной штуке всякого скота и золотые чаши… после чего насыпают большой курган, стараясь сделать его как можно больше».

В 1830 г. на Керченском полуострове был раскопан большой курган Куль-Оба (Холм пепла), материалы которого подтвердили сведения Геродота. Раскопки этого кургана вызвали «золотую лихорадку» в Причерноморье, не утихшую до сих пор. В погребении было найдено много ценных золотых украшений: шейная гривна – знак власти, с изображениями конных скифов, браслеты с женскими головками, железный меч с позолоченной рукояткой, на которой изображены борющиеся звери. Подвески удивительно тонкой, изящной работы. Особый интерес представляет электровый (сплав серебра и золота) сосуд с четырьмя сценами из жизни скифов.

Скифское золото, украшающее музеи Киева Петербурга, вскоре, возможно, померкнет перед новыми находками. Живущий под Белгород-днестровским отставной офицер авиации Олег Зуев выдвинул новую гипотезу, где искать загадочную «страну Герр» – гигантское кладбище царских скифов.

Самые знаменитые сокровища скифов относятся у периоду  конца V – III вв. до н.э. – эпохе скифского культурного расцвета. Где же ранние скифские могильники? Куда подевались вещи, которые скифы захватили в походах на Египет и Переднюю Азию? Пытаясь обнаружить загадочную страну Герр, автор гипотезы обратил внимание на знаменитые египетские пирамиды. Их монументальность должна была произвести неизгладимое впечатление на скифов. Возможно, скифы восприняли основные принципы культового предназначения и расположения пирамид. Их ансамбль возведен в долине Нила, в чем заложен глубокий философский смысл. Всё в мире стремится к завершенности – река или человек. И захоронения предков состоялись в дельте не менее могучего тогда Борисфена. Правда, у них не было камня. Поэтому курганы насыпали из земли.

Но куда же они подевались? Ведь сейчас в устье Днепра курганов нет. Как известно, для насыпки курганов скифы возили грунт за 8 – 10 км от места захоронения. В районе Герр это продолжалось в течение двух столетий. Начался процесс разрушения водой и ветром обнаженного слоя почвы. Движение песчаных почв привело к смещению дельты Днепра в западном направлении. Пришедшие с севера после завоевания степи Российской империей украинские крестьяне даже не догадывались о тех сокровищах, которые находились, возможно, до сих пор находятся в двух шагах от них.

Не знал о могилах царей и царь Персии Дарий І, вторгшийся в Скифию в конце VI в. до н.э. Кочевники-скифы начали отступать, подобно русским в 1812 г. Измотанный преследованием обиженный Дарий направил им гневное письмо. И получил ответ, упоминаемый Геродотом: «Если хочешь начать войну, найди сначала могилы наших предков».

Что же дали науке раскопки курганов, каковы итоги почти двухвековых исследований? Курганы принесли богатые находки, всесторонне характеризующие тогдашних жителей Крыма: экономику, культуру, военное дело, быт…

Многочисленные археологические материалы представлены в Бахчисарайском историко-культурном музее-заповеднике, в  отделе археологии пещерных городов.

Бахчисарай - одна из туристических Мекк Крыма. Первый человек здесь появился 40 – 50  тыс. лет назад. На юго-восточной окраине Бахчисарая найдено захоронение мальчика эпохи раннего палеолита. Вокруг города есть курганы ранней бронзы, таврские поселения и позднескифские остатки средневековых городищ. Бахчисарай основан в конце XV столетия как столица крымских ханов. После присоединения Крыма к России с появлением Симферополя утрачивает своё значение и оживает лишь после прокладки железной дороги в Севастополь в 1875 г. Сейчас Б. – районный центр.

У истоков крымской археологии стоят не только знаменитые российские ученые, но и просвещенные деятели России.

В конце XVIII столетия, с присоединением к России, на полуострове появляются первые, наиболее нетерпеливые и смелые путешественники,  которых крымская земля наградила щедрыми находками. В числе первых просвещенных путешественников назовём Павла Сумарокова. Сенатор. Писатель, член Российской академии наук и автор многих журнальных статей и исторических сочинений, он посетил Крым дважды – в 1799 и 1802 гг. впечатления от поездок запечатлены в книгах «Путешествие по всему Крыму и Бесарабии» и «Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду». Впрочем, Сумароков вскользь говорит о современной ему действительности. Всё внимание его обращено к древнейшему прошлому, попыткам отыскать античные города Мирмекий, Ктенус, Нимфей, Неаполис.

По-видимому, не без влияния Сумарокова в 1820 г. юр России посетил Муравьев-Апостол. Писатель, переводчик, дипломат, отец трех декабристов, он совершил специальную двухмесячную поездку в южное Поднепровье и Крым для детального изучения его античных памятников. Свои записки – «Путешествие по Тавриде в 1820 годе» он составлял не на память, а на тех самых местах, что описывал. Можно утверждать, что его книга – это уже ученое сочинение, одно из первых в отечественной научной литературе, посвященное античной истории и археологии Сев. Причерноморья. Наиболее реальную возможность воссоздания истории автор «Путешествия» видит в археологических раскопках.

Необходимость раскопок была очевидной для многих современников Муравьева-Апостола и с середины XIX в. на смену просвещенным исследователям пришли настоящие ученые Репников, Веселовский, Мережковский.

Удивительна судьба К.С. Мережковского – брата писателя Дм. Мережковского. В 1879 г., будучи студентом естественного факультета Петербургского университета, увлекся первобытной археологией и отправился в Крым. В течение двух сезонов, в 1879-1880 гг., проводил интенсивные разведки в предгорном и горном Крыму. Он обследовал 34 пещеры, в девяти был найден культурный слой. Поблизости от пещерного комплекса Киик-Коба Мережковский обнаружил своего рода «фабрику» каменных орудий – около 1000 различный изделий из кремня.

Интересные находки были сделаны на плато Долгоруковской яйлы, а также в других районах Крыма: пещера Кобази, грот Сюрень І в долине Бельбека, грот «Качинский навес» и др. Им открыта первая на территории России пещерная стоянка древнекаменного века «Волчий грот».

Много лет спустя известный советский археолог А. Формозов писал о Мережковском: «Его исследования в Крыму продолжались всего два полевых сезона, но… сделано им столько, сколько иные археологи не смогли совершить за всю жизнь. Им открыты палеолит Крыма и Сев. Причерноморья вообще и первые пещерные стоянки в стране». Он же назвал Мережковского «странной загадочной фигурой». И действительно, сделав столь блестящие открытия, ученый напрочь забросил раскопки в последующие годы. Между тем с 1885 г. он жил в Крыму. В 1893 г. он был назначен заведующим крымскими садами Удельного ведомства, с 1897 г. в течение трех лет работал на Севастопольской биостанции. И ни разу за эти полтора десятилетия не возник у него интерес к им же открытым памятникам.

Со времени открытий Мережковского изучением прошлого Крыма занимались несколько поколений ученых: Бонч-Осмоловский, Эрнст – историки и археологи с широким диапазоном научных интересов, неутомимые полевики-исследователи. А. Щепинский – известный крымский археолог и краевед, автор многих книг о древностях Крыма. Им выявлено не менее 750 новых археологических памятников, результатом чего стало заполнение «белого пятна» Степного Крыма в области археологии. Открытые Щепинским памятники позволяют удревнить историю Крыма на 300 тыс. лет.

Труды ученых, посланных Российской Академией наук с целью изучения Крыма, собрали интересный материал по истории заселения полуострова, начиная с каменного века.

 

 

с.Верхне-Садовое-Качинский каньон, Каньон «Бельбекские ворота», Внутренняя гряда, г.Мангуп, видимая часть Качинской долины, Бахчисарай.

 

Внутренняя гряда – средоточие археологических памятников, объект изучения ученых-археологов.

 

Внутренняя гряда – средоточие археологических памятников.

 

 

 

Т А Ш – А И Р

 

Наиболее интересным местом в археологическом отношении  в Качинской долине оказалось урочище Таш-Аир («Камень – отделился – упал»), расположенное на правом берегу Качи. Урочище характеризуется большим нагромождением обломков скал и камней, отделившихся от общего горного массива, по-видимому, во время одного из древних землятресений. Здесь, вдоль дороги, в небольшой узкой балке, в скалистых обнажениях известняков имеется несколько естественных убежищ – навесов и гротов. Сам навес Таш-Аир представляет собой большое естественное  убежище, длина которого достигает 65м, глубина от 2 до 10м , высота навеса в среднем невелика. Образование навеса относится к глубокой древности. За время своего существования он подвергся значительным изменениям под влиянием сил природы и рук человека (в восточной и юго-восточной части площадки добывали камень). Еще в древности вследствие землятресения произошел большой обвал потолка навеса ( по сведениям Крымской сейсмологической станции, очень крупное землятресение рпиурочивается приблизительно к 5-4 тс до н э).

 

Несмотря на то, что стоянки первобытного человека в этом районе были открыты еще в 70-е гг 19 в, лишь в1935г. Д. А. Крайновым на стене навеса Таш-Аир были открыты рисунки, выполненные красной краской, и в срезе у дороги были найдены кремневые орудия, керамика и кости животных, раскопки стоянки проводились в предвоенное  время  в 1938-1940 гг. В результате раскопок выяснено 10 культурных слоев и,что стоянка существовала с конца палеолита до 16- 20 вв. по своим наслениям и остаткам памятников материальной культуры Таш-Аир 1 представляет исключительный интерес для изучения последовательности в смене после палеолитических культур Крыма. Ни в какой другой стоянке Крыма (кроме Замиль-Кобы, близь с. Залесного, быв. Черкиз-Кермен)такого количества последовательных культурных наслоений не найдено.

 

Заселение навеса человеком началось на поздней стадии развития палеолита. Судя по небольшим кострищам Таш-Аир лишь только посещали маленькие группы охотников- собирателей. Они неоднократно останавливались здесь по пути в верховья Качи и обратно. Очень возможно, что целью их экспедиций в горы была охота и добыча кремня (залежи и россыпи кремня имеются в значительном количестве в долине Качи: на горах Стопа, Белая – напротив навеса, и др.). постоянным местом обитания этих групп мог быть Качинский навес или навес Таш-Аир 3.

 

В период раннего этапа мезолита стоянка, по-видимому, являлась временным стойбищем мезолитических небольших групп охотников-собирателей (распад крупных коллективов). Рядом с навесом имеется прекрасный источник питьевой воды, а в примыкающей узкой балке несколько навесов и гротов. В этот период происходит изменениея в климате и природе: распространяются леса, окончательно исчезают арктические животные, преобладают такие лесные виды, как благородный олень, кабан и косуля. Появляются лук и стрелы, одомашниваются собака и свинья. (среди находок – особый интерес – плита- терка из песчанника- св-во усложненного собирательства)

  

Продожительное прибывание людей на этой стоянке происходит в период раннего этапа неолита. При раскопках найден  разнообразный и обильный кремневый инвентарь, обломки толстостенного сосуда из глины, что свидетельствует о начале керамического производства; в это же время происходит развитие новых видов хозяйства примитивного земледелия и животноводства.

  Впервые культура позднего неолита была обнаружена здесь на стоянке Таш-Аир 1, эта культура имеет широкое рапространение не только в Горном Крыму, но и степной части. Можно говорить, что она принадлежит одной этнической общности. Обжитые веками пещеры и навесы продолжали служить постоянными жилищами человеку, но в это время уже появляются и поселения на открытых местах – как постоянные, так и временные. Развивается микроиндустрия: особый интерес среди кремневых изделий представляют пластинки с небольшими частыми выемками, напоминающими зубчики. Такие орудия могли служить для пиления кости и дерева или составления лезвий серпов. Впервые на стоянке обнаруженны микроскребки длиной 1-2 см, предположительно «пуговицы». Наряду с шильями, проколками, долотами, роговыми муфтами, остриями из рогов косули, особое развитие получают разнообразные украшения из зубов животных ирыб, бусы из дельфиньих позвонков, пластинки из кабаньих клыков и т.д. Различные наконечники стрел, проколки, вкладыши, увеличение кухонных отбросов – все это вместе взятое, несомненно указывает на какие-то большие сдвиги в бытовом укладе первобытного чеоловека, жившего на Таш-Аире. Основой хозяйства прочно становятся животноводство (увеличилось количество костей свиньи и крупного рогатого скота) и примитивное земледелие. Наряду с ним существуют охота и рыболовство.

  

В период энеолита, по-видимому, после землятресения и обвала потолка навеса Таш-Аир 1 его обитатели переселились на стоянку Таш-Аир 2.  В слое этого времени найдены впервые встречающиеся треугольные наконечники стрел и дротиков с прямым и выемчатым основанием, а также значительное кооличество кусочков красной краски, что характерно для энеолитического Юга. На основании костных остатков можно говорить об уменьшении значения свиноводства и ведущей роли крупного рогатого скота в животноводческом хозяйстве жителей стоянки, что подтверждается находками костей быка в курганных захоронениях этого времени. Начиная с эпохи энеолита пещеры перестают быть основным убежищем для человека. В большом количестве появляются поселения открытого типа с наземными сооружениями.

 

Вещественные метериалы, добытые в слоях 4-1, дают представление о последовательной смене культур и для позднего времени.(кизил- коба, и др. )

 

 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ-КРОМАНЬОНЕЦ.

Определение возраста находки.

Физические методы:

1. Радиоуглеродный (С – 14). Основан на подсчете углерода, оставшегося в организме. Поступление углерода прекращается со смертью объекта исследования. Максимальный диапазон – 50 тыс. лет;

            2. Калий-аргоновый. Минимальное время – 400 тыс. лет. Необходимы вулканические породы;

  1. 3.      Палеомагнитный. Основан на периодическом изменении полярности нашей Земли;
  2. 4.      и другие.

Палинологический (по сохранившейся пыльце растений).

Палеонтологический (по костным останкам животных).

Палеопочвоведческий (по почвам, характерным для оледенений и интерстадиалов)

Геоморфологический.

Литологический.

Стратиграфический.

 

В самом начале предпоследнего (вюрмского) оледенения, примерно 70 – 80 тыс. лет тому назад, пронеандертальцы превращаются в собственно неандертальцев.  Долгое время неандертальцев, первая находка черепа которых была сделана в 1856 г. в одной из пещер долины р. Неандерталь близ г. Дюссельдорфа, относили ещё к «обезьяночеловеку».  Но теперь признан другой ранг неандертальцев – гомо сапиенс неандерталис – человек разумный неандертальского типа.  Неандерталец является непосредственным предком человека разумного – современного вида живущих на земле людей, а его технические достижения в изготовлении каменных орудий стоят на очень высоком уровне, значительно более  высоком, чем у предшествующего ему гомо эректуса (синантроп, питекантроп).

Неандерталец вместе с тем имел определенные отличия от современного человека в своем физическом облике – он был приземистым существом со  средним ростом 150 – 160 см, коренастым, очень сильным, его челюсть выступала вперед, как и выдающиеся надбровные дуги.  Убегающий назад лоб, глубоко посаженые глаза дополняли общую картину. И, тем не менее, как считают многие антропологи, если его помыть, постричь, одеть в современный костюм и посадить в вагон метро, люди не обратят на него никакого внимания, настолько он похож на нас  с вами. Однако, как утверждают. Строение гортани и носоглотки не позволяло ему говорить членораздельно.

Объем головного мозга неандертальца соответствует объему мозга современного человека, а иногда даже превосходит его, достигая 1600 см3.  О высоком интеллекте неандертальца свидетельствуют  новые черты его жизни и структуры первобытного общества на этой стадии.  Появляются хорошо организованные жилые пространства на стоянках, первые четко оформленные жилища, зачатки искусства, одежды, но главным было высочайшее мастерство неандертальцев   в выделке орудий. Все это в совокупности позволило неандертальцу  не только выжить в суровых условиях оледенений эпохи вюрма, но и распространиться по всей ещё не заселенноё территории Старого Света, исключая лишь самые северные районы.

Времени жизни развитых неандертальцев археологически соответствует мустьерская эпоха (названа по находкам в гроте Ля Мустье, Франция). Хронологически рамки мустьерских стоянок определяются по-разному, но чаще всего в 80 – 35 тыс. лет тому назад.

В мире широко известны мустьерские стоянки Киик-Коба (исследованная блестящим раскопщиком, создателем советской школы палеолитоведения Бонч-Осмоловским в 1924 г.), Заскальная, Красная балка, Пролом близ Белогорска (Колосов), Староселье (Формозов).

Киик-Коба (Пещера дикой козы).

Расположена в 28 км восточнее Симферополя на обрывистом берегу р. Зуи. Представляет собой  скальный грот высотой и глубиной по 9 м, шириной – 13 м. Была жилой на протяжении 40 тыс. лет. В ходе раскопок найдены в большом количестве кремниевые орудия различного назначения – рубила, скребла, проколки, ножи. У самого дна грота был найден скелет ребенка 6 –7 месяцев, а неподалеку, в специальном углублении, - останки женщины. Жизнь её была нелегкой, о чем свидетельствуют обморожения на кончиках пальцев. Деформированы коленные чашечки, так как ей много приходилось работать стоя на коленях. Положение, в котором была захоронена женщина, - на правом боку с поджатыми ногами, - позволяет сделать вывод об определенном погребальном обряде.

В Крыму ещё не удалось в полной мере установить природные условия в период жизни неандертальцев, однако известно, что здесь была небогатая фауна: добычей охотников  были преимущественно сайгак, мамонт, лошадь, олень. При раскопках пещер встречается тундровая мышь – лемминг, что говорит о суровых и холодных условиях в Крыму в период вюрмского оледенения. Судя по технике обработки мустьерских орудий Русская равнина заселялась скорее из Крыма.

Примерно 40 тыс. лет тому назад на смену неандертальцу приходит гомо сапиенс, или человек разумный. По месту первой находки его называют ещё кроманьонцем (Франция, р. Везера, грот Кроманьон, где сто лет тому назад и была сделана эта выдающаяся антропологическая находка). Кроманьонец – это мы с вами; такой же физический тип человека, которого мы встречаем каждый день на улице, на работе,  только – ископаемый, живший много тысяч лет тому назад. Кости скелета кроманьонца были более массивными по сравнению с нашими, но это несущественное различие.  Во всем остальном – выпрямленном положении тела, строении речевого аппарата и т.д. – кроманьонец был таким же, как и мы с вами.

Знакомясь  с поздним палеолитом, мы входим в совершенно иной, яркий и красочный мир каменного века. Человек эпохи позднего палеолита, длящейся от 40 до 10 тыс. лет тому назад, становится настоящим человеком не только в физическом, но и в социальном смысле. В это время, как считают специалисты,  возник материнский род, первая из высших социальных организаций первобытного общества. Позднепалеолитические люди жили не только в пещерах, но и под открытым небом уже в настоящих, хотя и небольших поселках, в жилищах сложной для своего времени конструкции из костей мамонта и шкур. В обработке камня позднепалеолитические мастера достигли высочайшего уровня. Различаются 92 вида орудий.

Одной из самых ярких страниц в жизни кроманьонца было первобытное искусство, удивительное, ранее неизвестное умение в красочных и очень реалистичных картинах передавать свои чувства, свое понимание окружающего мира, тайн природы, мироздания м самого себя.

Нам трудно проникнуть в духовный мир первобытного человека, жившего 20 и более тысяч лет тому назад. Палеолитическое искусство имело две основные формы – обработка кости и настенная живопись – изображения, нанесенные красками на стены и потолки пещер, гротов, навесов одной или несколькими красками. Есть ещё одна группа – пещерная скульптура: сделанные из глины или вытесанные из камня барельефы животных, иногда очень выразительные, как, например, лошади из навеса Кап Блан.

Распространение первобытного искусства загадочно и труднообъяснимо. Практически везде встречаются памятники «переносного искусства», среди которого центральное место занимают изображения женщин – «палеолитические Венеры». Они олицетворяют, как думают многие ученые, мать-хранительницу родового очага, оберегающую тот или иной человеческий коллектив  от всевозможных несчастий.

Первобытная живопись сосредоточена в Юго-Западной Франции и Северной Испании. Помимо этой территории, пещерные рисунки кроманьонца  встречается чрезвычайно редко. В СССР есть только одно место – Капова пещера на Урале.

Можно представить себе эффект, производимый подобными рисунками на человека каменного века, когда он видел их как будто внезапно возникающими на стене или потолке в вековой тьме пещеры! Именно поэтому считается, что рисунки возникли как отражение примитивных религиозных представлений ископаемого человека, и служили они для проведения каких-то неведомых нам магических церемоний.

Вооруженный более совершенными орудиями, имеющий высокую организацию своих коллективов, умеющий строить дома, шить одежду, обладающий развитым интеллектом, кроманьонец в конце палеолитического времени широко расселяется по всей Земле, осваивая северные районы, проникая в Америку.

Погребения позднего палеолита.

Позднепалеолитические погребения свидетельствуют о совершенно ином отношении общества к своим мертвым, о значительно более сложных идеологических представлениях. Всегда, когда приходится касаться погребений, хочется представить себе, как происходил наяву ритуал захоронений, о чем думали наши предки, бережно опуская в могилу сородича, посыпая его труп кровавиком – красной охрой, опуская в могилу оружие и орудия труда, какие слова шептали, провожая его в далекий путь – в иную, потустороннюю жизнь.

(описание захоронений стоянки Сунгирь (Подмосковье) с. 146 Древнейшие страницы истории человечества, Ранов, Просвещение, 1988 г.)